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今年最後のメンテはバッテリー交換 No.1858 　名前：いち 　日時：2015年12月31日00時29分

　タイトル：左新品、右取外し品(87KB)

今年も残り１日となりました。皆さま、お元気ですか。

さて、そろそろバッテリーが限界に達したようで、７年８か月振りに新品に交換となりました。これまで軽量化の実験として軽自動車用サイズのバッテリーを使ってみましたが、結果としては普通に使えました。ただ、どうしても容量が小さいため自然放電に弱く、最低でも１か月に１度は乗らないと始動困難の可能性が出てきます。新品で２か月くらい、末期には半月くらいでエンジンが始動できなくなりました。その度に何度となくＤＣ安定化電源で充電しました。しかし意外と深い放電に強く、それによる劣化は特に感じることなく使えました。バッテリー上がりを起こすと性能が大きく劣化すると言われますが、あてにならない迷信のような気がします。それと、バッテリーを充電する時は、定電圧、定電流のどちらでも使える安定化電源を使うとバッテリーの劣化状態を観察できるので良いです。合わせて比重計付きのバッテリーであれば充電完了が一目で分かり、実容量なども推測できるのでなお良いです。サイズと性能は、３４Ｂ１７Ｒから５５Ｂ１９Ｒになりました。

ビックリしたのは、７年８か月で走った距離が５，２００ｋｍだったと言うことでした。

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○改 No.1857 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2015年03月19日01時13分

　こんばんわ。

　今月半ばに○改が公認済みになり、型式欄に「改」の文字が入りました。
　そして、ディーラーでの継続車検が完了しました。

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V Spec 1 さん No.1856 　名前：いち 　日時：2015年01月09日23時41分

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

今日は寒かったです。

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おめでとうございます No.1855 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2015年01月06日09時37分

　いちさん　
　明けまして　おめでとうございます
　今年も宜しくお願いします。

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新年の御挨拶と抱負 No.1854 　名前：いち 　日時：2015年01月01日03時44分

皆様
明けましておめでとうございます。

今年はトランスミッションを何とかしたいです。
４速が高速域でガリガリして気持ちが悪いので。
あとはタイヤをそろそろ新しくしたいです。

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Ｒｅ：みんから　その2 No.1853 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2014年05月20日00時30分

エラーが出ましたので、続きです。

　また、あちこちでいろいろと伺いますと、ホイールベアリングへのストレスは、頻繁なトルク変動と横方向が弱い、という話ですので、ドリフトやレーシングコース等の走行状況の頻度が少なければ、「真っ直ぐ走る分には」何とか大丈夫というような話です。
　実際のところ、今年になってから、リアのリンク周りをニスモ製に交換、ガタの出ていたハイキャスロッドも交換、足回りはTEINの車高調 STREET FLEX+EDFC ACTIV PRO仕様に変更し、アライメント調整をしました。

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Ｒｅ：みんから　その1 No.1852 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2014年05月20日00時28分

　こんばんわ、いちさん。
　ご無沙汰しました。
　
> 大型は、お仕事でしょうか。
これは趣味ですね。
　もっと早期に取得していれば、いろいろとstre役に立ったようですが・・・。

>　ホイールベアリングなどは大丈夫ですか？
　以前の現車typeMRは、走行距離335,000kmでも大丈夫でしたので、まだまだの感があります。

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Ｒｅ：みんから No.1851 　名前：いち 　日時：2014年05月19日22時53分

こんばんは。
大型は、お仕事でしょうか。
凄い距離ですね。ホイールベアリングなどは大丈夫ですか？

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みんから No.1850 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2014年05月18日23時44分

　こんばんわ、いちさん。
　近況ですが、４月末の連休前に「大型免許」を取得しました。
　それから「みんから」はじめ、やっと、初歩の踏み出しをしました。
　もう、現車は287,000km弱の走行距離になりましたが、何とか不調もなく稼働しています。
　しかし、現況は交換部品の嵐状態です。

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はるなのだ。 No.1849 　名前：いち 　日時：2014年04月13日01時10分

　タイトル：ガマちゃん(89KB)

玄関先にガマガエル。
冬眠から覚めたばかりなのか、体に枯葉や泥が付いています。
自然が豊かな我が家。

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Ｒｅ：エンジン No.1848 　名前：いち 　日時：2014年03月02日14時56分

給気ホースはメッシュを入れて強度を確保した物が使われていますが、それでも不十分で破れるみたいです。ウチのもインタークーラー入口のホースが破れたことがありますが、ここもメッシュが入ってました。ブーストアップもしているのでメーカーには不満は言えないし、ホースバンドを追加して補強するなどの対策をするしかないですね。

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Ｒｅ：エンジン No.1847 　名前：いち 　日時：2014年03月01日11時55分

おじさんからのメールを転載します。

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はい　まさにソコです。

裏側でしたので目視では気がつきませんでした
何の気なしに触ってひねったところ　クルと回る　「あれ」でバンドに触れると
オイルが軍手に。

懸案のコンピュータ　ですが　やはり改造品でした。　メーカー不明　データも判りませんので　そのまま〈笑〉　ま、不具合はありませんので。

ライトの不点灯でましたので　ググってトライしました　小1時間で終了　無事点灯しました。　新品は高いですね

また　なにか出ましたらご相談に伺います。

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Ｒｅ：エンジン No.1846 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2014年03月01日09時20分

　おはようございます。
　不調箇所の特定、対応ができたということで、おめでとうございます。
　場所が場所だけに、見つけるのが大変だったと思いますし、このような微妙な亀裂ということでは、ブーストがかかった時くらいしか症状か現れないのでしようがないですね。
　ですが、いちさんのお話の通りで、「予備整備」という考えでみたら如何でしょうか、私などは、似たようなことをしている気がしますが。
　ともあれ、現状復帰ということですので、よかったです。

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Ｒｅ：エンジン No.1845 　名前：いち 　日時：2014年02月28日23時44分

　タイトル：ホース亀裂(87KB)

このあたりでしょうか。

あちこち点検したり部品を交換したところは、予防整備をしたと考えれば今後は安心して乗れると思います。決して無駄にはなっていないと思います。この時期、気温が低いのでターボ車はパワーにパンチが出て楽しいです。亀裂のあるホースは新しい物に交換してベタ踏みですね。

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Ｒｅ：エンジン No.1844 　名前：いち 　日時：2014年02月28日22時50分

おじさんからのメールを転載します。

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いっちゃん様　Vspec1様
結果報告〈途中ですが〉いたします。

インレットホースの取替えしましたが、あまり変わらず。

・・・・ところが、タービンインテークのリア側の短いホースに亀裂が。
バンドを外してみると　下側の見えない所にオイルが。

なぞると　わずかに亀裂　ありました。　試しにダブルバンドにした所、
大幅に不調が止まりました。

恥ずかしながら　大騒ぎしたあげく、バンパー外してパイピング総取替えしたものの
手をつけた所は異常無し。

灯台元ぐらし・・一番　根っこのホースとは。
まだ、本調子ではありませんがほぼ、元どうりのブーストになりました。

色々とアドバイスいただき、お二方には　お世話になりました。

感謝です。

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バレンタインデー No.1843 　名前：いち 　日時：2014年02月16日21時37分

　タイトル：１６個だよ〜ん(20KB)

今回のバレンタインデーはチョコレートを１６個もらっちゃいました。

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Ｒｅ：エンジン No.1842 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2014年02月15日17時53分

　こんばんわ、みなさま。

　雪は降り止んだ様子ですが、超30cmのようで、結局一日中お日さまが照らず、残雪になってしまいましたね。
　残り雪の上に雨が降って、水浸し状態のようです。

> AACバルブの清掃などしましたが、あまり下がりません。
> スクリューは右いっぱいに締め込みましたが、今は1056ｒｐｍです。
> バッテリー外して　リセットも試みましたが、これで精一杯です。

　さて、アイドル調整については、既にご承知かも判りませんが、
　先ず、AACバルブのコネクターを外して、調整ビスで約900rpmに合わせてから、コネクターを元のように接続します。
　これでAACバルブが自動ONになり、規定の950±50rpm前後で安定するかと思います。
　但し、ECUのデータ変更等がされている場合は、この値とは別になります。

　また、点火時期は、このアイドル調整後にタイミングライトを使用して、クランクぷーリーの20度マークに合わせ、確認をされればOKかと思いますが、如何でしょうか。

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Ｒｅ：エンジン No.1841 　名前：いち 　日時：2014年02月15日12時17分

おじさんからのメールを転載します。

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Vspe1さん
購入したときからアイドル　高めでした　1200ｒｐｍ〈メーター読み〉ありましたので
AACバルブの清掃などしましたが、あまり下がりません。

スクリューは右いっぱいに締め込みましたが、今は1056ｒｐｍです。
バッテリー外して　リセットも試みましたが、これで精一杯です。

コンピューターが改造されているかもです。昨日の雪でも通勤しました　ラッセル車でした〈笑〉
四駆はすごいですね　平気で走りました　北海道生まれなので雪は苦になりません。

とりあえず、インテークのゴムパイピング、スペアと取り替えてみます。

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雪の影響 No.1840 　名前：いち 　日時：2014年02月15日08時57分

朝起きたら雨になってました。地面の雪は３０ｃｍくらい。雨降ってるし、雪かきするべきか迷います。

それより、屋根の上を低く横切るように光ケーブルが設置してあるのですが、それが雪に埋もれて引っ張られてピンピンに張っていて、さっきまで通信不能でした。今は雪をどかして光ケーブルは元に戻り、通信も復活しました。もう完全に光ケーブルが切れてしまったと思ったのですが、腑に落ちないです。とにかく直って良かったです。

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車の雪下ろし No.1839 　名前：いち 　日時：2014年02月14日23時07分

２時間くらい前に一度やったんですが、もう既に雪がドッサリのっかってます。物差しをぶっ差して測ったら８ｃｍありました。雪かきをしていない地面の雪は現在３３ｃｍあります。２時間で８ｃｍだから・・・。明日の朝が楽しみです。

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Ｒｅ：エンジン No.1838 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2014年02月14日15時44分

>　いち　さん

朝から降雪がひどいですね。

>AACバルブは清掃済みです　スクリュウーは1杯に締めこんだ状態

この「スクリュウーは1杯に締めこんだ状態」
というのが、気になるところです。

基準点火時期はアイドル950rpm±50にて、20度ということなので、暖機後のアイドル回転とタイミングチェックをしてみたら如何でしょうか?

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Ｒｅ：エンジン No.1837 　名前：いち 　日時：2014年02月13日00時11分

おじさんからのメールを転載します。

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AACバルブは清掃済みです　スクリュウーは1杯に締めこんだ状態です。

8番プラグは購入時に点検　今回　取替え時に見ましたが、焼け状態は良好でした。

取り替えたのは町乗りがほとんどですので、番手下げました。
8番は消耗が激しかったため、〈ブースト不良点検時〉イグニッションハーネスと
ともに　交換しました。点火系のトランジスタのエラーとは、ダイレクトコイルの
事でしょうか？　
やはり、電気系の異常があやしいようです。

1速でベタ踏みでは4000あたりで、一瞬グスっとはいりますが7000まで周ります。
2・3速での加速時、フルブーストのみ　ブブブ　っとなります。

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Ｒｅ：エンジン No.1836 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2014年02月10日19時17分

　いろいろと浮かびましたので、追加します。

　サージタンク下のAACバルブの掃除とチェックをして、アイドル回転のチェックをしてみたらいいかと考えます。
　現車合わせの時の考え方で、基本となる点火時期がずれていると回転を上げていくと、全体的に燃調の狂いが出るそうです。
　また、AACバルブの蓄積した汚れとそれに起因するアイドル回転の不良もありますので、元の仕様が判らないようでしたら、元の状態を記録しておいて、変更してみるのも方法かと思います。
　AAC本体のアイドルスクリューの固着もありますので、試してみたら如何でしょうか。

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Ｒｅ：エンジン No.1835 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2014年02月10日00時29分

　こんばんわ、みなさん。
　今日は何とか陽が照って、残り雪が溶けだして、屋根も元の姿になってきたようです。
　さて、アイドルの高いの以前からからだとすると、やはり現状で点火時期　の確認と、取り外した元の8番プラグの焼け具合は如何でしょうか。
きれいに焼けていればと思いますが、3・4番は割りとくすぶり加減になりますが、ほかはどんな具合でしょうか。
　もしかしたら、点火系のトランジスタのエラーではないでしょうか?
　スペアーがあれば、交換して様子を見るのも方法ですが。

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Ｒｅ：エンジン No.1834 　名前：いち 　日時：2014年02月09日15時58分

雪すごかったですね。ここは横浜ですが３０ｃｍくらい積もりました。今日は何よりも先に車の上の雪を降ろしました。幸い天気が良いのでドンドン溶けてます。

あちこち手が入っているようですが、これまで問題が無かった訳ですから何か原因があるはずです。アイドリングが高めなのは今回の不具合に無関係かも知れませんが、こちらも気になりますね。

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エンジン No.1833 　名前：おじさん さん 　日時：2014年02月09日11時49分

Vspec1さん

それがアイドル　これ以上下がらないんですよ　リミッターもカットされていますんで
コンピュータが改造物かもしれません。

付いていたプラグも8番というシロモノでしたし。
なので　今回6番に下げました。　もちろん　アソコも外して清掃しました。

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Re:エンジン No.1832 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2014年02月09日00時16分

　こんばんわ、いちさん。
　25cmほどの大雪で亀の子状態?の様子です。
　チョット、お借りします。

　> おじさん
　さて、素人判断で判る範囲ですが、
　基準点火時期はアイドル950rpm±50にて、20度ですが、チェックされましたか?
　

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エンジン No.1831 　名前：おじさん さん 　日時：2014年02月07日03時20分

：V Spec 1 さん　こんばんわ

フイルターは　買ったときに新品にしてます。　なんせ、記録簿なしの車体でしたので、
見える所のホース類は　オリフィスダブルがけするときに取り替えています。

ポンプはそのままですが、ONの時に　うるさいほどうなります。
イグニッションハーネスも新品に変えました。今度　燃圧を計ってみます

土日は雪の予報なんで、も少し先に延ばします。　ラジエターもOH済みです
やはり、4000ｒｐｍから、同じ症状です。　ブーストかけなければ　普通に回ります

エアフロのハンダ盛りなおしもやりました。パワトラも中古ですが取り替えましたが、
壊れてないようです。
軽より遅いRになりましたよ・・・・・トホホです。

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Re:エンジン No.1830 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2014年02月07日00時00分

　こんばんわ、いち さん。
　エラーはまだ収まりませんね。

　燃料フィルターかポンプではないかと思いましたが・・・。

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エンジン No.1829 　名前：おじさん さん 　日時：2014年02月04日22時37分

はい、ボクもそう言つて受付に伝えたんですが、工場には　ローラーがあるのに
にべもなく　ちょと走りましょうか？　と言って来たんで　カチンときました。

仮にもプリンスの看板かかげている店とは思えない対応でした。

おにいちゃんは加速したとたんに　固まってしまって・・・・

普段は温厚な私ですがさすがに、20〜23位のあんちゃんが　対応するとは。

Ｖｓｕｐｅ1さんに　教えてもらいました春日部プリンスに　行ってみようと思います。

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Ｒｅ：エンジン不調について No.1828 　名前：いち 　日時：2014年02月04日22時09分

アイドリングだけでは異常の判定は難しいです。０２センサーは少し回転を上げないとフィードバック制御が働かないですし、スロットルセンサーはアクセルを踏まないと電圧が変化しません。走行して診断した時にエアフロ電圧の変化を観察しましたか？

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Ｒｅ：エンジン不調について No.1827 　名前：いち 　日時：2014年02月04日20時49分

スパム対策を強化しています。ご迷惑をお掛けします。

おじさんからのメールを転載します。

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V Spec 1さん　ありがとうございます　連絡してみます。

本日　嫌々ながら　ダットサン赤朝霞店にて　コンサルしてきました
アイドルにて計測　クラセンｒｐｍ1063、　エアフロ0.88ｖ　1.01ｖ〈ｒ〉
０２センサ1.11ｖ1.24ｖ〈ｒ〉
０２センサモニタ両方　リーン　スロットルセンサ0.48ｖ　フンシャパルス108ｍｓeｃ

データモニタ　異常なし。　工場内に入れもしませんでした。

頭から異常なしとのたまうので、あんちゃんを横に乗せ、「この症状ですよ、このデータが欲しいのです」と２．３速のフルブースト味あわせてやりました」

加速　減速を３回ほどやってやると、青い顔して無言になりました。

空いてる道とはいえ、３速7000ｒｐｍからABS効かせること３回　着いてから　あんちゃん、ウチではわかりません　のお言葉、　お金も請求せずにそそくさと　工場に戻りました。　で、請求されなかったので、帰宅しました。

もう二度といくことはないでしょう。
上記のデータで、不具合はありますでしょうか？

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エンジン No.1826 　名前：おじさん さん 　日時：2014年02月04日03時40分

エラー出ますので　メールしました。

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Ｒｅ：エンジン不調について No.1825 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2014年02月03日12時16分

　投稿エラーが出ているので簡単に。

　日産プリンス埼玉 春日部R16号店をお勧めします。
TEL 048-761-7771　9:30〜19:00

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Ｒｅ：エンジン不調について No.1824 　名前：いち 　日時：2014年02月03日00時14分

関連するトラブルでウチの車両が経験しているのは、スロットルセンサーとインタークーラーの入口側に繋がるホースの破裂があります。

燃調が薄い場合は、燃料ポンプの燃圧不足や燃料フィルターの詰りなども考えられます。とりあえず簡単に出来ることとして、インマニから燃圧レギュレーターに繋がるホースを点検した方が良いでしょう。

エアフロの点検は、電圧が測定できるアナログのテスターがあれば出来ます。私もディーラーは好きではないので、何とかしたいところですね。

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エンジン不調について No.1823 　名前：おじさん さん 　日時：2014年02月02日09時43分

現状では　アンダーカバーはずしての目視点検、ブローオフバルブの開放点検ぐらいしか
出来ていません。　町工場の悲しさで。

半分、ギブアップで出されてしまいました。
埼玉近郊で、R専門店をググッてみようかとおもいます　デーラーは嫌な思いがありますので。

オススメのショップ　ありましたら　お教えください。

私のような素人では　もはや・・・・。

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Ｒｅ：エンジン不調について No.1822 　名前：いち 　日時：2014年02月02日00時20分

お久し振りです。
給気の漏れや吸い込みがあれば燃調がおかしくなって息つき現象が出ますが、ベタ踏みでブーストがかかっている時に症状が出ると言うことは、エアフロからスロットルバルブの間で給気が漏れて燃調が濃くなっていることが考えられますね。ホース類は見えない所や手が届かない所があるので、とりあえず出来る所を点検して、あとは電気的な原因を調べることになると思います。一番にトラブルが多いのはエアフロで、次にＯ２センサー、あとはスロットルセンサーなども可能性としてはあります。エアフロの出力電圧をモニターしながら走行して、症状の出る瞬間の電圧を観察することはできますか。

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エンジン不調について No.1821 　名前：おじさん さん 　日時：2014年02月01日00時30分

ごぶさたです　デフの件ではお世話になりました。

また、不調が出たので御教授願います。

まず症状ですが、ベタ踏みで4000ｒｐｍ付近　ブーストが+06？あたりでフーエルカットみたいな　ブ・ブブブと息つき状態になります。　とりあえず　整備工場で診てもらいましたが、燃調が濃いかも？との事です。

念のため、インマニのガスケット交換、ホースバンドのマシ締め、など行いました。

プラグはNGK8から6番へおとしました。

ニュウトラルではきれいに7000ｒｐｍまで回ります。
コンピュウターの故障でしょうか？　　お教えください。

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ゲトラグ載りました No.1820 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2014年01月23日01時36分

　21日にゲトラグの搭載が無事に完了しました。
　シフト感は、5速同様にスコスコで、今のところ異音もありません。
　オイルは、ミッションにレッドライン:80-140／トランスファー:オメガ690を使用しているようです。
　クラッチはR34用ニスモ製カッパーミックス・ツインに変更になりました。
　後は、構造変更の用意をしています。

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オートサロン No.1819 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2014年01月13日00時33分

　こんばんわ、いちさん。

　土曜日に、一日かけて今年も行ってみましたが、個人的には、あまり収穫はなかったようです。
　ですが、これからの流行りは「住友3Mシート」のような感じがしました。

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ゲトラグ　開始 No.1818 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2014年01月06日00時48分

　こんばんわ。
　明日からゲトラグ積み込みの作業が開始の予定です。
　いろいろな交換作業が目白押し状態ですが、何とか終わらせてしまいたいところです。

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新年あけましておめでとうございます。 No.1817 　名前：いち 　日時：2014年01月01日23時00分

新しい年が皆様にとって良い年でありますように。
本年もよろしくお願いします。

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おめでとうございます No.1816 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2014年01月01日11時22分

　新年が明けました。
　おめでとうございます。
　今年もいろいろとご教授、宜しくお願いします。
　ゲトラグは、６日以降に取付作業を開始する予定です。

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Re:デフケースの加工？ No.1815 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2013年12月30日22時41分

こんばんわ。
　
　フロントとリアのリングギァの交換をして、もう少しハイギアード化をもくろんでいるのですが、車載状態では、無理みたいです。

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デフケースの加工？ No.1814 　名前：いち 　日時：2013年12月29日23時21分

もしかして、フロントデフのケースを加工するんでしょうか。そのためにエンジンを降ろしてオイルパンを外すとか。

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Re:ファイナル・ギヤ比 No.1813 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2013年12月29日00時39分

　こんばんわ。
　ファイナルギアの変更は判ったのですが、どうもRの場合、フロントのデフを車載のまま取り出すのが大変らしく?、作業はエンジンを降ろさないと、ということで、躊躇材利料になりました。
　また、現状ですと、カッパーミックス・ツイン仕様なのですが、付属しているスポーツキットのクラッチではイマイチなので、R34用ツインが必要になるようで、カバーとフライホイールが互換がないそうです。
　丁度クラッチ交換してから走行100,000kmになろうとしているので、これもついでにアッセン交換を企てています。
　しかし、新品を用意していたら、こんなでは済まないような気がしますが、如何ですか?
他にもまだありますが、取りあえず・・・・。

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ファイナル・ギヤ比 No.1812 　名前：いち 　日時：2013年12月28日23時13分

そのギヤ比であれば１速が現状とほぼ同等になると思います。最高速は、エンジンパワーが上がっているので現状では５速で吹け切ってしまうと思いますが、ゲトラグにして６速が現状の５速より少し高速よりになり、エンジンパワーとバランスが取れて最高速が出しやすいと思います。燃費重視なら、Ｒ３４の純正ファイナルでも良さそうですね。

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ゲトラグ　再挑戦 No.1811 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2013年12月26日01時35分

　コンバージョンキットを捕まえましたので、載せ換え計画中です。
　また、東名パワー度の前後リングギアセットも併せて交換予定ですので、減速比は純正の4.111から3.654くらいにはなりそうです。

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ゲトラグ　その後 No.1810 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2013年12月26日01時32分

　原因不明のエラーのため、送信不可になりました。

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進化してますね〜 No.1809 　名前：いち 　日時：2013年12月24日23時30分

お久し振りです。
６速でエンジンパワーに見合ったトップスピードを出したいのか、トップスピードは５速で出して６速は燃費目的にするのか、それから高速よりにすると１速の駆動力が落ちますから、全体のバランスも考えないといけませんね。ギヤ比は、少しならタイヤの外径を変えることで補うこともできます。

ウチのはシンクロに問題があるので、思い切って新品のトランスミッションに取り換えちゃおうかなと思ったりもしますが、普通に走るだけなら何ら支障はないので現状のまま乗ってます。

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ゲトラグ６速 No.1808 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2013年12月24日01時12分

　こんばんわ、ご無沙汰しております。
　現在、R34用ゲトラグ６速を追っかけています。
　併せて、東名の前・後リングギァも追っかけています。
　うまくすれば、搭載可能の予定です。

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宝くじで洗濯機 No.1807 　名前：いち 　日時：2013年11月17日00時20分

　タイトル：当選金だよ！(58KB)

オータムジャンボのサンキューオータム賞、当選金額３万９千円が当たりました。それは良かったんですが、絶妙なタイミングで洗濯機が壊れてしまい、喜んだのは束の間。手にした当選金は、４万４千８００円の洗濯機に化けました。願ったり踏んだり叶ったり蹴ったりです。

壊れた洗濯機は東芝の２５年物。修理を試みましたが断念。排水バルブを開閉するソレノイドバルブのコイルが断線してました。構造を詳しく調べると、ひとつのソレノイドで排水だけでなく、洗濯槽の洗濯と脱水の動作切り替えも動かしてました。脱水時は必ず排水バルブが開いていますから、連動させることができるという訳です。修理中に、何でこんな複雑な動きをするのかと不思議でしたが、分かってみれば無駄のない合理的な設計でした。

新しい洗濯機は、パナソニックのヒーター乾燥機付きです。乾燥機の能力は期待していませんが、外で干せない時に使ってみようと思います。

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今日の気温 No.1806 　名前：いち 　日時：2013年08月11日15時35分

　タイトル：もーしょ(84KB)

午後２時半頃の気温です。

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お元気ですか。 No.1805 　名前：いち 　日時：2013年08月11日15時31分

夏休みの最中ですが、屋外では活動する気になれません。現在、空は良く晴れていますが、遠くで雷の音がゴロゴロと鳴っています。

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Re:お疲れ様でした No.1804 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2013年01月08日01時09分

100均ショップで入手した17m/mディープソケットに、配線の幅分をグラインダーで縦に切れ目を入れて、何とか使用しています。

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お疲れ様でした No.1803 　名前：いち 　日時：2013年01月07日23時38分

六角の二面幅サイズがチタニアとジルコニアは異なるので汎用工具が使えないですね。工具はその時が来たら考えようと思って準備していませんが、やっぱり自家製が安くて手っ取り早そうですね。

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RE:Ｏ２センサー純正品との違い No.1802 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2013年01月07日01時18分

今日の午後、やっとO2センサーとプラグ交換をしました。
O2センサーは、どちらもカプラーONの状態で、アイドル時のPFCのO2センサー表示は、1.1〜1.2Vくらいを小刻みに動いていました。
交換してみると、フロント側は変化はなかったようですが、リア側はしっかりと数値が変わっていたので、OKでした。
自家製工具17m/mのデープとラチェット、首振りExtentionで何とか直接アタックして、無事に交換ができましたが、何せ狭いので、手が傷だらけになりました。
　プラグはいつもの通りでした。

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RE:Ｏ２センサー純正品との違い No.1801 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2013年01月05日23時48分

　この選択は、ネット検索により、既にO2センサーを交換された方の記事を参照して購入したものですが、確かに23510を流用された方もおいでになったようです。
　509と510ではコネクターの形状が違うような感じですが、現物を見ると、509には、コネクターの差し込み部にアダプターがついているので、取付時にはこれを取り外してしまえば、510と同じコネクターのようです。
　あとは、カプラーONでOkかと思われます。
　まだ、現物交換をしていないので詳細は不明ですが、多分大丈夫かと思われます。

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Ｏ２センサー純正品との違い No.1800 　名前：いち 　日時：2013年01月05日21時23分

　タイトル：純正Ｏ２センサー(43KB)

メールありがとうございました。こちらでも調べたので見ております。

今、純正品を出してきて見ていますが、配線の長さが違うだけで、外観図からは同じ物に見えます。

２３５０９は配線が長いので、２３５１０の方が合いそうですね。

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RE:社外品Ｏ２センサー No.1799 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2013年01月05日17時06分

>いち さん
　エラーが出まくり?でしたので、もろもろはメールにて送付しましたので、ご覧ください。

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社外品Ｏ２センサー No.1798 　名前：いち 　日時：2013年01月05日01時02分

少し調べてみましたが、アメリカでは社外品の０２センサーがいっぱいあるようですね。ＢＮＲ３２は輸出していませんが、他の日産車でチタニアＯ２センサーを採用している車種がいくつかあって輸出されていたようです。それらの補修部品として販売されているＯ２センサーをＢＮＲ３２に流用するということですね。しかも、それらの０２センサーも製造元は日本のメーカーのようです。日本でも輸入販売している業者があるようですが、品数が少ないみたいでＢＮＲ３２用はみつかりませんでした。

０２センサーは性能が少しずつ劣化して反応速度が遅くなりますが、自己診断でチェックできます。消耗品のような物なので、かなり前から純正部品を確保してありますが、海外で安く入手できるとは知りませんでした。

バッテリー交換したそうですね。実は僕も昨年の秋ごろにカオスを購入しました。まだ使ってないのですが、現在使用中のバッテリーが、この冬あたりに寿命を迎えそうな予感がしたので早めに準備をしました。カオスは高性能でありながら、不思議なくらいに価格が安いですね。

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Ｒｅ：明けまして No.1797 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2013年01月03日23時02分

>いち さん
　ご無沙汰しています。

>Ｏ２センサーは、ＢＮＲ３２は素材がチタニアだったと思いますが、エンジン交換でＢＣＮＲ３３以降のジルコニアに仕様変更したのでしょうか。チタニアを使ったＯ２センサーは一般的ではないので入手が難しくはなかったですか。
エンジン交換は、別エンジンをOHしまして載せ替えになりましたので、概略ブロックとクランクシャフトは流用しましたが、ピストンとベッド、メタル類は社外で組み、補器類はそのままでしたので、基本はR32のままです。
　O2センサー２個は、米国のアマゾンにて探しまして、購入代行業者を経由して入手しましたが、総費用は純正品１本の半分くらいで済みました。
　米国のWalker社が輸入車用にOEMを出している中に、共用できるO2センサーがありました。
　詳細については、ブログに記載してありますので、よかったらご覧くださいませ。
　現車は、昨年末で走行252,000km弱になりました。

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Ｒｅ：明けまして No.1796 　名前：いち 　日時：2013年01月02日23時25分

あけましておめでとうございます。新ネタ更新しておりませんが、今年もよろしくお願いします。

こちらは年末に久しぶりに出動しましたが、気温が低い冬の時期はパワーが１割増したかのように感じるほどエンジンは調子が出ますね。総走行距離は、昨年やっと５万キロを超えました。

Ｏ２センサーは、ＢＮＲ３２は素材がチタニアだったと思いますが、エンジン交換でＢＣＮＲ３３以降のジルコニアに仕様変更したのでしょうか。チタニアを使ったＯ２センサーは一般的ではないので入手が難しくはなかったですか。

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明けまして No.1795 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2013年01月02日18時02分

　明けまして、おめでとうございます。今年も宜しくお願いします。
　V Spは、H22年末にエンジンOH・交換後、走行約252,000kmを超えて、隙あれば部品交換のような感じです。
　また、バンパーが黒く煤けるので、その対策として、H23年末には、O2センサーを交換すべく、米国より新品を個人輸入をして装着待ち状態です。

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Ｒｅ：デフ交換と異音について No.1794 　名前：いち 　日時：2012年11月23日00時51分

その後どうされたのか気になってました。ご連絡ありがとうございます。

壊れた時ってショックですが、この際だから壊れる前の状態よりもっと良い状態にしちゃおうと言う気持ちになれば良い結果になりますね。

９月に車検整備で下回りを点検したんですが、ボディにサビが出始めてました。そろそろ手入れをした方がよさそうです。

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デフ交換と異音について No.1793 　名前：おぢさん さん 　日時：2012年11月20日22時56分

いっちゃん様　デフ、無事に交換できました　異音の原因は　たぶんですが、ミッションマウント下のサポートバー？に付いてるゴムのブッシュ？のマフラー側が溶けてほとんど　ありませんでした・・・・・

デフ交換のついでにミッション、デフ周りのブッシュとマウントをニスモ製に　いっぺんに変えたので　ホントの異音の原因は特定できませんでしたが、音が消えたので　結果オーライ　ですかね。

デフはやはり、いかれてました　手でフランジが回りませんでした　ベアリングらしいです。

やはり乗り上げたショックでペラシャフトとかじったんでしょうね

アドバイス　ありがとうございました　　また、よろしくです。

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オリフィスダブル掛け No.1792 　名前：いち 　日時：2012年10月22日22時10分

状況を見ていないので想像ですが、デフだけをぶつけるというのは少ないと思います。マフラーなどはデフよりも先にぶつけ易いです。ローでスタート時だと半クラの状態ですから、エンジンやトランスミッションが振動を出して色々な所から音を出したりします。スタート時はマフラーもブルブルしますね。デフが壊れていることも有り得るとは思いますが、交換する前に修理屋さんから詳しく説明を聞いた方が良いと思います。

オリフィスダブル掛けで、多分ですがブースト１キロは超えていると思います。雨の日に上り坂で１速全開にすると、４輪とも空転するくらいにパワーアップします。エンジンフルチューンには及びませんが、お手軽に楽しめますね。

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デフ No.1791 　名前：おぢさん さん 　日時：2012年10月22日03時19分

ありがとうございます　早速　マウント付近もチェックしてもらいます

ローでスタート時にカタカタ音が出ますので。

おくればせながら　いつも参考にさせてもらってます　オリフィスダブル掛け　やってます　ブースト計が面白いように上がりますね　1キロ位かかってるんでしょうか？

ノーマルメーターでは計れませんね　何キロ出てるんでしょうか？

ちなみに　実走　９９０００キロです　ガンメタです。

またアドバイス　お願いします。

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Ｒｅ：教えてください No.1790 　名前：いち 　日時：2012年10月20日21時23分

３年式ですとウチのと同じですね。デフの仕様変更は無かったと思います。外観でアルミのカバーが最終型あたりでデザインが変わったくらいです。冷却フィンの有無の違いです。Ｖスペックのデフもポン付けで問題は無いはずです。

下からぶつけて異音が出るとしたら、マウント周辺が壊れたんでしょうか。デフ以外にも、あちこち当たっていると思いますので、良く調べてもらった方が良いと思います。

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教えてください No.1789 　名前：おぢさん さん 　日時：2012年10月19日03時02分

32Rの標準車　H3年にのってます　　今回　デフを交換しようと思ってますが、Vスペック用のデフは　ポン付けできますでしょうか？

自爆で縁石乗り上げて　ガリガリ言わせながら　なんとか出れましたが、その時から異音が・・・

修理屋さんいわく、デフが壊れていると言われて交換を考えています。

なにとぞ　御教授よろしく。

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車検無事合格 No.1788 　名前：いち 　日時：2012年09月11日23時57分

今日はユーザー車検に行って来ました。どうも何年か前に光軸検査の判定基準が改定されたらしく、照射範囲が広くなって合格し易くなったようです。それと、今回は排気騒音が８８ｄＢでした。

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Ｒｅ：ついにエアコンガス漏れか！ No.1787 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2012年08月31日01時24分

　写真の右側からの配管の上にナット部分が空いているのが見えますが、後期型からここの部分にボルトが入り、2箇所でよりきっちりとOリングを固定できるようになったようですね。
　俗にいう「後期対策部品」でしょうか?

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Ｒｅ：ついにエアコンガス漏れか！ No.1786 　名前：いち 　日時：2012年08月29日12時12分

そんなことがあったんですね。ボルトを緩めただけなので合わせ面の形状は不明ですが、面方向の遊びが大きいのでボルトを締めた時の位置によってはＯリングが片寄りそうな感触でした。

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Ｒｅ：ついにエアコンガス漏れか！ No.1785 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2012年08月28日08時08分

この部分は、後期型から配管の継ぎ目のボルトが2本になって、ACのガス漏れがしにくくなったんですよね。

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ついにエアコンガス漏れか！ No.1784 　名前：いち 　日時：2012年08月25日17時05分

　タイトル：ヌルヌルベトベト(46KB)

半年くらい前に気付いたのですが、エアコンのガスが少し漏れているようで配管の継ぎ目にオイルが滲んでいました。Ｏリングが入っているはずなので交換をすれば良いのですが、ガスが抜けてしまうので躊躇していました。取り敢えずボルトを緩めてグリグリしたらどうかと思い付き、やってみました。ボルトを緩め過ぎるとＯリングが外れてガスが抜けてしまうので注意しながらやりました。その後２週間ほど過ぎましたが、オイルの滲みは止まっているようです。グリグリでＯリングの座りが変わったのでしょう。場所は左ヘッドライトの近くで、作業がし易い場所なのが幸いでした。ガスの量も充分に残っているようで、暑い日も今まで通り冷房が効きます。

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Ｒｅ：またまたこんなんでました！ No.1783 　名前：いち 　日時：2012年06月04日23時50分

マーチさん、こんにちは。こちらこそ、お世話になっております。

パーツクリーナーだと物によっては溶かす力が強いので、家の中で使うと壁や床にシミが残ることもあるかも知れません。でも、パーツクリーナーは殺虫剤のように薬剤が残らないのがいいです。凍殺ジェットが一番いいですね。

我が家は、これからの季節ではタカアシグモがよく出没します。ゴキブリを食べるので益虫とも言われますが、すごく気持ちが悪いです。逃げ足が速いので近付くのが難しく、退治するには大き目の輪ゴムを飛ばして破壊するのが有効ですが、直撃すると内臓が飛び散るので後始末が大変です。

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Re:またまたこんなんでました！ No.1782 　名前：マーチ さん 　日時：2012年06月04日10時01分

こんにちは。いつもお世話になっています。

我が家にもムカデくんやムカデさんがよくでますがこの時期に発売される「凍殺ジェット」をいつも購入しています。

なるほど！パーツクリーナは思いつきませんでした。参考になりました。

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バックでオドメーター逆転 No.1781 　名前：いち 　日時：2012年06月04日00時44分

実験してみたのですが、バックで走るとオドメーターの数値は逆戻りしました。ちなみに、先月やっと５万キロに到達しました。やっぱり瞬間は見逃しました。

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Ｒｅ：スロットルセンサー No.1780 　名前：いち 　日時：2012年05月26日23時27分

直って良かったですね。スロットルセンサーの調整は、スイッチのタッチ回転数を合わせれば大丈夫のはずです。整備要領書では、そのようになっています。アクセルペダルの踏み込み量に対して、センサーの電圧がリニアに変化すれば問題ないと思います。

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スロットルセンサー No.1779 　名前：initial-d さん 　日時：2012年05月25日18時55分

いちさん、お久しぶりです。
アイドリングが高かったのはＯ２センサーの交換で一応直りました。

で、今度はスロットルセンサーの調整のことを教えてもらいたいのですが。
スロットルセンサーの調整の仕方は、以前この掲示板にいちさんが書かれているので
やり方はわかりますが、タッチ回転数を指定の回転に合わせるとアイドリングの時の
スロットルセンサー電圧０，５Ｖが合わなくなります。
逆に、０，５Ｖを合わせればタッチ回転数が高くなってしまう。
この二つを両立させることは出来るんでしょうか？

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Ｒｅ：ス○イラ○ン No.1778 　名前：いち 　日時：2012年05月07日00時03分

一時期スカイラインの開発に携わっていました。現行ＧＴ−Ｒもです。神奈川県には日産の開発拠点があるので、部品メーカーや下請業者が沢山あり、意外と身近なところでＧＴ−Ｒが作られていたりします。ただ知らないだけなんです。今は違う仕事をしているので言えますが、発表前のスカイラインの車体などを見る機会もありました。

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ス○イラ○ン No.1777 　名前：あ さん 　日時：2012年05月06日19時58分

いつの間にか作成者の紹介にス○イラ○ンを作っているとか書いてあるではないですか。
R32もたまには走らせてくださいね。

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またまたこんなんでました！ No.1776 　名前：いち 　日時：2012年05月05日23時44分

　タイトル：ムカデちゃん(84KB)

普通に畳の上にいました。普通に踏んでしまいました。普通にパーツクリーナーで・・・。

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またこんなんでました！ No.1775 　名前：いち 　日時：2012年05月01日23時18分

　タイトル：ムカデくん(66KB)

今日も出ました。今度は家の中に。台所だったので食器用中性洗剤を使い・・・。昨日のは１０ｃｍくらいで、今日のは５ｃｍくらいでした。

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こんなんでました！ No.1774 　名前：いち 　日時：2012年05月01日13時08分

　タイトル：ムカデさん(100KB)

昨日、庭に出ました。すみやかにパーツクリーナーで・・・。

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Ｒｅ：アイドリングが高い No.1773 　名前：いち 　日時：2012年03月25日22時07分

Ｏ２センサーにも問題がありそうですね。とにかく問題のある部分を全部つぶしていくしかなさそうですね。

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Ｒｅ：アイドリングが高い No.1772 　名前：initial-d さん 　日時：2012年03月25日03時32分

Ｏ２センサーを疑ったのは２０００回転ぐらいでリッチとリーンを交互に表示するはずですがＯ２センサーの２の方が反応しないためです。
試しに２の方のコネクターを外すと１３００回転には上がらずそのまま１０５０回転になります。
逆に１の方を外して２の方を繋ぐと１３０００回転まで上がってそこから１０５０回転まで落ちてきます。それでＯ２センサーじゃないのかと思ったのですが。
一度プラス端子を外して学習機能をクリアーしてみますね。

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Ｒｅ：アイドリングが高い No.1771 　名前：いち 　日時：2012年03月24日23時38分

Ｏ２センサーの動作状態は、テクトムのモニターがあれば簡単に確認できますね。ただし、アイドリング中はＯ２センサーによる空燃比フィードバック制御は停止します。それに、Ｏ２センサーの異常でＡＡＣの目標値が上昇するのは不思議です。

バッテリーのプラス端子を一度取り外して、学習機能やフェイルセーフなどの履歴をクリヤーさせてみると何か変化があるかも知れないです。それから、後付けのパーツや電装品が悪さをしているようなことはありませんか。

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Ｒｅ：アイドリングが高い No.1770 　名前：initial-d さん 　日時：2012年03月23日17時52分

１３００まで回転が上がる理由がわかりました。
Ｏ２センサーが片方リーン側に張り付いていたようです。
こちらは今Ｏ２センサーの入庫待ちの状態です。
アイドリングの方は依然１０５０付近のままですが＾＾；
ＡＡＣの件ですがＡＡＣによって１０５０まで上がってるようです。
ただ、１０５０の状態でもＡＡＣ開度は３６％ぐらいなんですけどね。

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Ｒｅ：アイドリングが高い No.1769 　名前：いち 　日時：2012年03月12日22時29分

９５０回転以下に調整した素のアイドルが１０５０〜１３００回転まで上昇するのか、それとも素のアイドルは９５０回転以下のままでＡＡＣの制御により１０５０〜１３００まで上昇するのか、その点をハッキリさせた方が良いと思います。モニター機器でそれらを判断するのも良いのですが、ＡＡＣのコネクターにスイッチを割り込ませて延長コードにより運転席からＡＡＣをＯＮ／ＯＦＦさせるようにすれば一発で判断できるはずです。

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Ｒｅ：アイドリングが高い No.1768 　名前：initial-d さん 　日時：2012年03月11日14時26分

ＡＡＣのコネクターを抜いて走行した場合を試してみましたが変化無しです。
コネクターを抜いて走行した後にコネクターをはめるとＡＡＣの開度数値が２％になってました。
フィードバックを殺して９００に調整した時点で既にＡＡＣバルブの制御出来るエア量を
超えているのかもしれません。９００を無視して一番締め込んだ状態にすればＡＡＣ数値は３５％とかになりますが。。。。その状態でもアイドリングは１０５０ですけど＾＾；
全く、意味がよくわかりません＾＾；

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Ｒｅ：アイドリングが高い No.1767 　名前：いち 　日時：2012年03月11日00時01分

＞加速して減速して信号などで止まるときに一旦は９５０になるのですが、そこから１３００まで上がって徐々に回転が落ちて１０５０になる

これは重要な手掛かりになりそうですね。ＡＡＣのコネクターを抜いて走行した場合、９５０→１３００→１０５０の変化は起きますか。

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Ｒｅ：アイドリングが高い No.1766 　名前：initial-d さん 　日時：2012年03月09日15時10分

やっぱりそう思いますか。
水温が６５度以下なら９５０になっていますがそれを過ぎると徐々にアイドリングが
上がってきます。
それともう一つ気になる点は、加速して減速して信号などで止まるときに一旦は
９５０になるのですが、そこから１３００まで上がって徐々に回転が落ちて１０５０に
なる点です。これは、毎回加速→停止をするとなります。
パワステスイッチは、以前話したテクトムの計器で確認したところＯＦＦになっています。
あと、アイドル制御回転調整ボリュームですが、これは回転数にかかわらず高い方にすれば回転が上がるんでしょうか？たとえば１０５０の時でも高い方にすれば回転が上がる?
それとも、アイドリング９５０に対して高い方にすれば上がるんでしょうか？
規定値の９５０を外れているときは変化はしないんでしょうか？
回転調整ボリュームを回してもアイドリングに変化がないので＾＾；
普通に走るのには問題ないのですがアイドリングが安定しないので燃費が悪くなって
いるのでそれが問題です＾＾；

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Ｒｅ：アイドリングが高い No.1765 　名前：いち 　日時：2012年03月06日21時47分

お久しぶりです。
ということは、やはり機械的な原因で吸気量が増えている可能性は僕も低いと思います。原因が電気的なもので、アイドル制御の目標回転数が何らかの理由で高くなっているとしたら、考えられるのは水温センサーの検知温度異常、パワステスイッチの不良、ＥＣＣＳコントロールユニットのアイドル制御回転調整ボリュームの異常などです。

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アイドリングが高い No.1764 　名前：initial-d さん 　日時：2012年03月05日22時02分

いちさん、お久しぶりです。
当方のＧＴ−Ｒは相変わらずアイドリング不調です＾＾；
それでも少しは変化があったので、少しお知恵を拝借したくて投稿しました。

以前は、アイドリングが高くＡＡＣバルブでも調整出来ませんでしたが
今は、ＡＡＣのコネクター外せば９００回転に調整出来るようになりました。
フィードバックを殺せば９００回転になると言うことは、エアーレギュレー、
スロットルバルブの締まり不良は関係ないと言うことになるのでしょうか？
９００回転に調整してコネクターを繋いでみると回転が上がり、１０５０
回転より下がりません。ＡＡＣバルブの開度は３５％ぐらいです。
これはやはり、どこからかエアー吸っているのでしょうか？
ＡＡＣバルブが回転が高いにもかかわらず、３５％も開いているのがわかりませんが＾＾；ＡＡＣバルブが制御できない状態なら開度が以前のように２％とかになると思うのですが。。。。どう思いますか？

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Ｒｅ：ゾロ目 No.1763 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2012年02月02日22時49分

無理かと思いますが・・・・・。

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Ｒｅ：ゾロ目 No.1762 　名前：いち 　日時：2012年01月30日23時57分

ゾロ目は、そろそろだなと思いつつ気が付くと過ぎてる事が多くて、ありゃりゃーと見逃してしまいます。バックすると戻るのかな。

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ゾロ目 No.1761 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2012年01月29日01時33分

　タイトル：「2」(96KB)

　いちさん
　あけまして　おめでとうございます。
　現在、5,000km間での慣らし中です。
　偶然の産物ですが、走行中に取れましたので、流します。

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謹賀新年 No.1760 　名前：いち 　日時：2012年01月01日00時25分

皆様　あけましておめでとうございます。

ＢＮＲ３２も昨年はついに２０年を過ぎ、あちこち傷みが気になるところですが、幸い４速ギヤの不調以外は特に問題無く動いています。そのおかげでホームページのネタが有りません。近頃はＢＮＲ３２を見かけることも少なくなってきていますが、まだまだ乗り続けるつもりでいます。今年も、どうぞよろしくお願い致します。

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Ｒｅ：仕様　その2 No.1759 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2011年12月31日00時26分

　こんばんわ。
　あっという間に?一年が過ぎて、また年末になってしまった感があります。
　今年の3月にディーラー車検が終わって、ほっとした途端、クランクのメタルらしい音が出て、結局OH→載せ替えへと変更になりました。
　せっかくなので、オーバークオリティな部品を組んで、やっと終わりました。
　もう少し上が出るかと思っていましたが、年間走行距離が約40,000kmなので、ショップで少し抑え気味にしてくれたのではないかと思っています。
　ですが、距離が延びる毎にアクセルの反応がよくなってきて、乗りやすくなってきています。
　現在のところ上限は〜4,000rpmくらいまで、たまに一瞬ですが5,000rpmまでは回すようにしています。
　ブーストは、プロフエックBにて、常用LO〜1,0k、HI〜1.3kまではOKとのことでした。

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Ｒｅ：仕様　その2 No.1758 　名前：いち 　日時：2011年12月30日00時41分

以前の仕様に比べると今回は明確にピークパワーを狙ったようにも思えますが、グラフを見ると余力を残しているようにも見えますね。壊れるのを心配しながら乗るよりは、ほどほどにして置いた方がよいかも知れないですね。

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仕様　その2 No.1757 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2011年12月28日02時28分

　タイトル：ダイナパック計測(17KB)

　ダイナパックの性能曲線です。

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仕様 No.1756 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2011年12月28日02時26分

　こんばんわ、いちさん
　仕様は、詳細に記載すると大変になので、以下、重複するかも判りませんが簡単にさせていただきます。
　載せ替え時点での走行距離は219,084km、現車合わせ時点で、220,482kmでした。
　ベースエンジンは、R33GT-R用後期型?を使用。加工・交換部品等は、純正N1ピストン、ニスモ製メインベアリング、センターペアリング、コンロッドベアリング、オイルポンプ仕様、エンジンマウント交換。東名製ヘッドガスケット、ヘッドはビッグバルブ加工とバルブガイド打ち替え。ピストンとコンロッド重量合わせ。クランクバランス取り。タービンは純正ニスモ仕様。カムは東名製ポンカムB。PFC現車合わせ、というような具合です。
　エンジンデータは、ピーク・ブースト1.35kにて、485.5PS/6,9991rpm、58.6Kg/5,351rpmというようなところです。
　まだまだ、慣らし中です。

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Ｒｅ：明日は No.1755 　名前：いち 　日時：2011年12月26日23時36分

お久しぶりです。今度は、どんな仕様になったのでしょうか？

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明日は No.1754 　名前：V Spec 1 さん 　日時：2011年12月25日00時18分

いちさん、今晩わ、ご無沙汰しています。
　長い間かかりましたが、やっとエンジンOHが終わり、明日は現車合わせの予定になり、何とか年内に収まりそうです。
　R33用をベースにしてブロックとクランクを残し、殆どの部品を新調、加工して、別もののエンジンになりましたが?、結果が楽しみです。

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ショックアブソーバーの注意点 No.1753 　名前：いち 　日時：2011年12月05日23時49分

今日は、会社を休んで東京モーターショーを見に行ってきました。特に見たい物があったわけではないのですが、２年に１回のことだし、有給休暇を使う口実にもなるので行ってきました。

オーリンズの出展ブースがあったので、ずっと前から疑問に思っていたことを質問してみました。複筒式のショックアブソーバーは、上下を逆さにした状態でロッドを出し入れすると内部のガスとオイルが入れ替わってしまい、最悪ロッドのオイルシールからガスが抜けてしまうというものです。オーリンズの説明員の方に伺ったところ、やはりそのようなことが起こり得るとの回答でした。やっぱりそうだったのね。

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Ｒｅ：マグネットクラッチ修理 No.1752 　名前：いち 　日時：2011年09月26日23時04分

お疲れ様でした。あの時代のカーエアコンとしては、フルオートエアコンで可変容量コンプレッサーですから、コイルのショートを除けば良くできている方ではないかと思います。僕は季節に関係なく、いつもオートで温度設定だけ調整する使い方をしています。せっかくのフルオートですから、機械におまかせしています。

車が家に戻る１０分くらい前に、エアコンを切って温度設定を最低にすると共に風量をマニュアルで最大にします。そうすることでエバポレーターの水分を乾かすようにしています。家の駐車場の地面が、ドレンから落ちる水で濡れなければＯＫです。車を止めてから地面が濡れるような状態ですと、エバポレーターに水分が付着したまま車を保管することになってしまうので、それを防ぐように心がけています。悪臭防止に効果があるかどうかは不明なんでぇすけど。

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Ｒｅ：マグネットクラッチ修理 No.1751 　名前：マーチ さん 　日時：2011年09月25日20時40分

お世話になります。

おかげさまで今日修理が完了しました。といっても気候は涼しくなってきました(^^;
スナップリングは結局はまることがなく、同サイズの新品を購入しました。一般的なもので「くさび状」になっていないので、ディスクグラインダーを使用してなるべく同じくさび形状になるように削りました。早速取り付けると今までのがうそのように一発ではまりました。やっぱりゆがんでいたのだと思います。（強度に不安はありますが…）

いちさんのおかげで何とか完了できました。HPもとても参考になりました。本当にありがとうございました。
大変でしたがやっぱりいじるのは楽しいです。

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Ｒｅ：マグネットクラッチ修理 No.1750 　名前：いち 　日時：2011年09月19日20時07分

あともう一息ですね。あそこのスナップリングは表裏があります。車両によっては仕様の違うコンプレッサーもあるのかも知れませんが、スナップリングの断面形状がクサビ形で、平らな面が裏で斜めの面が表になるように組み付けます。また、スナップリングが変形していると溝に入り難いので、よく見た方がいいです。

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Ｒｅ：マグネットクラッチ修理 No.1749 　名前：マーチ さん 　日時：2011年09月19日12時54分

こんにちは。

おかげさまで、コイルの修理まで完了しました！現在車体に取り付ける作業をしていますが、どうしてもスナップリングが、はまりません(>_<)

かれこれ1週間位格闘している始末です。
いちさんも苦労されていますが、コツがあるのでしょうか。

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Ｒｅ：マグネットクラッチ修理 No.1748 　名前：マーチ さん 　日時：2011年09月05日00時45分

あの狭いスペースで作業されたいちさんの技術に驚きです。
私は、なかなか思うように手が入らない上、よく見えなくてストレスだけがたまります。

＞ネットショッピング
検索したら「ロングタイプ」がありました。良い時代です。

多分完了する頃には涼しい季節になっているだろうと思いますが、修理完了めざして作業に取り組みたいと思います。
お忙しいところ、アドバイスありがとうございました！

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Ｒｅ：マグネットクラッチ修理 No.1747 　名前：いち 　日時：2011年09月04日23時11分

先端が９０°に曲がった物で、曲がった先の長さが３センチくらいだったと思います。適切な工具があれば、ラジエーターやファンは取り外すことなく作業ができます。僕は外さずにやりました。

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Ｒｅ：マグネットクラッチ修理 No.1746 　名前：いち 　日時：2011年09月04日22時37分

コイルの奥底にあるスナップリングは手ごわいです。僕が作業をした時は、無理矢理こじってスナップリングはグニャリと曲がってしまいました。でもあそこは、適切なスナップリングプライヤーを使えば簡単に取り付け取り外しができます。取り付ける作業の時は上手くやろうと思ってホームセンターや東急ハンズなどでスナップリングプライヤーを探しましたが、どの店も品数が少なく使える形状の物がありませんでした。記憶では、近い形状のスナップリングプライヤーを改造して使った気がします。強度不足で使いにくかったような記憶があります。今だったらネットショッピングで探せば良い物が有るかも知れませんね。

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マグネットクラッチ修理 No.1745 　名前：マーチ さん 　日時：2011年09月04日18時47分

こんにちは。先日はお返事ありがとうございました。

今回いちさんのを参考にしイメージトレーニングを繰り返しました。
そして作業に入ったのですが、スナップリングが予想以上に狭くて見にくいですね。
いちさんは、ラジエターやカップリングファンなどは外さずに作業されたのでしょうか。

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Ｒｅ：ホースクランプ No.1744 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2011年06月10日12時22分

　クランプ位置変更をして１週間近くになりましたが、どうやらLLC漏れは完治したようで、パイプ周辺は全く水気がなくなりました。
　確かに、パイプの接続部は腐食等で変形しているときがあるようですが、今回はサービスのエラーだと思っています。
　ちなみに、アイドル状態でクランプ位置を調整して漏れが止まったということは、クランプ位置の取付不良ですから、整備ミスですね。
　来週は、愈々PFCの現車合わせの予定です。

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Ｒｅ：ホースクランプ No.1743 　名前：いち 　日時：2011年06月08日21時44分

ウチのもラジエターのホースを新品に交換したことがありますが、エンジン側のアルミパイプが腐蝕と水垢で粉を噴いたような感じになっていました。紙やすりで綺麗にしてから新しいホースを取り付けないと水漏れの原因になりますね。業者まかせにすると、そういう所で手を抜かれるので困ります。出来れば、一度ホースを抜いて点検した方がいいですね。

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ホースクランプ No.1742 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2011年06月07日00時16分

>　いちさん
　ガスケット交換が終わってほっとしていたら、1週間後にラジエター・アッパーホースのエンジンブロック部からのLLC漏れが発生しました。
この部分のクランプはノーマルのワイヤータイプではなくてR34用?のスプリングタイプ?を使用していますが、どうもクランプ位置の掛け違いのようで、アイドル状態でほんの少しですが漏れていました。
　今日帰宅後に、夜なべ仕事でアイドル状態で水温が上がるまで暫く回しながらクランプ位置の変更をして何とか漏れが止まりましたが、微妙なところです。
　明日から様子見で走行してみる予定ですが、果たして大丈夫かどうか、心配なところです。
　

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Ｒｅ：アイドリング不調 No.1740 　名前：いち 　日時：2011年06月05日22時00分

調子を取り戻すと「ホッ」としますね。ウチのはシンクロのギヤ鳴りが発生して、オイルの粘度で誤魔化していますが、近頃は気温が上昇して不安があるものの、今のところ再発もなく大丈夫のようです。

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Ｒｅ：アイドリング不調 No.1739 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2011年06月05日00時45分

> いちさん
　スロットル、インマニのHKS製メタルガスケットへの交換が完了しました。
　作業は赤印のお店に依頼し、一度は完了しましたが、スロットル部分からの吸込みが発覚、アイドル不良になってしまい、再度組み直しをしました。
　サービスの方の話では、スロットルボディーを固定するボルトのカラーの寸法違いが2種あり、組間違えて組み込んだのが原因だったようです。
　時間がかかりましたが、何とか交換前の状態に戻りましたので、これからPFCの現車合わせの予定になります。
　しかし、現状ではセーフモード走行のような状態で、〜3,000rpmまでの走行なので、結構ストレスになりそうです。
　燃費はまぁまぁの〜7km/L台後半で何とかなっているようです。

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Ｒｅ：アイドリング不調 No.1738 　名前：いち 　日時：2011年05月16日22時48分

ＡＡＣで制御できるのは９５０ｒｐｍ以下の領域ですね。ＡＡＣのソレノイドバルブが全閉で既に９５０ｒｐｍを上回る場合はＡＡＣで下方に制御はできませんから、その場合は温度やフリクションで回転数が上下動します。電子制御によるアイドルコントロールがないキャブレター仕様のような状態ですね。

ＡＡＣの不具合と、それ以外の吸気の増加が原因として思い浮かび、場合によっては両方の不具合が重なることもあり得るので両方の可能性を考えましたが、これまでのお話しを伺った限りでは後者の方が可能性が高そうですね。

気密不良による外気の吸い込みがないと仮定すると、あとはエアレギュレーターの不良か、スロットルバルブの閉まりが悪いなど、くらいしか今は思い当たらないです。

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Ｒｅ：アイドリング不調 No.1737 　名前：ｉｎｉｔｉａｌｄ さん 　日時：2011年05月16日22時10分

ＡＡＣバルブですが外して一度洗浄してあります。前に固着よるアイドル不良が
あったので一番最初にやりました。
いちさんが言うようにフリクションの低下で回転が上昇するのはわかりますが、ＡＡＣバルブで調整できない範囲まで上がってしまうと言うのが疑問です。
機械的な動作不良もあるかも知れませんのでアクセルペダルからスロットルバルブまでを調べて見ますね。

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Ｒｅ：アイドリング不調 No.1736 　名前：いち 　日時：2011年05月16日00時58分

アイドル回転数が変動しても負圧の変化がなく、水温の上昇に連動して回転数も上昇傾向というのであれば、暖機が進んだことによる燃焼安定とオイル温度の上昇によるフリクションの低下が回転数を上昇させたと見るのが自然ではないかと思います。

アクセルの踏み直しで回転数が変化するのであれば、アクセルペダルからスロットルバルブまでの機械的な動作不良も点検した方が良いですね。

ｔｙpeM-Rさん、エアコンのアイドルアップは、アイドリングと同じ９５０ｒｐｍではないでしょうか。入れた直後だけ少し上がることはありますね。

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Ｒｅ：アイドリング不調 No.1735 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2011年05月16日00時23分

　久々に整備要領書を紐解いています。
　生半可な知識ですが、ノーマルのアイドルバキューム圧は480〜500くらいです。
　例えば、ACの負荷ではアイドルUPします　→ 1,100rpmくらいまで。

　バキューム圧に変化がなく、暖機後のアイドルUPということですと、
要領書では、「アイドルを上昇させる要件」のチェックをするように記載されています。
　お話では、水温が上がるとアイドル不安定、となると → 水温センサーかも。

　ちなみに高・低水温のどちらでも補正が入ります。
　一度水温センサーのコネクターを外して、アイドルに変化があるかどうか見てみたら如何ですか。
　その後、テスターがあれば、センサーの出力電圧(80℃で約1V/20℃で約3V)と抵抗(80℃で約2.5kΩ/20℃で約0.3ｋΩ)をチェックしてみては如何でしょうか。

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Ｒｅ：アイドリング不調 No.1734 　名前：いち 　日時：2011年05月16日00時15分

ｉｎｉｔｉａｌｄさんは、以前にも同じようなトラブルに見舞われたことがあったと思います。なので、対処方法もある程度はご存知かと思います。

まずは目視で点検できる箇所を調べ、合わせてパーツクリーナーなどを使用するのがいいと思いますが、パーツクリーナーを使うとオイルの滲みが洗い流されてしましますから、良く見ながら行った方が良いと思います。負圧ホースは色々な箇所に繋がっていますね。キャニスターにも繋がっていたと思います。

気密もれによる空気の吸い込み以外では、ＡＡＣバルブが開いたまま固着しているとか、エアレギュレーターの不良などが考えられます。あとはスロットルセンサーの不良、それからスロットルバルブのリンク長の不揃いなども可能性としてはあると思います。

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Ｒｅ：アイドリング不調 No.1733 　名前：ｉｎｉｔｉａｌｄ さん 　日時：2011年05月15日23時17分

一つ気になるのは負圧の変化が９５０の時と１１００の時が
変わらないと言うことです。
バキュームホース等なら負圧変化が出ると思うのですが。以前インマニのガスケットが
抜けたときも負圧変化は出ましたし。
パーツクリーナーを吹いて調べて見ましたが回転変化もありませんでしたし。。。
もう一つ気になるのは、水温が８０度ぐらいになると回転が上がり出すということです。
それも、何かの拍子に９５０に戻ったり、アクセルを踏んで戻すと回転があがったり。。
水温センサーはアイドリングに関係あるんでしょうか？

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Ｒｅ：アイドリング不調 No.1732 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2011年05月15日19時45分

>initialdさんへ

　ガスケットは交換済みとのことで、大変失礼しました。
　現車と似たような症状でしたので、もしかしたら、と思いました。
　しかし、そうなると症状の出るような原因として、残りはバキューム・ホース関係の亀裂、あるいは最悪スロットル・バルブのシール・コートの剥離くらいでは、と考えますが如何でしょうか。
　しかしながら、シール・コートの剥離については、バタフライより上流、サージタンクにエンジン・コンディショナーでもぶち込まなければ大丈夫なはずですので、そうなるとやはりホース類の亀裂、特にベルトタイプのクランプですと、その下に亀裂が入っている場合があるようです。シリコンホースでも何かの拍子に小さな亀裂が入る場合がありました。(経験有り)

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Ｒｅ：アイドリング不調 No.1731 　名前：ｉｎｉｔｉａｌｄ さん 　日時：2011年05月15日01時38分

ＴｙｐｅＭ−Ｒさん、はじめまして。
インマニのガスケットですが以前に抜けたため今は純正ではないカーボンガスケットに交換してあります。インマニとスロットル両方とも変えてあるのでそれはないと思うのですが。

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Ｒｅ：アイドリング不調 No.1730 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2011年05月15日00時44分

　こんばんわ、いちさん。
　初めましてinitialdさん。
　アイドル不調で、ACCバルブが関係していないようですと、バキュームホース周りか、スロットル、インマニのガスケット抜けが原因ではないでしょうか。
　純正のガスケットはご存知の通り紙製ですので。

　実は、現車が�ｂPスロットルガスケットが抜けて交換のために入院中です。
　症状としては一緒のようで、アイドルは〜1,100rpmくらいです。
　点検方法は、耳で音を聞くか、パーツクリーナーをスポット的に吹いてエンジン回転に変化が出るかどうかを確認するくらいでしょうか。
　

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Ｒｅ：アイドリング不調 No.1729 　名前：ｉｎｉｔｉａｌｄ さん 　日時：2011年05月11日22時53分

そうですね。パーツクリーナーで調べてみます。
ＡＡＣバルブは、コネクターを外して一番閉め込んだ状態でも１１００以下に下がりません。
逆に緩めていけば回転は上がるのでＡＡＣバルブ自体の不具合ではないと思います。
エアコンなどの負荷がかかれば９５０になるのでやはりどこからかエアーを吸っているのではないかと思うのですが。

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Ｒｅ：アイドリング不調 No.1728 　名前：いち 　日時：2011年05月10日23時00分

どうも、お久しぶりです。
コレクタータンク周辺は、エアーを吸い込む可能性がある場所がいっぱいありますね。しかも、見えない所が多くて大変です。パーツクリーナーを吹き付けるなどの方法もありますが、吸気に含まれるブローバイガスのオイル分が滲んで汚れている場所は無いか調べるという方法もあります。狭い場所を覗き込む時は工具用ミラーを使うといいですね。それから、ＡＡＣバルブのコネクターを外したら調整スクリューを回さないといけませんね。グルグルっと回してエンジンの回転数は変化しましたか？

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アイドリング不調 No.1727 　名前：ｉｎｉｔｉａｌｄ さん 　日時：2011年05月10日00時01分

いちさん、お久しぶりです。
この掲示版ならいい答えがいただけると思い投稿します。
自分のＲなんですが最近、アイドリングが１１００から下がりません。
暖気中は、温まるにつれてアイドルは９５０になるのですが水温が８０度近くになると
回転が１１００ぐらいになり完全に温まると１１００から下がりません。
ＡＡＣバルブで調整も出来ない状態です。ＡＡＣバルブのコネクターを外しても
回転変化はありません。通常ならコネクターを外せば回転は落ちるはずですが
それもないです。
どこからかエアー吸ってるのでしょうか？
負圧の方は４８０ぐらいです

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ヨウ素１３１検出 No.1726 　名前：いち 　日時：2011年03月22日23時15分

直感的に普通の地震ではないと分かる揺れ方でしたね。今日も数回の弱い地震がありました。計画停電もあるし、電車やバスの運行もまだ正常ではないです。神奈川県内でもヨウ素１３１が微量ながら検出され、原発が今後どうなるのか心配です。

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Re:原発が心配 No.1725 　名前：もと さん 　日時：2011年03月22日12時45分

原発も心配ですね。こちら北海道は震度４でしたが、家のほうも無事でした。地震の時、Ｐ波到達からＳ波の揺れまで相当な時間があった（震源まで遠い）にも関わらず、Ｓ波の揺れが結構大きいので「これは大変なことになる。」と思い愕然としました。

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原発が心配 No.1724 　名前：いち 　日時：2011年03月21日22時00分

ここ神奈川では震度４〜５強でしたが、職場にいたので自宅のボロ家がどうなったか心配でした。電車が動かなかったので帰宅困難者となり、職場で一夜を過ごしました。幸い家は無事で、写真立てやチョロＱが落ちたくらいで済みました。もとさんは大丈夫でしたか？

バッテリーは、ウチのも３回くらい換えてます。２〜３か月くらい乗らないことも度々あり、充電しないと始動できないことがあるので、比重計付きのバッテリーが便利です。

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ヘッドライトのブツブツ No.1723 　名前：もと さん 　日時：2011年03月21日16時19分

未曾有の大震災で大変なことになっていますが、いちさんのところは大丈夫でしょうか？
うちのヘッドライトは左右とも写真のような症状はでていません。どんな要因で起こるんでしょうかね。
　ところでうちのRは最近バッテリーがだめになり交換しました。前触れとしてカーステレオの設定がデフォルトになっていました。バッテリー交換はこれで３回目です。

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ヘッドライトのブツブツ No.1722 　名前：いち 　日時：2011年01月23日21時29分

　タイトル：黒いブツブツ(93KB)

最近、気が付いたんですが、ヘッドライトの中のメッキに黒いブツブツがあります。右も左もあります。ただの汚れならいいですが、メッキの剥がれだとすると、このまま少しずつ進行して真っ黒になるんでしょうか。皆さんのは大丈夫ですか？

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Ｒｅ：トランスミッションのガリガリ No.1721 　名前：もと さん 　日時：2011年01月20日23時58分

うちのはゴム関係は純正のまま（かなりへたっているでしょう。）ですが、クラッチを操作すると、はっきりと音が変わるのが分かります。
　MT車は少し運転すると、クラッチのミートポイントが感覚的に身につき、無意識のうちに必要以上に踏み込まずにシフト操作ができるようになりますが、自分のケースはもしかしたら、車両の劣化によるミートポイントの変化あるいは自分自身の加齢による感覚の変化等の要因によって、クラッチが完全に切れる所まで踏まずにシフト操作をしていることがあったかもしれません。という間抜けな落ちかもしれませんね。
　新車時はどの程度の操作感であったか今となってはわかりませんが、しばらく左足とシフトの感覚に注意しながら運転してみます。
　シフト操作をしながらエンジンを切るのも今度やってみます。

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Ｒｅ：トランスミッションのガリガリ No.1720 　名前：いち 　日時：2011年01月17日22時39分

それは、やはりクラッチの切れ不良が怪しいと思います。ノーマル車両の場合は遮音がきいているので分かりにくいと思いますが、クラッチが完全に切れてトランスミッションの回転が停止すると音が変わります。ウチのはミッションマウントとシフトレバーのゴムを硬い物に換えてあるので、クラッチを切るとトランスミッションの回転音が止まるのがはっきり聞き取れます。

停車中、ローに入り難い状態になった時、シフトレバーを押し付けたままエンジンを止めると何か分かるかも知れません。エンジン停止と同時にシフトレバーがローに入るなら、クラッチの切れ不良の可能性が高いのではないかと思います。

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Ｒｅ：トランスミッションのガリガリ No.1719 　名前：もと さん 　日時：2011年01月17日12時31分

停止状態からローにいれるとき、約２〜３割の発生率で入りづらいことがあります。叩かれるような感じではなく、何かに引っかかっているため単純に固いという感じです。
入るとき、シフトレバー稼動中の抵抗感はありません。
　固いときはクラッチを踏み直すとすんなり入ります。もしかしたらクラッチの問題でしょうか。

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Ｒｅ：トランスミッションのガリガリ No.1718 　名前：いち 　日時：2011年01月15日19時28分

もとさんの、ローに入れる時の引っかかりは、どの程度の症状ですか。ウチのは購入した時から２速と３速で、たまに引っかかりというか、何かで軽く叩かれたような「コツン」といったような感触を左手に感じることがあります。シフトレバーをソリッドシフトに交換してからは、より顕著に感じるようになりましたが、シフト操作は問題なくできるので、あまり気にしてないです。

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Ｒｅ：トランスミッションのガリガリ No.1717 　名前：いち 　日時：2011年01月15日01時14分

Ｒ３２からＲ３４までＧＴ−Ｒのトランスミッションは不具合が多いみたいですね。ただ、走行距離が１０万ｋｍ以上でもノートラブルの車両があるようなので、使い方に問題があったり、物により当たり外れもあるんじゃないかと思います。

ウチの車両は新車購入時から、４速でブン回して乱暴に５速へ入れた時に軽くガリッとしてました。ところが、この症状は走り込むことで自然治癒しました。

シンクロメッシュ機構には色々な説があって、油膜切れし易いオイルの方が良いという話しもあります。回転を同期させる部分は円錐クラッチのような物ですから、油膜が切れて一瞬で食い付いた方がズルズル滑らせるよりも摩耗が少なくて済むという理屈なんですね。車が微速でも走っていると１速に入らないが、停止するとレバーがスコッと入るのは、シンクロメッシュがズルズル滑って同期しない状態です。でも同期しない間は、シンクロメッシュの勘合が通せんぼされているのでレバーが動かないのが正常で、１速は入りが固いと感じる訳です。車が停止すればギヤの回転も止まりますから、シンクロメッシュが働いていなくても必然的に同期してスコッと入る訳です。１速はシングルコーンで円錐クラッチに相当する部分の容量が小さいから仕方がないですね。一方、回転が同期しない間は勘合を通せんぼして阻止するはずの仕組みが働かないと、回転差がある状態で無理に勘合されてしまうのでガリガリしてしまうのです。４速、５速でガリガリするのは、この状態です。

不具合の症状とシンクロメッシュの仕組みを考えれば、オイルの粘度や極圧剤の特性などを選ぶのに手がかりとなるのですが、理屈通りになるとは限りませんし、完全に壊れている物は直りませんね。今はオイルで改善したので胸を撫で下ろしていますが、問題が根本的に解決された訳ではないですし、夏になればオイルの温度も今より上がるので心配です。

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トランスミッションのガリガリ No.1716 　名前：もと さん 　日時：2011年01月13日22時11分

　解説は特に勉強になりました。
　うちのも最近ローに入れる時に引っかかる感じがあるので、そのうちミッションオイル交換しようかな。

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今年もよろしくお願いします。 No.1715 　名前：いち 　日時：2011年01月01日20時59分

もとさん、あけましておめでとうございます。

今年は新しい記事をアップしたいと思います。現在、いっこ作成中です。後が続くか分かりませんが、努力します。

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明けましておめでとうございます。 No.1714 　名前：もと さん 　日時：2011年01月01日18時07分

皆さん幸せな１年となりますように。

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Ｒｅ：スタッドレス No.1713 　名前：いち 　日時：2010年11月24日00時05分

４ＷＤのＧＴ−Ｒなら雪道の運転も楽しそうですね。下回りの錆などが心配かと思いますが、雪道は駆動系の負担が少ないと思うので、振り回して遊ぶのに都合が良さそうですね。ドライ路面でフロントトルクメーターが連続して動くような走り方をすると、すぐにガタが来そうですからね。ＧＴ−Ｒで雪道を走ったことはないですが、ずっと前に雪上ドライビングスクールに参加したことがあり、色々なタイプの車を運転して楽しかったです。

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スタッドレス No.1712 　名前：もと さん 　日時：2010年11月23日19時03分

今日、タイヤをスタッドレスに履き替えました。残溝も少なく古いタイヤですが、もう１シーズンがんばってもらいましょう。スタッドレスにするとハンドルが軽くなり、運転が楽になりますが、乾燥路面での運動性能低下は言うまでもなく、毎回微妙な心境です。
積雪寒冷地で第1〜2世代のGT−R（KPGC10,110となると考え方が違うかも？）を保有していて雨の日や冬は乗らないという方もいるのでしょうが、ぼくはこの４WDシステムならではの運転感覚が良いので冬も乗っています。

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平日の楽しみ No.1711 　名前：いち 　日時：2010年11月12日23時06分

　タイトル：スーパーＧＴ(79KB)

今日は会社をずる休みして、スーパーＧＴとフォーミュラ日本の予選を見て来ました。

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ヴェイロン No.1710 　名前：いち 　日時：2010年10月23日23時59分

　タイトル：１００１馬力(85KB)

今日は、こんなのを見ました。

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Re:フロントのキャンバー調整 No.1709 　名前：もと さん 　日時：2010年10月20日21時33分

私は純正の状態ではフロントのキャンバーは調整できないと思っていましたが、色々な方法やそれぞれの問題があるんですね。ありがとうございました。
以前ワンダリングの話題で、アライメントの左右差が無いように調整していてオンザレール感覚で走れるという記述があり、それは興味深いものを感じました。こういった調整についてはその他の車いじり同様、「どこまで拘りを持って臨むか」というところでしょうが、そこまで調整するには、今回私が依頼した調整料金では無理だろうと思います。
仮に、足回りの調整がバッチリ決まった車輌に乗る機会を得たとして、もし、その運転感覚に強い価値観を覚えたとしたら、調整方法を追求することになるかもしれませんね。

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フロントのキャンバー調整 No.1708 　名前：いち 　日時：2010年10月19日23時38分

下側はフロントメンバーとロアリンク、上側はアッパーリンクとブラケット、これらの取り付けボルト穴の遊びで可能な限り調整し、だめならブラケットの下にシムを挟み込み、それでもダメなら穴を広げて、そんでもって最後に調整式アッパーリンクに辿り着くのかなと思います。ショップ等にお願いすると、手っ取り早くて確実な調整式アッパーリンクを真っ先に勧められるんではないかと思いますが、アッパーリンクの長さを左右不揃いにすると、厳密には左右の動きが同じではなくなりますね。

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Re;フロントのキャンバー No.1707 　名前：はお さん 　日時：2010年10月19日21時13分

＞もとさま
キャンバーは調整式の社外品を使うのが一般的ですが
車検は構造変更申請が必要ですね。
ブラケット側をヤスリで長穴にするという方法もありますが自己責任の範疇です(^▽^;)

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フロントのキャンバー No.1706 　名前：もと さん 　日時：2010年10月18日12時55分

フロントのキャンバーを調整するにはアッパーリンクに調整式の社外品を使うしかないのでしょうが、はおさんの投稿にもあるように、車検に通らない事もあるのでしょうか。
また、モノによってはその耐久性や強度に不安もあります。

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素人でも点検で発見できることもある No.1705 　名前：いち 　日時：2010年10月18日00時07分

車検は検査官の判断で見たり見なかったりしますから、改造してるとドキドキしますね。今回の車検では車内をジロジロと見られ、ドアガラスの開閉動作を調べられました。こんなことは初めてでした。

直進性を良くするには、アライメントを左右対称にするのが基本ですね。しかし、現実には乗車人数で左右の重量差が変わったりしますし、タイヤの剛性のバラツキのためローテーションでも微妙に変わることもあります。直進性は、ステアリングから手を放して１００ｍくらい走ることができればＯＫというのを判断の目安として聞いたことがあります。

左右のどちらか一方に曲がって行ってしまう現象と違い、左右にふらついて真っ直ぐ走らない場合は足回りのガタつきが考えられますね。フロントはステアリングを据え切りの状態で左右に振れば、ある程度の診断ができます。リヤはハイキャスの自己診断機能を使えば左右にステアさせることができるので、フロントと同様の点検ができます。日頃から時々点検していれば、いつもと動きや音が違うなどの異常を発見できる場合もあると思います。

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Re:車検が無事に終わって「ホッ！」 No.1704 　名前：もと さん 　日時：2010年10月17日14時48分

うちも車検が終わりましたが、今回の車検のついでに前から気にしていたフロントサスのアッパーリンクを交換し、アライメントの調整も行いました。アライメントの調整結果はキャンバーとその左右差など、基準値の許容範囲に納まらない数値もありましたが、代車と引き換えての帰り道で、ハンドルのすわりが良くなり、前のようにしっかり握っている必要がなくなったのを感じました。
調整前のフロントのトータルトーがほぼ０ｍｍ、リヤの片方のトーが５ｍｍほどプラス方向にずれていたのもあるでしょうが、新しいアッパーリンクにより直進性が良くなったのでしょうか。

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Re:ユーザー車検は簡単だけど大変 No.1703 　名前：はお さん 　日時：2010年10月11日01時37分

ユーザー車検はテスター屋で光軸などを見てもらえば
こんなに簡単なのという!?ものですが事前準備が大切です。
前回車検で問題なくても社外アッパーリンクなど基準が変わって
目をつけられたりしますから・・・

時間の機会費用という面から考えると、日頃から整備しているならば
費用節約という意味では30/60分車検でもいいのかなと思うこの頃です。

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Re:ユーザー車検は簡単だけど大変 No.1702 　名前：もと さん 　日時：2010年09月25日13時25分

いちさんどうも。
今後色々な面で余裕ができたら、ユーザー車検にもチャレンジしてみたいです。

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ユーザー車検は簡単だけど大変 No.1701 　名前：いち 　日時：2010年09月22日22時53分

ユーザー車検は費用の節約になりますが、時間を使うので総合的に見ると損得の判断は難しいです。車検が受けられる期間内に合格しないと面倒なことになるので、心理的な負担も大きいです。

点検整備の基本は点検ですから、結果に異常が無ければ分解や修理の必要はありません。車の状態が良ければ、ユーザー車検は簡単です。反対に異常があった場合は大変です。車検の期限までに整備を済ませる必要があります。日頃からエンジンルームや下回りを見るようにして、オイル漏れやブーツ類の破れなどは早めに発見しておく必要があります。車が古くなると不安材料は増えますね。

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Re:車検が無事に終わって「ホッ！」 No.1700 　名前：もと さん 　日時：2010年09月21日12時24分

うちも来月車検です。ユーザー車検に興味はありますが、やる気と技術がないのでディーラーに預けます。
　車検整備料は今回も安く上がらないでしょうが、安心を買うという意味からも仕方ないと思っています。

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車検が無事に終わって「ホッ！」 No.1699 　名前：いち 　日時：2010年09月14日16時10分

今日は会社を休んで車検に行って来ました。ヤレヤレといった感じです。２年前の車検から走行距離が９００ｋｍしか増えていませんでした。タイヤの不安が解消したので、これからは普通に走れます。それでも年間の走行距離は３千ｋｍくらいかな。

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お騒がせします。 No.1698 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2010年09月03日22時53分

> いちさん
　いつもお騒がせします。

>BNR32さん
　こんばんわ、初めまして。
　ものは取りようです。

>kozuki
　ご無沙汰しています。
　ご忠告、ありがとうございます。次回現車の時によく聞いてみます。

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たまにはエアバルブも点検しよう No.1697 　名前：いち 　日時：2010年08月30日22時56分

エアバルブは新車の時の物で、１〜２年前から亀裂に気付いていましたが、少しずつ進行し、いつ千切れてもおかしくない状態でした。パンクと違い、エアバルブが千切れると一気に空気が抜けるので怖いですね。

ＺＥ３２９のサイズは２２５／５０−１６です。ＢＮＲ３２純正ホイール付きで約２万円でした。傷だらけのホイールにコンフォート指向のタイヤですが、タイヤに不安なく走れるのはスバラシイことです。

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タイヤ換えました No.1696 　名前：いち 　日時：2010年08月30日22時49分

やっとこさ、タイヤを交換しました。ブリヂストンのＲＥ７１０からファルケンのＺＥ３２９（中古）となりました。ＲＥ７１０は１４年も使いました。あんまり走ってないので、山がなくなるまで１４年も要してしまいました。

本当は、２３５／５０−１６のサイズが欲しかったのですが、今現在このサイズのスポーツ指向のタイヤは入手が困難で、新製品の登場を待っていたのですが、エアバルブの亀裂が限界に来たので中継ぎのつもりで中古を買いました。２３５／５０−１６のサイズが登場したら新品に取り換えるつもりです。

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盆栽・・・ No.1695 　名前：BNR32 さん 　日時：2010年08月28日20時46分

燃費が９ｋｍ／Ｌの車に

他人が参考とならない改造を、他人のＨＰで自慢する

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つか・・・・ No.1694 　名前：kozuki さん 　日時：2010年08月27日22時15分

見た目も大切ですからね(^^;)
でも機能美はもっと大切かも。。
両サイドから入れるデリバリーは３，４が濃い目になるから
気筒補正しっかりいれないと飛んじゃいますよ！
ま、燃費を考えれば（笑）

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デリバリー交換 No.1693 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2010年07月18日18時04分

　タイトル：img20100718180406.jpg(39KB)

　ご無沙汰しています。
　ニスモタービンへの交換も無事終了して、今度はデリバリーパイプの交換をしました。
　効果のほどはよく判りませんが、エンジン周りの配管がすっきりしたような感じです。
　タービン交換時に600ccINj、ニスモエアフロと合わせて交換し現車合わせをしましたが、クラッチがノーマルでは滑ってしまい途中中断になり、クラッチ交換後再調整の予定です。
　現在の燃費は、この状態で8.5〜9.5km/Lくらいなので、まぁまぁでしょうか。

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ワンメイクレース観戦 No.1692 　名前：いち 　日時：2010年06月12日22時23分

　タイトル：タイヤが悲鳴を上げた(66KB)

今日は、久し振りに富士スピードウェイまで行ってきました。ポルシェの予選を第一コーナーで見物していた時、１台のポルシェがブレーキング中にスピンしてアッという間に後向きになりました。クラッシュはせずに済みましたが、ポルシェは唐突にスピンするので怖いです。走行会などに参加すると一緒に走ることもありますが、あまり近づきたくない車です。

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タービン交換 No.1691 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2010年04月21日00時12分

　下の書き込みの日付が気になりますが、無事に交換作業が終了し現状復帰しました。
　交換前より何か「もっさり」とした感じですが、月末予定の現車合わせが完了すれば何とかなるのではと思っています。
　果たしてどうなることやら・・・・・・・。

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タービン交換　その2 No.1689 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2010年03月20日01時03分

　タイトル：タービン取外しのみ完了(31KB)

　やっと取外しが完了しました。
　これからが大変です。

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タービン交換 No.1688 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2010年03月13日23時36分

　愈々待望のV Spのタービン交換に着手してしまいました。
　完了はまだまだ先の観がありますが、無事に終わればと思っています。

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MR復活しました No.1687 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2010年03月01日00時58分

　MRが、地上0.4m、馬の上で、今日やっと復活しました。
　初爆無しの原因は、みっともないので伏せておきます。
　おかげさまで、1年振りのエンジン始動後は快調です。
　その後は、まだ馬の上状態ですが、そのうち地上に降ろす予定です。

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古くても楽しい No.1686 　名前：もと さん 　日時：2010年02月24日12時46分

　かみさん用の車を１．３ℓコンパクトカーからモデル末期の現行型セレナに変えました。
低μ路でのＡＢＳの作動感は３２Ｒよりいいですね。
　新しい車に乗ると、３２Ｒの古さがさらに身にしみますが、Ｒに乗る楽しさはまだまだあります。

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typeMR No.1685 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2010年02月01日00時53分

　typeMR車の復帰作業を始めました。
　しかし、セルは快調、ガスもOKのようでしたが、エンジンの初爆がなくてプラグチェックから始まりそうです。

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今日は洗車しました No.1684 　名前：いち 　日時：2010年01月03日23時36分

皆さん計画がお有りのようですね。僕は今日、久し振りに車を洗いました。その後、何気に車内を見渡すと、なんと後席左の窓ガラス回りの内装が剥がれて浮いてブワブワになっているではないですか。例のカドの部分なんですが、ここは前に破れて左右共に新品部品に交換済みです。いずれまた破れるでしょうから、その時は接着剤で修理してみようと思います。材料は前に取り換えた時に取り外して保存してある内装を使います。表皮を剥がして切り貼りするつもりです。

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明けましておめでとうございます No.1683 　名前：ゆうき さん 　日時：2010年01月03日02時08分

明けましておめでとうございます

本年も、有意義な情報を期待しています
もうＢＮＲ３２はクラシックカーの領域に片足を踏み入れ・・・
これからは労って完調維持に努める予定です

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皆様、あけましておめでとうございます。 No.1682 　名前：いち 　日時：2010年01月01日15時36分

　タイトル：冬は安定化電源が熱くならずグッド！(54KB)

元日から行くあても無いのに、はりきって充電しております。今年は秋に車検もあり、ぼちぼちタイヤを交換しようと思っています。銘柄にサイズ、購入先や取り付け場所などを検討中です。それにしても通販の安さにはビックリです。

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新年 No.1681 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2010年01月01日12時31分

　明けまして おめでとうございます
　年末に「R32 ニスモ純正タービン」を入手しまして交換のための準備をしつつありますが、果たしてどうなることやら・・・。

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Re:同時進行 No.1680 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年11月23日19時26分

> ゆうき さん

　外観は純正、いい響きですね。

　そうですね、できれば、燃料系とタービン交換は一緒の方がいいかとは思います。
　そして、INマニ、ヘッドのガスケット類の交換も忘れていましたです。
　ですので、順序としては、燃料系とInjの交換から始めて、タービンへ向けた方がよさそうですね。その時にタービン交換くらいでしょうか。

　カム交換もいいんですが、今のところはノーマルでもバルタイ変更で十分遊べますので、暫くはこの感じで大丈夫のようです。
　今以上にブーストUPするようですと、最低でもヘッドガスケットの交換が必要かと思われますが、〜1.2k圏内でしたら、常用しない限りは大丈夫かと思います。
　

　そんな感じであれこれと妄・空想していると、何から手をつけようかと考えているうちに時間が過ぎていくようです。

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同時進行 No.1679 　名前：ゆうき さん 　日時：2009年11月23日13時58分

タービンを２５３０にすると言うことは
当然、燃料系統も交換でしょうし、ＣＰＵも書き換えになります
ブーストを上げるなら、メタルガスケット、ヘッドをはぐるとカムも変えたくなります


タービンを２５３０に交換だけして、残りノーマルなら
乗りにくくなると思いますよ
ちょっとだけパワーアップなら２５１０でやる方が
コンデション維持に合うと思います

そんな私は純正→ＲＳ５８０→ＲＲ５８１のフルチューン、見た目ノーマル

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RE:純正 No.1678 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年11月23日00時07分

> kozuki さん
　車をノーマルコンディションでの維持／快適性（燃費）／パワーアップ
　何が目的なのかを明確に示し信頼できる情報を入手し判断することです。
　
　していいえば、贅沢ですが、全部でしようか。
　外側だけノーマル維持で、できれば燃費向上をもくろみながら、実際はパワーUP、というような感じで。
　現状から簡単に並べると、
　先ずは、クラッチ系のバージョンUP → ニスモ カッパーミックス・ツイン。
　次いでタービン系の保守 → できればバージョンUPしてR34系ではなくて、2530あたりで。
　その次は燃料系の保守 → ポンプ、Injの容量UP。
　殆どコンディション維持で、チョットだけパワーUPできれば系・・・というところでしょうか。本当は、DIY志向なんです。
　

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純正 No.1677 　名前：kozuki さん 　日時：2009年11月18日21時28分

微妙ですね。。。
基本的には純正賛成派です。
が、ＲＢ２６自体の基本設計が２０年以上前ですから
そのときの純正と今時のアフターとでは。。。

ＲＢ２６って基本設計から基本的に進化していない唯一のエンジンだと思います。
ＲＢ２５を例にとると、可変バルタイ機能がついてＮｅｏに進化しています。
しかしＲＢ２６は補器類・ＥＣＵを含めた制御系は多少変化している程度です。

思うにＲ３２ニスモ以降は販売目的のためのバージョンアップはあったとしても
走るための進化はしていないかと。。。
以後、販売目的のためのモデルチェンジ（Ｒ３３／Ｒ３４）

たとえばＶスペ−＞本当にブレンボが必要なのかが疑問に思います。
当時のキャリハーは「開く」などとの話もありましたが
限定された使用方法以外で「開いた」話は聞いたことがありません。
アテーサの制御なんか。。。−＞以下自粛（笑）

アフターのたとえですが、たとえば「可変バルタイ」（実際に使用しています）
アイドリングも安定するし燃費もかなり良くなります。

要は、車をノーマルコンディションでの維持／快適性（燃費）／パワーアップ
何が目的なのかを明確に示し信頼できる情報を入手し判断することです。

ま、とりとめもなく書いてしまいましたが(^^;)。

でも、純正大好きです（爆）

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純正 No.1676 　名前：ゆうき さん 　日時：2009年11月17日21時49分

オリジナルなコンデションを快適に維持するのはいかがですか
町乗りには、純正仕様が一番だと思います

タービン交換と言っても、純正タービンなら補機類はそのままですよ

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Ｒｅ：べつに No.1675 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年11月17日00時03分

>kozuki さん
　お久しぶりです。
　やっぱ難しいですね、これといった目的がない状態では・・・。
　タービン交換考えましょうか、といっても補機類の調達が大変ですし。
　

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べつに No.1674 　名前：kozuki さん 　日時：2009年11月16日20時58分

難しくはないと。。。
メンテのための蝸牛交換−＞正解
で、５０Kぐらいの中古−＞不正解
フロトパイプの交換−＞燃費悪化
ま、なんにしてもお金のかかる車です−＞ＲＢ２６

早い話、何をしたいのか明確にしないと無駄金がかかるだけです。

老婆心ながら(^^;)

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Ｒｅ：タービンアウトレットパイプ交換 No.1673 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年11月09日01時18分

　難しいところです。

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Ｒｅ：タービンアウトレットパイプ交換 No.1672 　名前：いち 　日時：2009年11月07日21時33分

マフラーの脱着などでもボルト類の固着や破損で苦労しますね。フランジの変形で排気漏れも起きます。分解して錆を落とすと排気漏れが悪化したりもします。高温にさらされるので変形したり素材が痩せたりします。排気系は分解したら合わせ面の点検、修正は必要になると思います。

ｔｙpeM-Rさんは走行距離が多いですし、今後も安心して乗れるようにターボ周辺の予防整備を兼ねて作業をするのも有りかと思います。そのへんは“目的”次第ですね。

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Ｒｅ：タービンアウトレットパイプ交換 No.1671 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年11月05日22時42分

>いちさん
　お手数をおかけしまして、ありがとうございます。
　やっぱり、工具がかかってもナットを回せないので、タービンアッセンで取外さないと無理みたいですね。
　蛇足ですが、EXパイプは一度取り外すと歪が出るそうです。

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Ｒｅ：タービンアウトレットパイプ交換 No.1670 　名前：いち 　日時：2009年11月04日23時46分

家にあった雑誌のエンジン分解写真を見てみましたが、ナットに工具がかかったとしても狭くて工具を回せないのかも知れないですね。工具を曲げたり加工したりすれば可能かも知れませんが、僕は経験がないので分かりません。

何か不具合があるのでしたら交換しなければならないと思いますが、手を加えるとそれが不具合を起こす原因にもなりますので、明確な目的がないのなら無理に交換しなくてもいいんじゃないでしょうか。

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Re:交換 No.1669 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年11月04日00時30分

>ゆうきさん
　情報ありがとうございます。
　50kですと、少し足して中古のタービンセットが入手できそうですね。

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交換 No.1668 　名前：ゆうき さん 　日時：2009年11月03日00時24分

タービン回りをデーラーで交換するには
私の時は、エンジンを降ろしての作業と言われました
そのため、色々な作業をまとめてやって貰いましたが
エンジン脱着で工賃５万円くらいでした

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Re:交換 No.1667 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年11月02日23時47分

>ゆうきさん
　ディーラーにも問い合わせましたが、作業的にはタービンごと外さないと無理みたいな話でしたので、アウトレットパイプの交換は結構大掛かりになるような話でした。

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Re:タービンアウトレットパイプ交換 No.1666 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年11月02日23時41分

　タイトル：多分このナットでは(175KB)

>いちさん
　書き込み方法が悪かったようです。
　RB26のタービンアウトレットパイプを交換するための方法論についてです。
　タービンアウトレットパイプを取外すには、5個の13m/mナットを外せばいいはずなんですが、車載状態では、このナットが全部取外せないらしいという話です。
　それで、アウトレットパイプ単体を外すには、タービンアッセンで外したほうが、作業的には楽というか、場所的に狭くてエンジンブロック側のナットが1ケ所取外せないらしいのです。
　何か方法論はありますでしょうか。
　

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交換 No.1665 　名前：ゆうき さん 　日時：2009年11月02日23時40分

デーラーに持ってゆけば
タービンアウトレットのみの交換でもしてくれますよ

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タービンアウトレットパイプ交換 No.1664 　名前：いち 　日時：2009年10月31日21時41分

排気漏れでしょうか。社外品でもノーマル形状であれば普通に単体で交換できると思いますが、社外品タービンでセットの物であれば当然セットで交換になると思います。「基本的には、タービンアッセン交換」とは聞いたことがないです。

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Re:Fフェンダー交換 No.1663 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年10月31日17時51分

>のりりん さん
　こんばんわ。
　今回交換したフェンダーの費用は、某オー○ション利用、純正色のものを探して、チョット凹み傷のあるものでしたので送料共で10k以下で、反って送料の方が高価でした(凹み傷はハンマーで自家修正をしました)。程度によっては〜25Kくらいまであるようです。
　交換を考えた理由は、入手した時からフェンダーに3本線の擦り傷があり、タッチペン補修がしてあったからです。
　最初は交換は大変な作業かと思いましたが、いろいろと下調べをしてみましたら、フェンダーを外せばお仕舞いということが判ったので、即実行という結果になりました。
　取外しで大変だったのは、バンパー裏のボルトくらいで、あとはついているものを外して取付けるくらいの感じでしたので、考えていたほどではなかったようです。
　300kという費用は、部品代と交換費用、塗装費用も含めてと思われますので、今ですと左右とボンネットを含めてもこの半分まではかから
ないかと思います。
　但し、交換作業は自家でということになりますが。
　近所の赤印でのレバーレート(作業費)は8k/時間ですから、考えてみれば、メーカーの標準作業時間が固定されていても、結構大変な出費になりますね。

>いちさん
タービンアウトレットパイプの単体交換について、何かいい方法はないでしょうか。
いろいろと調べてみますと、基本的には、タービンアッセン交換だそうですが。
　
　
　

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Re:Fフェンダー交換 No.1662 　名前：のりりん さん 　日時：2009年10月30日19時48分

フェンダーは中古で幾らぐらいなんでしょうか？5万ぐらいでしょうか？多分新品で8万塗装で3万取り付けまで頼むと10万コースかと思いますけど。

自分も昔フェンダーぶつけられた時30万コースでしたが、フロント3枚はアルミなんでぶつけるとあっさり交換になり高くつきますよね。

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Ｒｅ：フルタイム４ＷＤの検査 No.1661 　名前：いち 　日時：2009年10月18日02時14分

もう１０年なんですね。

クーラントチェンジャーなどを使う工場もあると思いますが、人間が手抜き作業をすれば結果は同じでしょうね。リザーバータンクも汚れますから、一度きれいに掃除をして、その後の汚れの推移を観察するのが良いと思います。リザーバータンクは、外から見た感じよりも内部はずっと汚れています。

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Fフェンダー交換 No.1660 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年10月17日00時54分

　タイトル：Fフェンダー取外し(33KB)

　ご無沙汰しています。
　ここのところこれといった話題はないですが、部品交換の日々をすごしています。
　先日の連休中、ノーマルのスピーカーボードを加工して、コーン紙の破れていたFスピーカー2本と擦り傷のついていた左フェンダーを交換しました。
　交換したフェンダーは純正車体色の中古品を利用、初めての取外し作業のために大分苦労しましたが、おかげさまで交換した分、綺麗になってよかったです。

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Ｒｅ：フルタイム４ＷＤの検査 No.1657 　名前：のりりん さん 　日時：2009年10月12日11時09分

もうWEBを開設して１０年なんですね。おめでとうございます。

最近は書き込みも無く寂しいですね。

TとNを比べると最初の対応から差が出ますね。４年前にタイミングベルト交換しましたが、その２年後クーラントを交換したらリザーバにサビが沈殿していましたが、濃度が極薄とかエンジン内まで循環させて無いんじゃないか？と疑いたくなりますね。おそらく抜いて赤茶っぽいのが見えなければ抜いて、ラジエターに新品入れて終わりでしょうけど。その割にはガソリンが減っていたり、車検代高いですね。

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Ｒｅ：フルタイム４ＷＤの検査 No.1656 　名前：いち 　日時：2009年10月11日18時22分

車の整備について、ある程度の知識を持つようになると、業者に対して不満を感じるようになりますね。僕もそうでした。自分で整備をするようになった理由も、そのことがきっかけになっています。できることは自分でやりましょう。

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Re:フルタイム４ＷＤの検査 No.1655 　名前：のりりん さん 　日時：2009年10月11日09時04分

お久しぶりです。

プロペラシャフト抜いたら３０００円の追加では済みませんね。あの光景を見て危ないと思うのは自分だけでしょうか？

車検も自賠責に加入しないと合格しないという点では良いですよね。事故した時相手が車検もしていなく外国人で国外に逃げられたら最悪ですけど。ただ、どうせ自賠と個人でかけるなら１本化して欲しいですよね。もしくは自賠責の保証を広げるとか。

光軸は自分好みにすると引っ掛かりますよね。

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フルタイム４ＷＤの検査 No.1654 　名前：いち 　日時：2009年10月10日22時34分

４ＷＤ車の検査方法は色々あります。フロントのプロペラシャフトを取り外す方法もあります。業者では様々な車種を扱いますから、間違いのない確実な方法を選択したのだと思います。

タイヤ＆ホイールは取り外さないとブレーキや足回りの点検はできないですね。そこまで省略して格安点検整備付き車検をしたら、どこからかクレームが来ると思います。

継続検査の項目は、自動車の構造や技術の進歩を考えると今の時代に合わない気もしますね。また、車を大切にする人は法律に関係なく車の整備をすると思いますし、光軸などは規定値よりも少し左右に広げた方が運転はし易いです。

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ホリデー車検について　その２ No.1653 　名前：のりりん さん 　日時：2009年10月10日18時04分

点検、検査について危ないなぁと思ったんですが、最初にアンケート、サイン等してガラス張りになっているので、自分の車を見るとフロントを上げてローラーにかけていたんですが、2WDしか出来ないタイプではあれが常識なのでしょうか？ド素人か？それに4WDのヒューズを抜いといたんですが２駆状態なのを知らないんでしょうか？レッド系の看板あげてるんですけど。

それと１日車検でもタイヤは外して点検するんでしょうか？項目ではフリュード液の残量しか診ないみたいですけど。お約束のサイドスリップ、下回り洗浄、光軸は問題無かったです。車検て必要無いなと改めて思いました。

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ホリデー車検について その１ No.1652 　名前：のりりん さん 　日時：2009年10月10日17時23分

前の日にエンジンルームを開けてひと通りのチェックと下回りはジャッキが不調なので無視して、タイヤの空気が足らないみたいだったので２，６キロで揃えました。当日発煙筒を見たら・・・２００５年でした。しょうが無いので親の軽と換えようと思ったら２００９年９月で残念でした。それにしても前回の日産での車検は手抜きだったようで、やっぱ自分の行ってたところは大した事無かったようです。

発煙筒も普通車と軽ではサイズが違うみたいで初めて知りました。

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ホリデー車検について No.1651 　名前：のりりん さん 　日時：2009年10月10日16時53分

　タイトル：img20091010165309.jpg(69KB)

本日車検証とステッカーが届きました。

車検に合格してもその日にはもらえませんので、ステッカーの代わりを貼って後日郵便書留で送ってもらう事にしました。なんでも１か月前に受けて合格しても貼り替えるらしいです。車検の切れた車に貼り替えたりする輩がいるからでしょうか？

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Ｒｅ：もうすぐ車検乗り換えようか？ No.1650 　名前：のりりん さん 　日時：2009年10月08日11時45分

本日無事大きな修理も無く終わりました。

溝が無いので16インチのスタッドレスで通しましたが、これも怪しかったが左フロントのエアバルブがだめで交換と発煙筒が期限切れで追加になりました。あとパワステはチョイ漏れでしたがギリギリ通りました。

検査30分、説明とアンケート30分で済んだしこれで9万チョイならでお得かもしれません。なぜ4WDが高いのか聞くの忘れましたけど、明朗会計だと思いました。

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Ｒｅ：もうすぐ車検乗り換えようか？ No.1649 　名前：いち 　日時：2009年10月08日01時25分

継続検査の費用に４ＷＤと２ＷＤの違いはありません。４ＷＤは２ＷＤより２４か月点検の工数が多くなると思います。整備代が高くなるのは、しかたがないと思います。

僕は毎回ユーザー車検ですが、自分で点検しているので整備費用はかからないものの、４ＷＤのため点検項目は多いです。

継続検査の検査器機には、２ＷＤ専用と４ＷＤに対応した物があります。２ＷＤ専用の器機で検査をする場合は車両側を２ＷＤに固定する必要があります。ＢＮＲ３２はＥ−ＴＳのヒューズを抜き取るだけでＯＫです。

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もうすぐ車検乗り換えようか？ No.1648 　名前：のりりん さん 　日時：2009年10月07日16時45分

今月車検なんですがもうMTはいいか？と思い知り合いに買い取り値段を聞いたら・・・あほらしくなったんで乗り続ける事にしました。

そこで気になったんですが車検時4WDが高くなるんですがサイドスリップだけですよね？いちさんは2WDにして通したとありますが問題ないんですよね？

ホリデー車検どうなるかなぁ？発煙筒が期限切れで高いの買わされたとかあるけど。

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Ｒｅ：いちさんお元気ですか？ No.1647 　名前：もと さん 　日時：2009年10月07日12時17分

よかった。
　巷ではインフルエンザが流行っています。くれぐれもご自愛のほどを。

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Ｒｅ：いちさんお元気ですか？ No.1646 　名前：いち 　日時：2009年10月06日00時31分

眠いけど元気です。

１００％化学合成油と全合成油は全く同じと思っていました。食品関係では表記に明確な基準があるようですが、オイルにもあるのでしょうか。ＪＩＳ規格を調べれば分かるかも知れないですね。

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いちさんお元気ですか？ No.1645 　名前：もと さん 　日時：2009年10月05日12時40分

　バッテリーが1,980円ですか！倍でも3,960円とは安いですね。R32用のでしょうか？
　カストロールのＲＳも2,980円とは安いですね。

　ベースオイルの種類別の表記には「100％化学合成油」という表現と、それと同等と思われる「全合成油」という表現がありますが、これはある時期を境に表記方法が変わったのではないかと思われます。
　それぞれの定義はよくわかりませんが、カストロールのＨＰを見ると、ＲＳは「全合成油」と表記されています。

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Ｒｅ：ガレージジャッキの寿命 No.1644 　名前：のりりん さん 　日時：2009年08月17日21時52分

量販店に行ったのですが、ジャッキもひと昔前と比べると安くなったもんですね。

逆にバッテリーは1980円で買った頃と比べると倍になってました。季節によって違うんですかね？カストロのRSなんかは2980円なので青い缶のころと比べると1000円安くなっていてお手頃です。１００％化学合成何でしょうか？

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Ｒｅ：ガレージジャッキの寿命 No.1643 　名前：いち 　日時：2009年08月14日22時09分

全く上がらないなら、リリーフバルブを開けた状態で上昇レバーを何度か操作するとエアが抜けるらしいです。その前に、オイルが漏れているならダメですね。

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Ｒｅ：ガレージジャッキの寿命 No.1642 　名前：のりりん さん 　日時：2009年08月14日20時12分

うちのは10年以上使っていると思いますが、フェイント程度に浮くだけで皿が上がっていきません。

しばらくぶりに使おうと思ったら・・・その場で諦めました。

オイルも入れ替えないといけないみたいですね。それとバルブは緩めすぎもダメみたいで、そこから漏れるのでしょうか？

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Ｒｅ：ガレージジャッキの寿命 No.1641 　名前：いち 　日時：2009年08月12日21時49分

油圧式のジャッキはエアを噛むことがあるらしいです。ウチにあるやつは説明書きに、たしか無負荷で最大高さまで数回上げると復活するようなことが書いてあったような気がします。

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Ｒｅ：オイル関係全般 No.1640 　名前：いち 　日時：2009年08月12日21時41分

オイルフィルターの交換は困りますね。アダプターと延長ホースで移設する方法もありますが、ギリギリで何とかなるので僕も普通に交換しています。こぼれたオイルの後始末も、今はパーツクリーナーが安く買えるので気が楽です。

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ガレージジャッキの寿命 No.1639 　名前：のりりん さん 　日時：2009年08月12日19時08分

先日車を上げようとしたのですが、ジャッキが使えませんでした。

プロ用じゃないですが寿命何でしょうか？オイルを入れ替えれば使えるかとも思うのですが、ジャッキに寿命はあるんでしょうか？あまり聞かないもんで。

ちなみに1980円で買った安物は上げてる最中に「プシュ〜」と音がして車が落ちた時には抜けたと思いましたけど。チョ〜危ないですね。

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Ｒｅ：オイル関係全般 No.1638 　名前：もと さん 　日時：2009年08月12日12時33分

オイルフィルター交換の話です。
車輌購入後３回目位までは「コレハ、トッテモジブンデハデキナイ。」とディーラーに任せていましたが、初めて自分で交換できたときは少し感動したのを覚えています。
　今では交換にかかる少し時間も短くなりましたが、フィルター交換は毎回手こずります。出すときも、入れるときも、イライラしながらサージタンクの下でフィルターをこねくりまわすのですが、エンジンに熱が残っている状態で抜くので、その熱気を浴びながらの作業になることでさらにイライラし、作業後両腕にあざができます。
　エンジンオイル交換２回毎にフィルター交換していますが、未だにすんなり出来ません。

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Ｒｅ：オイル関係全般 No.1637 　名前：いち 　日時：2009年08月12日00時01分

エンジンオイルの評価は難しいです。銘柄や粘度の違いを体感できる人もいるようですが、僕は全くダメです。オイル交換をした直後でさえ、何も変化を感じないです。これまでカストロールＲＳばかり使っていますが、このオイルは改良されて中身が新しくなることがあり、その度に色や臭いが変わりますが、走っても体感的な違いは全く分からないです。

燃費が悪い時は走行距離３００ｋｍも行かずに給油することがありますね。僕の場合は無給油で５００ｋｍ以上走ればかなり良い方で、６００ｋｍ以上の無給油は経験がないと思います。これまでの実績から残量警告ランプは信用できると思いますが、点灯すると坂道が怖いです。

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Ｒｅ：オイル関係全般 No.1636 　名前：もと さん 　日時：2009年08月11日12時36分

　マルチグレード表示による数値について、冬のことを考えると下は10Ｗ以下で、上はなんとなく50は欲しいという自分なりのこだわりがあり、過去４回ほどのオイル交換は、その条件を満たし価格も手頃なバービスの部分合成油を使っていました。
　オイルも高いものは4ℓ缶で10,000円以上のものなどもあるようですが、その選択については全くいちさんの仰るとおりだと思います。
先日オートバックスでオイルを買ってきました。高負荷エンジン用の全合成油は４ℓで7,000円前後からありましたが（カストロールRSは7,500円/4ℓでした。）、バービスのレーシングが特価4,980円/4ℓだったので、それを2缶買いました。

　2週間前所用のため、300ｋｍほど離れた町まで単身Ｒに乗り、２泊３日の旅をしました。
道程の６割位は高速道路でしたが、一般道の峠超えを含み、近年稀にみる長距離・長時間運転となりました。
燃料は出発前にあふれんばかりの満タンにしましたが、行き先での思わぬ移動が増えたこともあり、帰り道は無給油で帰れるかどうか燃料計とにらめっこの走行でした。途中で「いける。」と確信したため、ＧＳに寄らず帰宅しましたが、給油ランプが完全に点くまで660ｋｍ走りました。16年目にして自分の無給油走行最長記録です。

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テスト No.1635 　名前：もと さん 　日時：2009年08月03日12時42分

いちさんどうも。掲示板管理お疲れさまです。　う〜ん。文が長いとだめみたいですね。

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Ｒｅ：テスト No.1634 　名前：いち 　日時：2009年08月01日01時45分

ご迷惑をお掛けします。改良しましたので、今度は大丈夫だと思います。投稿をお願い致します。

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テスト No.1633 　名前：もと さん 　日時：2009年07月28日20時56分

　投稿時に原因不明のエラーが続きましたが、テストはＯＫでしたね。エラーとなる原因が判ればよいのですが。

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テスト No.1632 　名前：もと さん 　日時：2009年07月28日12時07分

　投稿できるかどうかのテストです。

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Ｒｅ：オイル関係全般 No.1631 　名前：いち 　日時：2009年07月25日14時18分

質の悪いオイルは、オイル自体が蒸発したり燃えたりし易いですから、ブローバイガスの量と成分も悪くなると思います。でも、それがどの程度の影響を及ぼすのか、定量的にはっきりさせるのは困難ですね。オイルに関して本気で費用対効果を考えるのは非常に難しいと思いますが、趣味性の強い車の場合は合理性や経済性だけではないですし、思いついたら色々と試してみるのも良いと思います。僕は、そのようにしています。

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Ｒｅ：オイル関係全般 No.1630 　名前：もと さん 　日時：2009年07月24日12時48分

>化学合成油はブローバイガスが少ないので吸気系統が汚れ難いような気もします。ＡＡＣバルブの固着も起き難いのではないかと思います。

そうですか。私は今までオイル４Ｌに5〜6,000円以上だすのが惜しくて部分合成油を使っていましたが、走行距離の嵩んだエンジンの今後のことも考え、安くて良い全合成油を探してみようと思います。

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Ｒｅ：オイル関係全般 No.1629 　名前：いち 　日時：2009年07月19日13時26分

２０〜２５秒程度の空回しで済んだのでしたら、２階までリモコンを取りに行ったのも正解だったと思います。そうですね、日頃からコネクターの抜き差しをしていないと難しいかも知れませんね。

自動車には沢山の種類のコネクターが使われていて、修理や改造で苦労することがあります。近頃はカーショップでもコネクターの品揃を増やしているように感じますが、まだまだ足りないですね。

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Ｒｅ：オイル関係全般 No.1628 　名前：もと さん 　日時：2009年07月17日12時39分

なにしろあわてていたので、「リモコンは２階だった！！」ということですぐ走りだし、エンジンを止めるのにクラッチを繋ぐことや、電気系統のコネクターを抜くというのは思いつきませんでした。普段からエンジンルームの電気系統のしくみを見ていれば、どのコネクターを抜けばよいのかもすぐ判ったかもしれません。
　20〜25秒くらいはオイルなしで廻しましたが、特にかわった様子はなかったです。

　ところでうちのＲは「スターボRS-60」というエンジンスターターを使っています。このスターターはクランキング時間が短いせいか、始動に失敗することも多いのですが、今後これが壊れたりして新しいものを付けようとしたとき、もうR32用のハーネスが製品として無くなってしまっているかもしれないので、ちょっと不安に思っています。

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Ｒｅ：オイル関係全般 No.1627 　名前：いち 　日時：2009年07月11日22時35分

エンジンを止めるだけならブレーキを踏んでギヤを入れてクラッチを繋げば済みますね。あと、電気系統を遮断する方法もあります。バッテリー、インジェクター、パワトラなどのコネクターを外せばエンジンはすぐに止まります。

以前はサーキットを走ることもあったので、エンジンオイルは１００％化学合成と決めていました。今はサーキットも走らないので必要性は感じませんが、習慣で同じオイルを使っています。ずーっとカストロールのＲＳです。どこのカーショップでも売っているし、ディスカウントショップで安く売っていることもあるから、という安易な理由からです。

化学合成油はブローバイガスが少ないので吸気系統が汚れ難いような気もします。ＡＡＣバルブの固着も起き難いのではないかと思います。

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Ｒｅ：オイル関係全般 No.1626 　名前：もと さん 　日時：2009年07月11日01時05分

エンジンオイル交換は、いちさんのＨＰを発見してから、'あの’「エンジン空回し方」を実践しています。
　一番最初にやったときは、後付パーツによるアフターアイドリングが働くことを忘れていたので（アホ）、止まらないエンジンにあわてて２階にある解除のできるリモコンを取りに階段を駆け上がったため、普段絶対そんな事などしない私の行動に、「何事が起こったか」とそれを見た家内を驚かせてしまいました。
　そんなことはさておき、この「エンジン空回し方」でさらに古いオイルが排出されますので、やるとやらないとでは大違いの良い方法だと思いました。
　
　私はたまにエンジンをぶん廻す位ですが、エンジンオイルは一応ターボ向けの部分合成油を使っています。フロント・リアのデフオイル等は、日産指定の物で入れ替えしています。

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Ｒｅ：オイル関係全般 No.1625 　名前：いち 　日時：2009年07月05日22時57分

車を生活の足として使うだけなら、オイルは入っていれば普通に車は動くと思います。車雑誌などで、廃車になった車のエンジンを分解し、オイル交換を頻繁に行ったエンジンと交換を怠ったエンジンを比較したりしていますが、寿命を終えて廃車にしたエンジンの内部がピカピカである必要はないと思います。廃車のエンジンの内部にスラッジが溜まっていたとしても、それまで正常に動いていたならそれで良いと思います。むしろ、廃車のエンジンの内部がピカピカだったとしたら、無駄にオイルを交換していたと言えるかも知れません。

車を乗り潰すつもりでなければ尚更です。高価なオイルを頻繁に交換しても、その恩恵に与れるのは自分ではなく次のオーナー、もしくは更に次のオーナー、あるいはエンジンが壊れるまで乗った最後のオーナーになるかも知れません。

ただし、趣味性の強い車の場合は経済的なことだけで語ることはできないと思います。寿命を終えて廃車にした時、エンジンの中がピカピカであることに満足感を得ることもあるでしょう。

それと、街乗り以外に特別な走り方をする場合は、それなりにオイル管理をした方が良いですね。

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オイル関係全般 No.1624 　名前：ガンメタR さん 　日時：2009年07月05日06時43分

いちさん、こんにちは。

もう一点お聞きしたいことがあります。
オイル関係なんですが、GT-Rは100%化学合成油の高価なオイルを入れた方がいいと
よく聞いたり見たりします。
また、デフオイルもしかり（特にLSDの入っているリア）。
実際私も今までそうしてきたのですが、特に体感できないので
ほとんど街乗りの場合、高価なオイルではなく
ディーラーの5W-30の鉱物油でもいいのではないか？
デフも純正で十分ではないか？と最近思うようになりました。
いちさんはオイル関係についてどうお考えでしょうか？

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Ｒｅ：ノーマルダンパー No.1623 　名前：いち 　日時：2009年07月04日21時10分

ガンメタRさん、こんばんは。

交換時期が来たらノーマルを使いたいです。部品が入手できないとなると、社外品で同等品を探すと思います。適当なのがない場合は、ＧＴＳ−４用のダンパーを使うか、ＧＴ−Ｒ用の中古品を探すことになるかも知れません。フロントは部品が出る今のうちに確保した方が良さそうですね。

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ノーマルダンパー No.1622 　名前：ガンメタR さん 　日時：2009年07月04日08時49分

いちさん、こんにちは。
いちさんの様にステアリング装置やサスペンションのことを深くは
勉強していないのですが、バランスはノーマルが一番ではないかと考えています。
ただ現在、ダンパーの後ろがGTS-4の共有部品になり、GT-R専用のものがもうでてきません。
交換時期にきてもやはり純正を装着されるのか
減衰力が落ちたダンパーについて、いちさんはどうお考えですか？

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Ｒｅ：ワンダリング No.1621 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年07月03日00時30分

＞ ふみ　さま
　自己検閲機能???、難しい?

　アライメントは、整備要領書の基準値で合わせて様子をみるといいかと思いますが。
　私の今までの方法論としては、ほぼ同じやり方で、ショックとスプリングを交換した時、車高を下げた時には、ショップでアライメント調整をしてもらいました。
　後は、定期的なローテーションとエア圧、タイヤの片減りがないかどうかのチェックくらいしかしていないと思います。
　そんな感じでR32はtypeM 4AT、5MTと2台乗り継ぎ、V Spで3台目になりまして、現在も同様のメンテしかしていないですね。
　Rの場合は何かややこしいですが、標準車とか、V Spとか車種構成の違いでハイキャス特性に微妙な違いがあり、アライメントの設定基準値が違うようです。

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Ｒｅ：ワンダリング No.1620 　名前：ふみ さん 　日時：2009年07月02日23時05分

To typeM-R様
何やら、書き込みの一部に自己検閲機能が働いていますね。（笑）

さて、今回の一連の投稿は私の「ワンダリングがひどい」という話から始まっているわけですが、まとめると以下のようになるかと思います。

○結論
R32の素性は、ワンダリングの少ない素直なハンドリングである。

○ワンダリングの原因
１．アライメントの狂い
２．ステアリング装置（ガタツキ等）
３．タイヤ

○対策
１．まず、タイヤの空気を抜いてみる。
　　ワンダリングが減少したらタイヤが原因である可能性がある。
２．１の対策と平行して、ステアリング装置の点検を行う。
３．１、２の対策で解決しない場合、アライメントを調整し直す。
（対策はなるべく手間とお金のかからない順から考えています。）

○ふみの言いたかったこと
扁平率の高いスポーツ系タイヤを履いていて、乗り心地やワンダリングで不快な場合、普段は少し空気圧を下げておくと快適性が向上するかも。サーキットに行く前など、スポーツ走行を楽しむ場合は空気圧を規定値にすることでタイヤの性能を生かす。（どのみちガソリンを入れるためにガススタンドには寄るのだから）

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Ｒｅ：ワンダリング No.1619 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年07月01日00時05分

> ふみ　さん
　お役に立つかどうか判りませんが、現車は普段の足のRですので、前後にニスモの当時もののタワーバーを装着、アッパーリンクはニスモ、クスコのピロテンションに交換したただけのノーマルサス仕様で、3m/mのスペーサーが入っています。
　タイヤは235/45-17ですので、ちょっとだけローギヤード化のようです。今のところアライメント調整はしていませんので、ほぼ足回りはノーマルのはずで、エア圧2.3kのイニシァルから2.4kにUPした状態です。
　ほぼ5,000km毎にローテーションをして、片減り対策をしていますが、今のところ特別なことはないようです。
　この状態でドライは〜ふわわkm、ウエットでも〜ぬゆわkmが守備範囲ですが、流石にウエットでの水溜りでは、タイヤ幅のためかハンドルを取られやすいので気をつけますが、殆ど親指1本で流せる状態です。
　是非は別にして、それくらいRは素直なハンドル特性のようです。

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Ｒｅ：ワンダリング No.1618 　名前：ふみ さん 　日時：2009年06月30日23時18分

痛いの対策で書き込みが消えてしまいました。(T-T;
とりあえず簡単に。

前回書き込み後に自宅PCが壊れてしまいしばらくお返事できませんでした。すみません。

To　いち様
いち様のおっしゃるようにステアリング装置の点検を行ってみましたが、異常な感触はなく、ハード的には大丈夫な模様です。
燃費は満タン法で7.0km/hに低下。冬〜春は8.0km/h前後くらいです。ただし、暑くなってきたしエアコンも使っているしで参考になる数字ではありません。相変わらず役に立たず申し訳ない。

To　N1様
アライメント調整の方法を詳しく教えていただいて、ありがとうございます。今度調整する機会が訪れたら参考にさせていただきます。（タイヤ交換時かな）
ディーラーで依頼すると1.5〜2万円程度なので、きっとそれ以上かかるのでしょうね。

To　type-MR様
ご指摘の通り、一番心配なのはタイヤのパンクの可能性が高まることですが、現在210ｋPaに調整して、大雨の中を100km/hで走行しても異常な感触はないので、とりあえず大丈夫だと思います。たぶん。

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Ｒｅ：サスペンション No.1617 　名前：いち 　日時：2009年06月30日00時30分

最終的にはドライバーの好みによるところが大きいと思うので、ワンダリングの程度を全ての人と同じ尺度で比較するのは難しいですね。たとえば、僕は普段でもパワステの電子制御をＯＦＦにして運転することが多いのですが、ステアリングが重くてキックバックは強いし、フロントの動きも鈍い印象になるものの、フィーリングはナチュラルで好きです。

なにしろＧＴ−Ｒですから、目指すところは普通の車とは違いますね。２００ｋｍ／ｈオーバーでスラロームができるサスペンションの車なので、多少のワンダリングは良しとしましょう。

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サスペンション No.1616 　名前：もと さん 　日時：2009年06月29日12時49分

　車に高い運動性能をもたせようとするとき、様々な状況下（実際の走行状況・開発予算・製作コスト）でタイヤの接地性と操舵感をよりよくする設計になるのでしょうが、そこではタイヤの幅等も含めて設計上、多少のワンダリングは仕方ないということなのでしょうね。
　
　まあ、アライメントの調整は時間とお金に余裕があればまたやってみたいのですが、今年はちょっと無理です。

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Ｒｅ：サイドスリップ No.1615 　名前：いち 　日時：2009年06月24日00時03分

ステアリング装置やサスペンションのことを勉強すると面白いのですが、知れば知るほどノーマルが一番と思うようになります。一昔前はダブルウィッシュボーンが最も理想に近い形式とされていましたが、ある時期にベンツや日産がマルチリンクの開発に成功してから他のメーカーも追随することになり、現在では多くの高級車にマルチリンクが採用されていると思います。サスペンションがストロークすることで起きるジオメトリーの変化を積極的に活用し、車体をより安定方向へ制御するとい発想は、ダブルウィッシュボーンとは大きく違う物です。ＢＮＲ３２は初期のマルチリンクですし、完璧な車という訳ではないですが、コンプライアンスステアも取り入れられていますから、下手にいじるよりはサスの動きを意識的に感じながら運転するのが楽しいと僕は思います。

轍にも色々あるでしょうし、大型車の作った轍ですと乗用車とはトレッドの違いからスッポリとは嵌まらないかも知れないですね。だから余計に振られるのかもです。

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Ｒｅ：サイドスリップ No.1614 　名前：もと さん 　日時：2009年06月23日12時54分

　そうですね。サイドスリップの量とワンダリングはあまり関係がないのだとはおもいますが、無関係ではないでしょう。
　すこし調べてみましたが、Ｒはフロントもネガキャンなので、この場合サイドスリップを０に調整するにはトーアウトになるとありました。さて、このときの直進性がどうなるのか興味があります。
　片側のタイヤの外側が轍に乗り上げようとするときにはこの調整ではワンダリングがひどくなるような気がします。そうだとすれば、Ｎ１さんのようにフロントのキャンバーがネガ方向に大きいとき、キャスターとの関係はよくわかりませんが、トーのイン調整が直進性に対して良かったのかなと思いました。

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Ｒｅ：サイドスリップ No.1613 　名前：いち 　日時：2009年06月21日01時23分

サイドスリップは左右の量が同じになるようにステアリングを切った場合に車体が直進しますから、規定値を超えていても左右輪の曲がろうとする力が打ち消し合っている限り悪さはしていない状態ですね。しかし、トーが規定値を超えていてサイドスリップが大きいと、ステアリングの切り始めの挙動が変わったり、路面の状況が変化して左右輪の接地状態が非対称になった場合など、打ち消し合っていた力が開放されて車体が左右に振られことがあると思います。サイドスリップの量がワンダリングにどの程度の影響があるのか数値的なことは分りませんが、問題になる可能性はあると思います。

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Ｒｅ：サイドスリップ No.1612 　名前：もと さん 　日時：2009年06月20日12時24分

　ご意見ありがとうございます。
　う〜んそうですか。サイドスリップは関係ない・・。で、調べたところサイドスリップは基準値であれば５mm/1ｍでした。ということは、路面状況によっては１ｍで50mmもずれようとするワンダリングには影響がないのか・・・。
　Ｎ１さんのいうとおり、サイドスリップはあまり関係ないというのが正解だと思いましす。
　あと、いちさんのいうとおりスクラブ半径の違い等も関係するのでしょうが（私は４輪9JJ×17オフセット+24のホイールに255 40 17)、ワンダリングを軽減するにはＮ１さんのように左右のアライメント差をなくすれば良いのですね。実際に手間をかけて調整するかどうかは別にして、長年もやもやしていたものが少し晴れた気がします。

　雪道でのフル加速（あまり意味がないですが、私はたまにやります。）で車がふられることについては、いやなこととは思っていません。Ｒは普通のリジットやフルタイム４駆じゃないので、雪道の場合、市街地の曲がり角等で向きを変えるのはＦＲ感覚で出来るため、雪が降りだすと車の運転については少しウキウキ（降雪はその他マイナス面も多いが・・。）します。

　　

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サイドスリップ No.1611 　名前：Ｎ１ さん 　日時：2009年06月20日00時06分

ワンダリングにおいてサイドスリップはあまり関係ないと思います。

車検で行うサイドスリップはフロントのみです。
リアはどうなんっているんだろうと言うことになります。
リアがトウアウトでも左右でトウイン気味・トウアウト気味でもかまわないはずです。

フロントさえ合っていれば。

まぁ極端な例ですが。

サイドスリップについては対外トウイン方向で調整します。

じゃぁワンダリングでなどハンドリングで影響するのはどこなのか？

メーカーが定めている数値には幅があります。
出荷時にその値に入っていればいいんです。

でもよく考えてください。
左右でキャンバー角が違っていたら・・・・
カスター角が違っていたら。

サイドスリップはフロントは０になるようにしてあったとしても
例えば。
キャスター角ですと。
角度が付いていると直安重視になりますが、左右で違っていれば片方は戻ろうと
するのに片方では戻ろうとする力が弱いのでハンドルが取られやすくなるでしょう。

平坦な道路で、コーナーを攻めればキャスターが立っている方は巻き込もうと
するはずです。

後ですね。
アライメントの取り方があります。
トウをあわせます。するとキャスタ角がずれます。
調整式のテンションロットを使っていればテンションロットを調整してキャスターを
再調整しないといけません。
通常はメーカー推奨値の範囲に入っているはずですが。左右でキャスター角がずれた
状態になり上記のような現象が発生するはずですが・・・・・

雪道でのＲの挙動に付いてですがＲはＦＲだと言う風に考えて乗らないと乗れませんよ。
私は都合のいい時だけ４ＷＤ車と呼んでます。
要は常にアクセルを入れフルタイム状態でドライブしてました。
アクセル抜けばただのＦＲですから。
このときも夏と冬タイヤサイズ、ホイールサイズは同じにしてましたが、ハンドルが
取れると言うことはありませんでした。

ただ、冬場は面圧を出した方がドライブし易かったんだろうなぁと今更に思っています。

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Ｒｅ：ワンダリング 連続ですみません。 No.1610 　名前：もと さん 　日時：2009年06月19日13時04分

　R32を雪道で４輪ホイールスピンさせると、めまぐるしく修正陀をあてる必要があります。先の三菱車はセンターデフがビスカスだったり、方式がＧＴ−Ｒとは違うこともその直進性の違いに関係しているかもしれませんが。

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Ｒｅ：ワンダリング No.1609 　名前：もと さん 　日時：2009年06月19日12時39分

ワンダリングの強弱はタイヤの太さや扁平率、グリップ力等が大きく関わっていると思います。私の車は冬期間スタッドレスタイヤ（205 55 16純正ホイール)を履きますが、このときワンダリングは、どんな路面でもほとんど気になりません。（直進性が良くなる。）また、タイヤを新品にしたときも、俗にいう「一皮むける」まではワンダリングが気になりません。
　R32の前は三菱のフルタイム4WD車に乗っていましたが、この車は直進安定性が良く、冬に新雪の積もった道を４輪ホイールスピンしながら走っても、ほとんど修正舵の必要がない車でした。この直進性はタイヤの幅が185程度だったことも関係しているとおもいますが、サイドスリップを「０」に調整していたこともその直進性について良い方向に働いたのではないか？と思っています。
　三菱の車は楽しかったのですが、どうしてもＧＴ−Ｒが欲しくて乗り換えしました。

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Ｒｅ：ワンダリング No.1608 　名前：いち 　日時：2009年06月06日12時33分

もし自分の車がワンダリングで困っていたらどうするか考えてみました。

ワンダリングが発生する場所で車から降りて路面の状態を確認します。運転席からは見えなかった深い轍があるかも知れないし、これじゃハンドルを取られても仕方がないと納得できればそれで済むでしょう。

ステアリング装置の遊びやガタを点検します。停車状態でステアリングを左右に振って確認しますが、エンジンを回してパワステを作動させた状態と、そうでない状態、またステアリングの振り方も速くしたり遅くしたり、小さく小刻みに振ったり大きく振ったり色々と試します。ステアリングを操作しながら音を聞き、同時に前輪の動きを見ます。大きなカタカタ音や動作に無反応域がないか良く観察します。

ジャッキアップをして、タイヤ側から力を加えて動かしてみます。可動域の全域でスムーズに動き、ガタや引っかかり等がないか点検します。中立付近だけ操作力が軽い場合は、ギヤの摩耗が考えられます。その場合は、ワンダリングも強めになるはずです。

原因がタイヤなら、むしろ幸運かもしれないですね。車体側の問題となると、厄介な場合もあると思いますので。

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Ｒｅ：ワンダリング No.1607 　名前：N１ さん 　日時：2009年05月31日21時24分

ふみさん、こんばんは。

どのようにと言いますと、アライメントの数値でしょうか？
それともアライメント作業のことでしょうか？

どちらとも取れるのでまずはじめに私の設定から。
ただしタイヤサイズからホイールサイズも違いますから参考までに
それと左側の数値しか記載しません。
なぜなら左右同じだからです。また、括弧内は参考値です。
フロント
キャンバー　-2.60度(-1.67〜-0.17)
キャスター　3.43度(2.92〜4.42)
トウ　　　　1.3mm(0〜1.0)
リア
キャンバー　-2.56度(-1.58〜0.58)
トウ　　　　1.8mm(0.0〜2.0)
となっていますね。

作業としては、行きつけのショップにて行っています。
作業自体は約半日ほど掛けてもらっています。
はじめに現状の測定を行い、車の心を出します。

次にセッティングに入るわけですが、はじめに目標の値になるように設定してから
エンジンを掛け熱と振動を加える意味でしばらく放置。

次に再び数値の確認。ずれているので再び設定。
再びエンジンを掛けてしばらく放置。

数値が安定するまで何度か繰り返し。

最後に私が運転席に座り数値の確認。当然ずれるので再び調整。
と言う時間と手間を掛けてもらってます。

そうそう、アライメントを行う前に現状の説明と設定の方向性をショップの方と
よ〜〜〜く相談します。

長くなりましたがこんな感じ。
車の仕様も違いますから参考にならないかも知れませんが。

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Ｒｅ：ワンダリング No.1606 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年05月31日01時35分

　フロント足回りのテンションロッドは、関係ありませんか?

　それから、エア圧はあまり下げていくと燃費にも響きますが、パンクにも気をつけなくてはならないような気がしますが・・・。
　

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Ｒｅ：ワンダリング No.1605 　名前：ふみ さん 　日時：2009年05月29日07時45分

N1様

私のR32は、ディーラーでメーカー規定値に合わせてもらいました。ただ、メーカー規定値がいくつかは知りません。もし良ければどのようにアライメントを調整しているのか教えていただけますか？
よろしくお願いします。

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Ｒｅ：ワンダリング No.1604 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年05月28日01時20分

　遅くなりました。
　ワンダリング、難しい話ですね。
　理屈はよく判りませんが、左右のタイヤに掛かる路面からの抵抗の違いも関係するのではないか、と思います。
　平坦な路面では、メーター範囲内でも、まずない症状ですが、水たまりではハンドルを取られますから。
　
> ふみさん へ
　どうぞ、お気になさらずに、人それぞれです。

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Ｒｅ：ワンダリング No.1603 　名前：もと さん 　日時：2009年05月27日23時20分

　いちさんの多角的な洞察にはいつも関心させられます。

　私の先ほどの投稿は探求心まるだしのようで、読み返すとちょっと恥ずかしい思いがしました。
　このアライメント調整の話はたしか平成５年頃のことで、今はもう多少のワンダリングについては慣れっこで運転しています。それよりR32をこの先いつまで良い状態で所有し続けられるかという感じです。

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Ｒｅ：ワンダリング No.1602 　名前：いち 　日時：2009年05月27日20時59分

いろんなケースがあるようですね。ふみさんの場合はアッパーリンクの交換とアライメントの調整は実施済みとのことでしたので、車両側は問題ないものとしてタイヤに注目しましたが、車両側のこととなるとワンダリングの原因は沢山あって解決するのは難しいと思います。

轍によって生じるワンダリングは、前輪が轍の斜面を駆け登るように舵角がついてしまうためで、タイヤが轍から飛び出すことで車体が横っ飛びする訳です。轍の斜面でタイヤのショルダー部に荷重が乗ると、キングピン回りに回転力が作用してハンドルが取られるのだと思いますが、ラック＆ピニオンはボールナット式に対して路面からの反力を受け易いこと、またワイドタイヤの特性などと相俟ってワンダリングが増長するものと思います。

アライメント、車高、タイヤ外径、ホイールのオフセットなどが変わると、キングピン軸とタイヤ中心線の路面上でのズレ、つまりスクラブ半径が変わります。キャンバーとの兼ね合いを考えると一概には言えないと思いますが、スクラブ半径が大きくなると路面から受ける反力も大きくなり、それに比例してワンダリングも酷くなると思います。

基本的なことでは、足回りの緩みやガタつきの他、ステアリング装置の遊び、それにラック＆ピニオンのしゅう動力の低下などもワンダリングの原因になりますね。

これらの要因が個別には正常な範囲であっても、いくつかの小さな原因が重なって症状が大きくなることもあると思いますので、タイヤ交換で改善することもあれば、原因の特定に多大な時間を要することもあるだろうと思います。

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ワンダリング No.1601 　名前：もと さん 　日時：2009年05月27日12時55分

はじめまして。御掲示板はいつも興味深く拝見させてもらっています。
　さてうちのR32も以前ワンダリングの解消を目論見、他メーカーのディーラーで４輪アライメントテスターにかけ、調整してもらったことがあります。
　たしか純正のタイヤとホイールで、ほぼ基準値にあわせたようですが、ワンダリングは相変わらずでした。
　調整後のサイドスリップが０ではなかったので、トーを調整してサイドスリップを「０」にしてはどうかと思い、当時ディーラーの方（Ｎ社かどうか失念）に聞いたところ、たしかその答えは「サイドスリップの数値にかかわらず、トーは少しインにしたほうが良い」というもので、当時私はそれが直進性のためなのか回頭性のためかはわかりませんでしたがその回答に一応納得し、以来そのままの状態です。
　そこで、サイドスリップの数値、キャンバーの値とワンダリングとの関係で詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければありがたいです。
　長々すみませんでした。　

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ワンダリング No.1600 　名前：N１ さん 　日時：2009年05月26日23時21分

ＨＮを買えて見ました。

基本的にタイヤ自体の問題と言うよりアライメントが狂ってるだけのような
気がしますが・・・

私は今255/40-17を履いてますが、ワンダリングは感じません。オンザレールです。
極端な話、ステアリングから手を離しても轍のとおり走ります。

が、以前はもっとオンザレール感を強くしてましたが、片ベリ対策で妥協した
アライメントの設定にしてあります。

Ｓタイヤでも同じです。

じゃぁアライメントの設定はと言うと、メーカー(純正)値からは大きくずれてます(笑)
でも私のＲではそれが適正値なわけで、

要は、現状の車の状態とどんな風に走らせたいのかを決めてアライメントを行えば
いいんでないでしょうか？

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Ｒｅ：タイヤ空気圧と耐ワンダリング性能 No.1599 　名前：いち 　日時：2009年05月26日01時49分

僕はワンダリングが起きても「ここは路面が悪いなぁ」くらいにしか思いませんが、アクセルを戻さなければ走れないほど酷いワンダリングはない方がいいです。ＧＴ−Ｒはオンザレール感を目標にして開発された車だと思いますし、僕はそのつもりで購入しています。

車にはタイプにより目的がありますし、使用者にも目的がありますね。求めるものも違っていいと思います。タイヤも目的に応じて、純正サイズより幅の狭い高偏平率のタイヤに換えることもできます。

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Ｒｅ：タイヤ空気圧と耐ワンダリング性能 No.1598 　名前：ゆうき さん 　日時：2009年05月25日23時58分

ワンダリングについて、気にしたこともなければ、路面からの反応を当たり前と感じている私は、鈍いのでしょうか・・・

ランエボに乗っていたときは、納車と同時にデーラーにて、ショックやブッシュ、エンジンやミッションのラバーマウントをラリーアートに交換し
遊びのない、リニヤなハンドリングをおもしろがっていたので

ＧＴ−Ｒでは、ワンダリングを意識したことがありませんでした

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Ｒｅ：タイヤ空気圧と耐ワンダリング性能 No.1597 　名前：ふみ さん 　日時：2009年05月25日22時59分

typeM-R 様

お気に障ったのならすみません。レグノはいいタイヤなので私も欲しいと思うのですが、予算的に諦めてしまうのでそういう表現になってしまいました。typeM-RさんのHPは私も見たことをあり、DIYを趣旨とした面白い内容となっているのは存じています。typeM-Rさんも基本的にお金をかけないDIYというのが好きなので、いちさんのHPにお越しになっているのだと思います。


いち様

ということは、ヨコハマDNA S-Driveが特にワンダリングのひどいタイヤなのでしょうかね？スポーツ性能と快適性は相反する性格なので、仕方ないのかなと思い込んでいたのですが、今度タイヤを選ぶ時は慎重になります。

＞タイヤは走行して摩耗するとショルダー部が丸くなり、徐々にワンダリングは改善して行くこともあるようです
実質的に扁平率が下がるわけですね。

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Ｒｅ：タイヤ空気圧と耐ワンダリング性能 No.1596 　名前：いち 　日時：2009年05月24日21時48分

ＢＮＲ３２を運転していてワンダリングで危険を感じたとか、減速しなければならなかったといった経験はほとんどないのですが、静岡県内の国道１号を走った時、轍でワンダリングが激しかったです。ただ、何年も前のことなので今は分りません。

ＢＮＲ３２ではポテンザしか使ったことがないのですが、問題があってタイヤを換えたいと思ったことはないです。思い起こせば、ＢＮＲ３４は発売当初からワンダリングが酷いということでしたね。ノーマル状態でのサーキットの走行タイムを稼ぐため、かなりタイヤの性能に頼っていたように思います。その結果、耐ワンダリング性能が犠牲になったのかも知れません。

ワンダリングについて少し調べてみましたが、タイヤは走行して摩耗するとショルダー部が丸くなり、徐々にワンダリングは改善して行くこともあるようです。

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Ｒｅ：タイヤ空気圧と耐ワンダリング性能 No.1595 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年05月23日22時24分

>ふみ さま
　チョット引っかかりました?ので、書き込みをさせていただきます。

　タイヤは、今まで所有した殆どの車種で、BS系、RE-710から始まり、レグノ系、RE-01R、050Aまでポテンザ系を使用してきました。しかし、当然のようにグリップ性能向上と反比例して耐磨耗性が下がってきましたので、レグノ系に変更になりました。
　今回のレグノ9000GRは、それまで装着していたレグノ8000(中古)が高速走行中に、バーストしてしまい、急遽交換したものです。

　「お金・・・」のお言葉ですが、極力自分でメンテできるところは?手をかけるようにして、手が出せない部分だけショップ・ディーラー等へ作業依頼をするようにしていますし、また、必要な部品交換等?についても、安売りショップ、オー○ション等で入手して、あれこれ考えながら交換するという方法をとっています。ディラーのサービスもショップも、ある意味では「よい知恵袋」、相談役です。

　ご存知の通り、15年落ちのRを維持するのは結構大変ですが、毎日の足ですので、何とか自分でできる範囲は自分で手をかけるよう努力しています。
　それが「趣味」みたいな感じですし、ある意味では「道楽」かも判りません。

　こんな感じで、R32系は3台目で通算12年?、その3台目のRは3年目、何やかやで、車をいじり始めてから通算では不惑の年になりますね。
　しかし、こんな話の通じる方が少なくて??・・・・・・。　

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Ｒｅ：タイヤ空気圧と耐ワンダリング性能 No.1594 　名前：ふみ さん 　日時：2009年05月23日12時25分

typeM-R 様

レグノは高級コンフォート用タイヤですので、流石に耐ワンダリング性能が高いのですね。それにしても、typeM-Rさんは金に糸目をつけず車をいじられているようで羨ましいです。

いち様

タイヤは自分に合わなかったからと言って、ホイホイ取替えができるものではないので難しいところです。試し履きをしてから買えたら良いのですが。
話が変わりますが、私はタイヤを通販で買います。大体、定価の6〜7割程度の値段で買えるからです。タイヤショップでの値段が高いのは、タイヤメーカーが安売りをしないよう圧力をかけているから、という噂を聞いたのですが、このままではタイヤショップは軒並み潰れてしまうのではないかと思います。今は誰でもネットで安いものを探すことができますからね。タイヤショップは、それこそ「試し履き」くらいさせて、かつユーザーの要求にかゆいところまで届くくらいのサービスをせねば生き残れないでしょう。インターネットは我々の生活を大きく変えたと思います。

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Ｒｅ：タイヤ空気圧と耐ワンダリング性能 No.1593 　名前：いち 　日時：2009年05月22日00時19分

目視で路面の轍や凸凹を確認できればハンドルを取られても不安感は少ないですが、いきなり何の前触れもなくハンドルを取られると強い不安を感じますね。僕が車を運転するようになった３０年くらい前は、道路の舗装は今ほど良くはなかったですし、車やタイヤの性能も悪かったので高速道路は怖かったです。そのような比較をすると、ＢＮＲ３２はとても安心感の大きい車です。

昨今のワンダリングは、タイヤのワイド化と低偏平率化によるものが多いのではないかと思います。また、スポーツ指向のタイヤはスリップアングルが小さいので反応はいいですが、反面ワンダリングも出易いと思います。タイヤのメーカーや銘柄でも差が大きいのは確かで、ワンダリングが酷くてどうしようもなかったフェラーリに、ブリヂストンのタイヤを付けたら劇的に改善したという話しもあります。

タイヤを取り換えるのは簡単ではありませんが、タイヤの空気圧など簡単にできることから調整するのは良いですね。同じ問題を感じている方には役立つことと思います。

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ベロフ 　続きです。 No.1592 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年05月21日23時28分

　失礼しました。
　タイヤのお話にのっけてください。

　現在、レグノ-9000GR 235/45-17を使用しています。問題の空気圧は、窒素＋0.1kの全輪2.4kに設定。
　ショック回りは全くのノーマル仕様ですが、前・後にニスモ・タワーバー、フロントにクスコのピロテンション、ニスモのアッパーアームを使用。したら
　この空気圧の数値は、ノーマルに対して、それぞれ±0.1ｋずつ上げ下げをさせて乗り比べて、ハンドルの応答性等、自分好みの硬さ?というか、に合わせたようなかたちになりました。
　しかして、ハンドルを取られる?症状は、今のところ雨の高速道、水溜りの一般道くらいしかないようです。比較的路面状況の良い道ばかりを走っているのでしょうか??
　
　話題が変わりますが、1週間ほど前に、約2年半使用しているベロフ製HID/H4仕様のLO側が走行中に不点灯になり、原因を調べましたら、コントロールユニットの不良でした。
　補修用部品で交換終了とともに復活しましたが、まさか??という感じでした。
　

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ベロフ No.1591 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年05月21日23時03分

　こんばんわ、皆さん?、いつもお騒がせ??しています。
　タイヤのお話に
　

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タイヤ空気圧と耐ワンダリング性能 No.1590 　名前：ふみ さん 　日時：2009年05月21日18時18分

R32はワンダリングがひどい！とお思いになりませんか？ついこの間、一般道をちょっと速めの速度で走っていたら、いきなり1/4車線くらいすっ飛ばされて冷や汗をかきました。これでも、フロントアッパーリンクの交換を行いアライメントを調整したので、マシにはなっているのですが、常に両手でハンドルをしっかりと保持していなければなりません。高速道路でもそうで、気軽に流したいのにワンダリングのせいで常に緊張感が漂います。俊敏で手に汗かくドライビングも楽しいのですが、常にそれを強いられるのは苦痛です。

そこで、タイヤ空気圧の調整を行ってみました。BNR32は225/50R16のタイヤが標準となっており、空気圧は230kPaとなっています。ちなみに私のタイヤはヨコハマDNA S-Drive。（安かったから）この空気圧を1割程度減らして205kpaとしてみました。
動き出す時、ほんの少し車が重く感じます。そして肝心の耐ワンダリング性能は、思った以上に改善していました。いつもハンドルがとられて困る道でも安定して走ります。ハンドルはしっとりと重くなり、軽すぎることに不満を持っていた自分にとって好ましい感じになりました。しかしその反面、カーブではハンドルを切った瞬間に向きを変えるようなクイックさが薄れ、速度が速すぎると腰が砕けるような感触を感じます。この辺はトレードオフなので仕方ないですね。後は燃費にどの程度影響を及ぼすかですが・・・恐らく分からない程度ではないかと予測します。webで調べたところ、規定値の半分の空気圧で燃費が15%低下したというデータがありました。

1割空気を抜いただけですが、意外なフィーリングの変化に驚きました。今度は逆に1割多めに入れてみると、まるで直に手で路面に触れているかのようにステアリングインフォメーションが伝わってきます。ワンダリングは微妙に悪化したかな、という感じで、後は妙にポンポンと車がはねて乗り心地が悪いし、規定値以上に空気をいれてもあまりメリットはなさそうです。

結局、私の用途（一般道の通勤と週末のドライブ、たまの手に汗かく楽しいドライビング（笑））には、スポーツ系タイヤはいらないのかもしれません。今度タイヤを交換する時はコンフォート系のタイヤにしようと思うのでした。
ミシュランのpilot sportsなどの高級タイヤなどは、耐ワンダリング性とグリップ力を高次元で融合しているようですが、何分お値段も高いのですよね・・・。でもタイヤってそのまま車の性格を決めてしまうので、非常に重要だなと思った次第です。

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Ｒｅ：続続・・・キャリパーの開き No.1589 　名前：いち 　日時：2009年05月20日22時18分

ピストンのかじりによってパキパキ音が出る場合、原因はいくつか考えられます。その内のひとつにキャリパーの変形があるということです。あくまでも可能性のひとつですから、しっかり調べないと真の原因は分からないですね。

逆に、パッドの偏摩耗からキャリパーの変形を推測する場合もあるようですが、この場合はパッドが偏摩耗することでピストンのかじりが逃げますから、むしろパキパキ音は出にくい方向となり、変形したキャリパーに新品のパッドの組み合わせの方が反ってパキパキ音が酷く出るようになると思います。理屈で考えると診断方法も見えてきますね。

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Ｒｅ：続続・・・キャリパーの開き No.1588 　名前：ふみ さん 　日時：2009年05月20日20時54分

私のR32のキャリパーが開いていると言われた時も、ディーラーのメカニックの方に「パキッと音がする」と言われました。日産ではそういう教育を行っているのかもしれませんね。

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Ｒｅ：R32にキーレス装着 No.1587 　名前：はお さん 　日時：2009年05月20日15時13分

ふみ様

なるほど、、、やはり車内でロックしてもキーフリーキーレスでは
開錠されてしまうのですね(^^;
わざわざ試していただき有難うございました。

ユピテルではコントローラーに振動センサーが内蔵されたモデルが
いつの間にか発売されてました。

純正採用されているキーフリーキーレスでも乗車中に頻繁にロックの開閉が
されてしまうといった問題がダイハツの軽などであったようで
便利ですがまだまだ改善余地のあるものようですね。

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Ｒｅ：続続・・・キャリパーの開き No.1586 　名前：いち 　日時：2009年05月18日23時15分

追加します。

パッドの偏摩耗と同様に、ディスクローターの偏摩耗もピストンの傾きの原因になります。それらを合わせて新品に交換してもパキパキ音が出るのであれば、キャリパーの変形が疑わしいですね。

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Ｒｅ：続続・・・キャリパーの開き No.1585 　名前：いち 　日時：2009年05月18日22時56分

ウチの車両もフロントブレーキからパキパキ音が出まして、時間をかけて調査したところ、パッドの偏摩耗が原因と判明しました。パッドの偏摩耗によりピストンが傾き、ピストンとキャリパーが強く接触した状態でピストンがスライドするために音が出ていたのです。偏摩耗していない新品のパッドを入れてパキパキ音が出るようでしたら、確かにキャリパーの変形が考えられますね。ただ、この場合のパッドの偏摩耗はミリ単位になりますから、それに相当する変形がキャリパーにあるとなると、かなり大きな変形と言えます。変形の量がミリ単位ともなれば、キャリパーの変形の有無は容易に確認ができるはずです。パキパキ音が出ているというだけで、ろくに検査もせずにキャリパーを交換されたんでは、たまらないですね。

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続続・・・キャリパーの開き No.1584 　名前：gogo さん 　日時：2009年05月18日22時07分

不定期投稿のgogoです。

先日、友人の32RがDラーで「キャリパーが開いている」と言われたそうです。
本日そのDラーに行ったので、言ったメカさんにどうして判断しているか聞いてきました。
・エンジンオフの状態でブレーキペダルを思い切り踏む
・キャリパーから 「パキッ」 と音がしたら開いている証拠
だ、そうです。
自分の車で実演もらいましたが、残念ながら（？）音は確認できませんでした。

どこかの掲示板で 「開いたら合わせ目からオイルが漏れるはず」 と書いてあり
それも聞きましたが 、末期状態は合わせ目からオイル滲みがあるそうです。

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Ｒｅ：R32にキーレス装着 No.1583 　名前：いち 　日時：2009年05月17日22時32分

キーレス優先と手動優先の選択を状況に応じて自動的に切り換えれば問題は解決できそうです。具体的には、ドライバーが車内に居る時は手動優先に切り換わり、それ以外はキーレス優先になるという風にです。車にある様々な電子装置の中には、乗員の有無を感知する着座センサーを使用している物がありますから、それを応用すればキーフリーキーレスも使い勝手の良い物になるのではないでしょうか。ＤＩＹでとなると、感圧センサーをシートの座面に組み込む必要がありますが、もしも世界初の機能なら完成すれば満足度は相当に高くなりそうですね。

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Ｒｅ：R32にキーレス装着 No.1582 　名前：ふみ さん 　日時：2009年05月16日07時57分

はお様

試してみました。車に乗り込んでから、手動でドアノブのロックをかけてみると、キーフリーの機能ですぐ自動開錠されます。
キーレスコントローラーのボタンを押下し施錠すると、自動開錠されずに走行できます。
後付キーレスシステムの仕組みが分からないので推測ですが、キーレス自体が施錠を行った場合は圏内に居続ければ開錠を行わず（自分で閉めたのだから施錠が分かる）、何もコントローラーを操作しなかった場合はコントローラーが常にアンロック信号を出力し続けて、結果として開錠してしまうのではないでしょうか。

キーレスボタン押下により施錠した場合でも、一旦圏外にでてからまた車へ近づくとキーフリーシステムで自動開錠されます。コントローラーがロック/アンロック信号をどのようなタイミングで出力するのかが分かれば良いのですが、まだ不明です。
尚、このような現象はメーカーによって異なると思われます。


いち様へ
その赤外線キーレス、もはやプレミアものかもしれません。（笑）
車に近づくだけでハザードが点灯し自動開錠すると、車が「おかえり」と言ってくれてる感じがして嬉しいですよ。これも純正赤外線キーレスにはない機能です。

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Ｒｅ：走行中のドアロック No.1581 　名前：いち 　日時：2009年05月15日00時22分

様々なケースを考えると、どちらが良いか一概には言えないと思います。事故の場合でも火災などで緊急を要する場合を除けば急いでドアを開ける必要はないでしょう。ドアロックをしていないと事故の衝撃でドアが開き易く危険なので、走行中はロックをした方が良いという考えもあるようですが、自動車メーカーはそのことも考えて作っているようです。ロックをしていなくても、衝撃でドアが著しく開き易くなることはないと聞きました。車強盗など防犯上の理由から、走行中はロックをした方が良いとする考え方もありますね。

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走行中のドアロック No.1580 　名前：ゆうき さん 　日時：2009年05月14日23時07分

交通事故の時の救護活動を考えて
走行中のドアロックはしないようにしていますが

走行中のドアロックについて
最近の考えはどのようなものなのでしょうか

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Ｒｅ：R32にキーレス装着 No.1579 　名前：はお さん 　日時：2009年05月14日00時57分

ふみさま

キーフリーキーレスについて質問があります。

かねがね疑問に思っていたのですが、車に乗り込んで鍵を閉めた場合
キーレスの電波範囲内のため鍵が勝手に開いたりしないものでしょうか？

両手がふさがっていたり雨の日は非常に便利そうですが
走行中は鍵が閉まっていないといろいろ不安な面があり
通販などでもそこの説明がないものでどうなんだろうと思ってました。

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Ｒｅ：R32にキーレス装着 No.1578 　名前：いち 　日時：2009年05月14日00時28分

何にしても、自動化や高機能化は想定した範囲内での使用なら便利ですが、本当に使い勝手の良い物を作るのは難しいですね。ドアのキーを回すと最近は動きが重くなったような気がするし、キー穴にキーを差し込む時に注意しないとドアにキーをぶつけて傷を付けてしまうこともあるので、ただ楽チンをするのとは別の目的でキーレスを装着するのも有りかなと思います。

電波式は感度が良いと動作距離が稼げていいですが、出先でうっかりコントローラーを落としたりすると車を簡単に盗まれてしまいます。かといってキーとコントローラーを別にして持ち歩くのも不便ですね。僕も純正の赤外線式なら持っているのですが、とうとう使わずに箱に入ったまま放置してあります。

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R32にキーレス装着 No.1577 　名前：ふみ さん 　日時：2009年05月12日21時06分

赤外線キーレスの効きの悪さにいい加減うんざりしたので、自分のR32に電波式後付キーレスをつけました。
ToFitというメーカーのものを選びました。これはキーフリーになっており、車に近づくだけで開錠、遠ざかると施錠ができます。普通のキーレスのようにボタンによる開閉もでき、キーフリーは機能させないモードもあります。

使用感などを少々述べさせていただきます。

１．質感
　コントローラーの質感は夜店屋台のおもちゃ以下。小さく軽い（10g）ことはいいの
　だが、ボタンが凸になっておりカバンやポケットにしまうには形状が不適切。
　ボタンは赤で塗られており、安っぽさを強調しているうえにすぐ色がはげてしまう。
　１つしかないボタンを塗る理由は全くないと思う。

２．感応距離
　7〜8mくらいから反応し、開錠/施錠を行う。距離が遠すぎて不安になる。
　説明書には電波の受信状況によるとあり、2mくらいまで近づくと開錠する場合もあって
　動作は不安定である。
　
３．電源節約
　コントローラーを動かさないでいると5分で節電モードに入ると説明書にあり、かつ
　車はコントローラーの電波をしばらく感知しないと自動的に施錠する機能がついている。
　高速道路などで揺れずに安定走行している場合、開錠/施錠が頻繁におきるので
　全く意味のない機能である。これではアイドリングにして放っておくとインターロック
　してしまう。

４．ブザー音が不適切
　スピーカーを接続して動作時に動作音を出すことができるが、大きなファンファンと
　いう音がして不適切である。動作が分かる程度の「ピッ」という動作音が望ましい
　と思う。（結局スピーカーを外して動作音はあきらめた）

５．雨の日は非常に便利
　傘を差し鞄を持っていると両手がふさがってしまうが、そんな時でも素早く車に
　乗り込み、車の中でゆっくりと鍵を取り出すことができる。

６．アンサーバックが嬉しい
　車に近づくと開錠と同時にハザードが点滅し、なんだか嬉しくなる。

７．動作はわりと確実
　近づいても開錠されないということは今のところなし。


結論としてはつけてそれなりに満足です。古い車なのに勝手に開錠されるだけで
なんだか新しくなった気がします。
考えてみれば、最新の車の電子装置など後付けでなんとでもなってしまうものが多く、
車の基本的な進化は20年前からあまり進んでいない気もしますね。

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ドラッグマシンの前輪 No.1576 　名前：いち 　日時：2009年05月11日22時51分

　タイトル：左右非対称の前輪(83KB)

ドラッグレースは人気がないせいか観客が少なく、パドックやピットにも自由に出入りができます。数万馬力のエンジンのサイレンサーなしの排気音を数メートルの距離で体感することもでき、とっても楽しいです。ドラッグマシンは大きな後輪に対して前輪は貧弱です。今回のレースでは、トップフューエルの１台がバーンナウトで前輪のステア装置を壊してしまい、リタイヤとなる場面がありましたが、このトラブルがレース本番中に起きていたら大変な事態になっていたかも知れません。

画像のマシンはトラブルを起こしたマシンとは違いますが、前輪が何か変ですね。でも、これで正常なんです。確かな理由は分からないのですが、エンジンの回転による反作用で車体に回転しようとする力が発生しますから、車体を真っ直ぐに走らせるために意図的に前輪を左右非対称にしているのではないかと思います。ドラッグマシンは普通の車と構造が全く違うので面白いです。

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Ｒｅ：たぶん No.1575 　名前：いち 　日時：2009年04月30日17時46分

投稿が多い掲示板ではないので投稿は歓迎します。皆様の投稿には、できるだけ前向きな返信をしたいと思っていますが、typeM-Rさんの投稿に”まじめ”に返信をしようと思うと、どうしても揚げ足取りのような反論をする形になってしまうことが多いのです。

typeM-Rさんの実験的な試みや好奇心からくる遊びは僕も大好きです。反面、typeM-Rさんは実益を最重視していらっしゃるようにも感じられるし、ついつい「それは違うのでは？」と一言よけいなことを言いたくなってしまいます。

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Ｒｅ：たぶん No.1574 　名前：typeM-R さん 　日時：2009年04月30日16時59分

> ＊＊＊ さんへ
　なるほど、判りました、ご指摘ありがとうございます。

> いち　さんへ
　いろいろとありがとうございます。
　やはり、いちさんの考え方とは、ちょっと感覚が違うようですね。
　同じような話をしているはずなのに?、私の文章表現が直感的な書き方になっているような?。
　私のHPとブログは、別にありますので、そちらは好きなように書き込みをしているのですが、いろいろと失礼しました。
　いちさんは、話題が豊富なので、いろいろな面で、ものの見方を帰るのに参考になりましたが・・・・・、ちょっと早合点しすぎたようです。

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たぶん No.1573 　名前：＊＊＊ さん 　日時：2009年04月30日16時22分

たぶん
違和感を感じてくるのは
いちさんの掲示板が、ｔｙｐｅＭ−Ｒさんのブログ化していることだと思います

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Ｒｅ：現状報告 No.1572 　名前：いち 　日時：2009年04月30日12時07分

ｔｙpeM-Rさんの車に対する感覚は、僕の感覚と反対なことが多く、ｔｙpeM-Rさんの文章は理解できないことが多いです。

低速トルクがアップしたことでシフトダウンをせずに加速ができ、流れに乗るのが楽になるというなら分かります。その結果、エンジンをブン回すことが少なくなり、フルパワーまたはフルブーストを使うことが無く、モニターの記録からもそれが伺えるというなら分かります。

渋滞のろのろ運転時は、アクセルの付きが良いと運転しずらい傾向ですね。渋滞時に楽なのは、アクセルを使わずにアイドリングのトルクだけでゆっくり走れることです。ＧＴ−Ｒは１速のアイドリングでもかなりの速度が出てしまうので、長時間の渋滞は疲れます。

それから、カムのオーバーラップを増やすと低回転時の吹き抜けが問題となり、燃費は悪化する傾向のはずです。

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Ｒｅ：現状報告 No.1571 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年04月29日23時51分

>いちさん へ
　別段、ご返事は・・・、喜んでいただければ。
　ただ、こちらへの書き込みがご迷惑でなければ、それで結構です。
　徒然なるままに・・・。

　現車は、毎日の足ですので、うっかりすると年間走行40,000kmくらいになる場合もあります。それを維持するためと、車をいじる遊びの部分とで、こういう結果になったようです。要は、Ｍｙ Spesalを作っています???。

　ハンドル・ネーム?のtypeM-Rの元、MRの現車は、たまたまこの仕様車があり、そこからこのV Spと同じようにいろいろと手を入れて遊んできました。
　はっきりとしたコンセプトはありませんが、趣味の範囲ですから、あまり難しく考えないでくださいませ。
　因みに、M-Rはエンジン、ミッション交換無しで、335,000km走行しましたが、まだまだ大丈夫なようですけど、一時抹消中です。

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ドラッグレース観戦 No.1570 　名前：いち 　日時：2009年04月29日23時44分

　タイトル：トップフューエルドラッグスター(83KB)

今日は久し振りに富士でドラッグレースが開催され、見に行きました。これまでに何度も見ているので強烈な感想はありませんが、１年に１回くらいは見たいものです。天気は良かったですが、日陰は寒かったです。

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Ｒｅ：現状報告 No.1569 　名前：いち 　日時：2009年04月29日23時06分

相変わらずｔｙpeM-Rさんの投稿は楽しいです。やっぱり僕には、ｔｙpeM-Rさんが何をしたくて車をいじっているのか分からないです。返答に困ります。

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現状報告　その2 No.1568 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年04月29日11時10分

　タイトル：モニター画面(33KB)

　日中のモニター画面です。
　モニター画面内の上側のアーチ状のものは、バンパーの写り込み部分です。
　配線は、リアシート経由で、トランク内のナンバー灯取り出し部のグロメットから外へ出して最短距離を稼ぎましたので、取付位置はここがベストかと考え、1m/mのアルミ板でカメラ用ステーを作り、ナンバー灯の既存ビスを利用して取付けましたので、ほぼ車体のセンター部になりました。カメラ視界はは上・下、左・右とも調整可能です。
　映像の守備範囲は、バンパー直下0.3mくらいから後方になるようなので、十分役に立つ??ようです。
　しかし、地上高約0.3mの走行中の後方視界が見えるということは、結構面白い??ですね。

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現状報告 No.1567 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年04月29日10時53分

　タイトル：バックカメラ取付位置(70KB)

　エンジン出力の数値表示についてはさて置き?、中低速側でのトルクUPができたようで、首○高等での渋滞時には、以前に比べて大分楽ができるようになりました。
　守備範囲は、2〜3速、2〜3,000rpmで十分流れに乗れるようですし、アクセルの付きもいいようです。
　目安としている簡易モニターでは、〜50kg、ブースト圧は、設定通り〜1.0kまで使っているようです。
　その分燃費はあまり芳しくないようですね。
　それから、バックカメラをナンバー灯の間に取付、常時後方モニターをするようにしてみましたが、これも結構面白いです。

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Ｒｅ：ダイナパック No.1566 　名前：いち 　日時：2009年04月08日01時28分

ダイノテックで検索してみました。結論から申しますと、やはり思った通りでした。ローラー式は駆動系のロスを計測できるが、車軸直結式はそれができないので予測した係数を掛けることでエンジン軸出力を算出しているのですね。実測値で比較すれば、エンジン軸出力と車軸出力の差の分だけ車軸直結式は数値が小さくなるのは極当たり前のことですが、それを不思議なことに「車軸直結式は数値が低く出る」と一般に表現しているようです。

車軸直結式は駆動系のロスを予測した数値で加えているだけでなく、根本的に構造の違いからトルクの検出精度が低く、ローラー式に比較して計測結果の誤差はかなり大きいようです。

検索したページでは計測装置のメンテナンスや校正、それにオペレーターの技量などにも言及していました。

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Ｒｅ：パワー No.1565 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年04月07日23時13分

> ゆうき さま
　失礼します。
　いろいろとご心配をおかけしていますが、多分大丈夫ではないかと思います。
　普段は、〜6,000rpmくらいまでしか使用しませんし、ブースト圧も1.15Kを上限に指定されており、今のところは、B スペックのLOボタンにて、〜1.0Kくらい掛かるくらいです。
　思うに、エンジン周辺機器のいろいろな部分の仕掛け、複合技によって、こんな数値が出てきたのではないかと考えています。
　持ち込んだ時のバルタイエラー状態で351PS、修正してデータ調整後433.1PSというのはいくらなんでもという感じがしましたが、お店の人のあっけらかんとした「こんなものですよ」「今までとは激変しますよ」の言葉に、実感のない「そうですか」という程度の感激しかありませんでしたから。

　実際PFCのデータ変更後に出てきた数値もそうでしたが、アクセルに対して実車の動きが以前よりも軽く感じられるようになったのは事実ですので、多分良かったんではないでしょうか。
　

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ダイナパック No.1564 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年04月07日22時56分

　お騒がせをしております。
　ダイナパックについては不勉強ですので、悪しからず、ご了承くださいませ。

　しかして、ダイナパックの製作会社??の紹介記事を見つけましたが、リンクがはねられましたので、「ダイノテック」で検索してみてください。
　大凡が判るかと思います。

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営業上 No.1563 　名前：松下 さん 　日時：2009年04月07日13時06分

営業上の話しなのかも知れませんが。
ローラー方式の方が高馬力の結果が出ます。
で、ローラー式からダイナパックに設備を変更した場合に、比較できなくなるから
だと思います。

たぶん理屈を説明しても1馬力でも高く表示された方がうれしいでしょう？(笑)

そもそもエンジンベンチにでもかけなければ正確なエンジンの馬力って測れない
と思うんです。
でも、馬力を測るためにエンジン脱着する人はほとんどいないと思うし。

あくまでも目安程度でしかないですしね。

あとはぁ・・・・・
言いたくありませんが。本当は３００ｐｓなのに補正で４５０ｐｓとか・・・・
あるんですよそう言う話し。

正直体感馬力なんてセッティングしだいで同にでもできますから。

たとえばブースト立ち上がりを早くするとそれだけで馬力が上がったように感じたり・・・

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Ｒｅ：あれ？ No.1562 　名前：いち 　日時：2009年04月07日00時25分

エンジン軸出力の計測値と駆動輪出力の計測値は当然ですが差が出ますね。また、各種の補正の有無でも数値に差が出ます。それらとは別に、計測装置の方式により基本精度に違いがあるのはどうしてなんでしょうね。

それから、オペレーターに技量があれば手計算で気温や気圧の補正をすることもできるはずです。

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あれ？ No.1561 　名前：松下 さん 　日時：2009年04月05日22時26分

２ＷＤで計測してるんだぁ・・・・・

それと印刷画面に出てこない補正もありますよ。

例えば
ローラー式と同じような値になるとか。
確かダイナパックの値はローラー式の８割と言われています。

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Ｒｅ：最大トルク No.1560 　名前：いち 　日時：2009年04月05日02時20分

計測装置のタイプで気温や気圧の補正が必要、あるいは不要ということは考え難いです。完全に同一の車両を計測した場合でも夏と冬では実測値に差が出ますから、それを標準状態だったらこれくらいの数値になるであろうと計算で求めるのが補正です。ちなみにＪＩＳ規格の標準状態は、気温２０℃、気圧１０１．３ＫＰａ、湿度６５％のようです。

例えば、４５０馬力という数値が補正後の数値であるなら、気温１０℃での実測値は５００馬力近くになるかも知れないですし、また４５０馬力が気温１０℃の実測値であるなら補正後は４００馬力近くになるかも知れないということです。

それからローラー式ですと、クラッチを切った時の空回し状態で負荷を計測し、駆動系の損失を補正することができるタイプもあるようです。これですと、エンジンの軸出力を算出することもできるらしいです。

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Ｒｅ：最大トルク No.1559 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年04月05日01時00分

　タイトル：ダイナパック計測(24KB)

> いちさん
　> 気温や気圧の補正はされていますか？
　これは、シャシダイの感覚ではないかと思いますが、大分以前にTypeM-Rに2530タービンとARCの純正交換タイプの105m/m厚レーシングインタークーラーをつけてシャシダイにかけたことがありましたが、この時は測定時の気圧と乾湿計の表示を入れて、実測値と補正値の記載があったことを思い出しました。
　そこで、いちさんの疑問に対して説明ができないので、いろいろとWeb上で探しましたら、見つけました。(以下、長文になりますが、ご勘弁ください)
　以前添付しましたデータ画面で見ると、下のほうに色分けした3列の部分がありますが、これの見方?です。
　黄色の部分がそれぞれ初期計測値のようです(バルタイ修正前の異常バルタイ時)。
「ratio」項目は、減速比のようで、Rは4.111ですから、4速で計測していることになると思います。
「tcf」は、表示方法で、1.0の場合は、ダイノパック実測値だそうで、お店によっては、変更する場合もあるようです。
「gain」は、初期計測値との差、どれだけ増えたか?ということらしいです。
　ということで、改めて画面を見ると、「ratio」は4.1111、「tfc」は1.00、ですから、
トルク画面(左部分)の1列目は左から40.9kg、155km/h、5,356rpm(赤線)で、
　同様に馬力画面(右部分)の351.9PS、197km/h、6,823rpmということでしょうか(赤線)。　この時のブースト圧は持ち込んだ時の状態ですから、ブーコン設定を変更していないので、多分0.95kくらいではないかと思います。
　画面の緑線部分は、調整プーリーの数値でバルタイだけ修正(IN＋6/EX−10)して再計測後のグラフになり、これだけで変化したことが判ります。
　青線部分が、燃調等のデータ変更(多分これが、現車合わせといわれるもの?)後、ブースト1.15k時のもので
　トルク値は、54.1kg、114km/h、3,960rpm/　馬力値は、443.1PS、210km/h、7,256rpm ということです。
　　まだ、よく判らない部分がありますが、お店のセッティング担当の方の弁では「これくらいです」ということでした。場合によっては、〜470PSくらいもなるらしいです。
　測定時の気温は10℃と記載されていましたし、Bスペックのブースト設定は、LO 0.9〜0.95K　HI 1.1Kということで、1.15Kが上限に指定されています。
　また、変更箇所は、燃調、点火マップ、加速係数で、O2フィードバックは「無し」
　に変更しましたが、燃費が悪いようでしたら、「有り」に変更可ということでした。
　後は、燃圧は、ノーマルより少しあげてあるかと思いますが、燃圧計の誤差かも判りませんが、一応ブースト計1.0K表示の時に、4.2Kくらい掛かっているようです。
　
　まぁいろいろとあるでしょうが???、今回はよい勉強になりましたです。

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パワー No.1558 　名前：ゆうき さん 　日時：2009年04月05日00時36分

typeM-Rさんが気を悪くされると困るのですが
ノーマルであれば４５０ＰＳは限界状態ですから
エンジンが壊れる可能性があると思います
松下さんがおっしゃるように
通常、インジェクター４５０ｃｃで４５０ｐｓ、６００ｃｃで６００ｐｓが限界と言われています
それも、カムやインタークーラーなどの補機類を替えての話ですから

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Ｒｅ：最大トルク No.1557 　名前：いち 　日時：2009年04月04日02時01分

ｔｙpeM-Rさんの計測数値は、気温や気圧の補正はされていますか？

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Ｒｅ：最大トルク No.1556 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年04月03日23時48分

> いちさんへ
　ダイナパックは、タイヤを外して後軸に直接接続して計測をしますので、シャシダイのようなスリップロスは少ないような話ですね。反って、シャシダイよりは辛口な数値だそうですが?????
　それよりも、トルクカーブがノーマル時よりも少しだけフラットになっているようなので、微速は大分楽になりました。TypeMR仕様に近づいているようです。

　燃費については、その時の条件によって変わるので、参考にして、次回には、もっと伸びるように考えればいいのではないかと思います。

　今日の帰路、少し試験をしてみましたら、PFCのピーク表示でですが、5速ぬようkm/Lで、5,760rpmくらいでした。

> ゆうきさん
　お初になりますでしょうか?　よろしくお願いします。
燃費稼ぎのため、いろいろと手を尽くしていますが、結果は今一つの感があります。

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Power FCって No.1555 　名前：松下 さん 　日時：2009年04月03日23時37分

以前私も使っていたんですが。吊るしのデータだけでもレスポンスアップします。
ノーマルのデータは安全マージンを多めにとっているため全体的に濃い目になって
います。
PowerFCはそのマージンを若干削っているためにレスポンスがよくなったように感じます。

で、ノーマルのエアフローでは４５０ｐｓ限界のはずです。
それとインジェクターの容量を考えるとほぼ１００％の全開状態になります。

インジェクターのバラつきは５％以上あることを考えると危険なセッティングになっているかと。

ちなみに私がPowerFCを使用しているときで408PSです。

タービンはR34N1でした。
エンジンはR33N1
まぁ他もいじってありましたが・・・

タービンに余裕があってもエアフローと燃料ポンプの容量でこれ以上は出せませんでした。

ちなみにPowerFCは実走でのセッティングです。

PowerFCのレブリミットは8300rpmか8200rpmのはずです。

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Ｒｅ：最大トルク No.1554 　名前：いち 　日時：2009年04月03日23時15分

馬力計測には誤差があるようですね。駆動系のロスや計測ローラーのスリップ、気温や気圧の影響、送風機による冷却などでも差が出るようです。それなりに補正はできるようですが、計測装置の性能差もあるでしょうし、オペレーターの技量も影響がありそうです。チューニングの前後に同じ条件で計測し、違いを調べることで効果を確認するのに便利ですね。

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最大トルク No.1553 　名前：ゆうき さん 　日時：2009年04月03日01時09分

タービン交換やカム交換までしたフルチューンに近い私のＲでさえ
最大トルクは６０００ｒｐｍで５０ｋｇ越えですから
typeM-RさんのＲは羨ましいほどのトルクですね

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Ｒｅ：燃費向上しました No.1552 　名前：いち 　日時：2009年04月02日23時15分

一概には言えませんが、普通はオーバーラップを増やすと高回転域重視のエンジン特性となり、低回転域のトルクと燃費は犠牲になる方向です。Ｖスペの購入当初は、確か燃費は９キロ台でしたね。バルタイの異常時と比較すれば、今回の燃費は良くなっているということではないでしょうか。出力の大幅な向上に成功したのですから、燃費の多少の悪化は、ぜんぜんＯＫだと思います。

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燃費向上しました No.1551 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年04月02日22時28分

　バルタイ変更の効果が出たようで、満タン方ですが、燃費が向上しました。
　今まで7km/L台半ばでしたが、変更後初めての燃費は約8.23km/L。
　およそ1割くらいのUPですけれど。

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Ｒｅ：8,000rpm??? No.1550 　名前：いち 　日時：2009年04月02日00時46分

初歩的なことですが、最大トルク値はトルクの一番大きい所の数値を指します。グラフはブースト圧ではなくトルクカーブですが、トルクの最大値はブースト圧のオーバーシュート部分であると判断できますね。

「トルクは54.1kg/3,960rpm」という結果だけを聞くと、ＧＴ−Ｒとしては低回転型のエンジン特性という印象になりますが、トルクカーブのグラフを見れば、その理由は一目瞭然でしたね。

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Ｒｅ：8,000rpm??? No.1549 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年04月02日00時23分

>左グラフの一番上の線の尖った部分
　グラフのトップ部分ですね。

　赤線は、持ち込んだ時の状態で計ったもので、計測後バルタイ値が狂っているのが判ったので、目標バルタイ値に変更後との比較をするため、書き込んでくれたもののようです。
　緑線は、バルタイ値を目標値に修正して、そのままの状態でデータ変更前に計測したものですね。
　青線は、いろいろとデータ変更をして、ブースト圧1.15Kの時のものです。
　カムはノーマルですので、バルタイ値を変更しての結果ですね。

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Ｒｅ：8,000rpm??? No.1548 　名前：いち 　日時：2009年04月01日23時06分

「トルクは54.1kg/3,960rpm」というのは、左グラフの一番上の線の尖った部分のように見えますが、違うのでしょうか？

緑線から青線の変化は、データ変更よりも最大ブースト圧の設定値を上げたのが利いているだけのようにも見えます。インターセプトポイントより下は、ほとんど同じですね。

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Ｒｅ：8,000rpm??? No.1547 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年04月01日00時59分

>最大トルクはブーストのオーバーシュートで発生したようですね
　これは、トルクカーブ・トップの突き出た部分を指すのですか???
　
　画面下の赤線は、何を考えていたのか?、バルタイ設定のIN進角とEX遅角の方向が逆方行になっていたもので、緑は正規、青はデータ変更後ですが、試乗してみると変化が判るほどに変わるものですね。
　判る範囲でですが、エンジンとタービンはノーマル仕様のはず??で、エアエレメント、フロントパイプ、触媒、マフラーを変更してあります。クラッチは???。
　
　試乗した感じでは、5速2,400rpmくらいでもパーシャルからゆっくりと踏み込むと、スーッと出て行く感じでしたですね。
　〜4,000rpmくらいを守備範囲で使用していますので、十分な感じです。
　後は、燃費がどう変わるか???ですね。

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Ｒｅ：8,000rpm??? No.1546 　名前：いち 　日時：2009年03月31日22時04分

いつもｔｙpeM-Rさんの個性のある投稿、とても楽しいです。

グラフを見ますと、どうやら最大トルクはブーストのオーバーシュートで発生したようですね。それなら合点がいきます。

ウチの車両もブースト推定１．２キロまで上げたことがありますが、色々な意味でこれはヤバイと思ったのですぐに戻しました。

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Ｒｅ：8,000rpm??? No.1545 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年03月31日01時20分

　タイトル：データ画面(44KB)

>レブリミットはノーマルで８，０００回転ですが、これまでは違っていたのでしょうか。

　これまでは、普段〜6,000rpmくらいまでしか使わなかったので、あまり上を考えず、7,800rpmにしてありました。ですから、データ変更した際に8,000rpmまでしっかり合わせてくれたのではないかと思います。
　しかし、下からのアクセルの付きがよくなり、踏み込まずにすむ分、楽になりました。
　また、加速感は、大型バイクのワイドオープンした時のような感じで、気付いたら、〜というような感じです。
　また、クラッチについてですが、走行距離からそろそろ交換を考えなければと思い、ショップの方に伺いましたら、「この出力で滑りが出ていないのと、踏力が軽いのでシングルが付いているのでは」ということでしたが、現時点で正体は不明です。
　添付のデータ画面は、グラフ下から現車状態(バルタイ異常)、バルタイ変更(IN＋6/EX−10)、セッティング後の順です。

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Ｒｅ：8,000rpm??? No.1544 　名前：いち 　日時：2009年03月30日20時31分

いよいよチューニングカーの領域に突入ですね。これまで僕は、ｔｙpeM-RさんはＧＴ−Ｒをどのような車にしたいのか？でしたが、これで謎が解けました。それにしても、最大トルク発生回転数が４，０００回転以下でノーマルよりも低回転寄りになったのは凄いです。上手くチューニングすれば、そこまで低中速トルクを大きくできるんですね。ということは、クラッチはノーマルではないようですね。それと、レブリミットはノーマルで８，０００回転ですが、これまでは違っていたのでしょうか。

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8,000rpm??? No.1543 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年03月30日01時01分

　先日、PFCデータの現車合わせをしてきました。
　結果は、ダイナパック計測で、バルタイ変更、ブースト1.15Kにて
　馬力は443.1PS/7,256rpm トルクは54.1kg/3,960rpmという具合で、レブリミットは8,000rpmに変更になりました。
　ざっと考えるとノーマルの1.5倍増という形ですが、さすがGT-Rですね、という具合ですが、この後がいろいろと心配の種になりそうです。

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Ｒｅ：すみません No.1542 　名前：いち 　日時：2009年03月29日01時53分

＞ノーマルのＤＯＴ４から社外のＤＯＴ５に交換しただけでだいぶフィーリング変わりますから。

水分や気体を含んだ可能性のある劣化したフルードを新品のフルードに交換したらフィーリングが良くなったということですね。

少し検索してみましたが、社外品ですと劣化とは別にフルードの性状の違いによる剛性感の向上を売りにしている商品があるようですね。今まで知りませんでした。

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私の使ってるフルード No.1541 　名前：松下 さん 　日時：2009年03月29日01時37分

参考まで私の使っているフルードはビリオンのＢＢ４ってやつです。

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すみません No.1540 　名前：松下 さん 　日時：2009年03月29日01時21分

書き方が悪かったです。

フカフカに原因は熱の熱の影響を受けたかったといいたかっただけです。
（特にキャリパー内のフルードが）
あと、投稿するとはじかれるので文章を端折ったので。
意味が続かなくなってました。

なので聞き流してください。

フルードの件はひとつの要素と考えてください。
一度も話題に上がっていなかったようなので。

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Ｒｅ：フルード No.1539 　名前：いち 　日時：2009年03月29日00時40分

車の使い方によりフルードが劣化してフカフカになるのと、フルードの液体としての性質による圧力と体積の関係は別です。現実には両方を合わせたものになると思いますが、フルードの性能として液体の収縮率はＤＯＴ規格に関係ないですし、僕は聞いたことがありません。

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フルード No.1538 　名前：松下 さん 　日時：2009年03月28日23時40分

どうも。

運転の仕方にもよると思うのですが。
ノーマルフルードはすぐに劣化しフカフカしちゃいます。

まぁ私の考える理由として、ブレーキの力を使えるのが弾性のある液体と言うことです。
仮に剛性体のロットのようなもので力を伝えればブレーキの剛性感があがると思いますが。

後はブレーキペダルの支点が傷んでいるとか。

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Ｒｅ：たぶん No.1537 　名前：いち 　日時：2009年03月28日23時11分

フルードの体積変化までは考えなかったです。リザーバータンクの液量は温度で変化しますし、圧力による体積変化も無視できないレベルなんでしょうか。でも、そこまで厳密な話しは聞かないですね。

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たぶん No.1536 　名前：松下 さん 　日時：2009年03月28日16時17分

お久しぶりです。

ブレーキの剛性感ですが。
たぶんブレーキフルードだと思います。

ノーマルのＤＯＴ４から社外のＤＯＴ５に交換しただけでだいぶフィーリング変わりますから。
.

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マスターシリンダーの大径化 No.1535 　名前：いち 　日時：2009年03月27日01時21分

ＧＴ−Ｒ用の純正マスターシリンダーはＲ３２〜３４まで合わせると、ざっと１０種類くらい存在するという話しは有名で、前にもこの掲示板で紹介しましたが、具体的な仕様の違いや部品番号までは良く知りませんでした。

ｔｙpeM-Rさんの説明だとマスターシリンダーのサイズが分かりづらいのですが、整理するとＲ３２ＧＴ−Ｒの住友キャリパー用は１６／１６インチで、それ以外のブレンボキャリパー用はＲ３２〜３４まで１７／１６インチということだと思います。例外なのはＲ３２ＧＴ−Ｒのニスモ仕様車とＮ１仕様車で、ＡＢＳ無しのためにサイズが一回り小型となっていて、住友キャリーパー用は１５／１６インチ、ブレンボキャリーパー用は１６／１６インチのようです。

製造メーカーの違いは、過去にピストンキットを購入した際、タンクキャップの表示で判断したような記憶があります。

ブレーキング時のペダル剛性感を向上させるにはマスターシリンダーの径を大きくするのが有効だと思いますが、ペダルストロークの減少と要求踏力の増加によるものなので、ブレーキの利きが悪くなる方向となりますね。クラッチのオペレーティングシリンダーの径を大きくしてクラッチペダルの踏力を軽くするのと正反対の理屈ですね。

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Re:R34 マスターシリンダー No.1534 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年03月27日00時06分

　追加します。FASTのイラスト画面では、
　R32-R系は、採用年にかかわらず、オイルタンクの形状は、○型
　R33-R系は、オイルタンクの形状は、□型
　R34-R系は、オイルタンクの形状は、□型のようですね。

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Re:R34 マスターシリンダー No.1533 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年03月26日23時53分

　古いFAST検索をすると、こんなにヒットしました。

R32 R アンチ・スキッド　無し
　　 トキコ N1 　46010-02U20 15/16 90/02〜91/08
ニスモ トキコ N1 91/08〜
ナブコ N1 46010-02U20 15/16 91/08〜
ニスモ ナブコ N1 46010-02U20 15/16 90/02〜91/08

アンチ・スキッド　付き
　　 トキコ　 　　　　46010-05U00 89/11〜91/08　
　　　 91/08〜
　　 トキコ N1　　　　46010-05U01 92/03〜 GT-R・ 17
　　 トキコ　 　　　　46010-05U02 17/16 92/03〜 GT-R・ 17
ナブコ　　　　　 46010-05U20 89/08〜89/11
ナブコ N1 46010-05U21 92/03〜 GT-R・ 17

R33 R ナブコ 46010-24U10 17/16 95/01〜96/01
　　 96/01〜97/02
97/02〜
R34 R ナブコ 46010-AA320 17/16 99/01〜　　　　　

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Re:R34 マスターシリンダー No.1532 　名前：のりりん さん 　日時：2009年03月26日16時35分

自分も年式の古いFASTで調べましたが記憶違いだったようで、１番でかいのはR34 N1キャリパーのほうでした。マスターはBNR34でも全車17/16みたいですね。

それで自分のも気になりマスター調べましたが、ナブコかトキコ？日産しかわかりません。自分のはBNR32ですがBCNR33マスターなのでタンク部分が四角です。見た目はそれしか判断できません。ブレンボはタンクが四角なんでしょうか？外してピストン径見比べるわけにもいきませんし。

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マスターシリンダー・サイズの調査 No.1531 　名前：いち 　日時：2009年03月25日23時46分

Ｒ３２ＧＴ−Ｒの住友キャリパーは１６／１６インチですが、ブレンボキャリパーはＲ３２〜３４まで１７／１６インチではないかと思います。それ以外のキャリパーでは１４／１６、１５／１６、１６／１６インチがあります。

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Re:R34 マスターシリンダー No.1530 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年03月24日00時59分

FAST検索では、３４Ｒ用の４６０１０ーＡＡ３２０はナブコ製17/16で、それ以外は15/16のサイズですね。99/01より採用されています。

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R34マスターシリンダー No.1529 　名前：ゆうき さん 　日時：2009年03月22日19時24分

以前に私がデーラーでＦ５０キャリパーを付けたとき
フロントに方に、容量の一番大きいマスターシリンダーを調べて貰い交換しましたが
その時の部品は、３４Ｒ用の４６０１０ＡＡ３２０でした

当時は現行車が３４の時代です
今ならＲ３５が流用できるのでしょうか・・・？

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Re:R34 マスターシリンダー No.1528 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年03月21日12時25分

>のりりん さんへ
　R34 GT-Rのマスター交換記事の出処ですが、「みんから」の整備手帳というところだったと思います。
　ブログの中で交換記事を見つけましたが、失念しました。

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Re:R34 マスターシリンダー No.1527 　名前：のりりん さん 　日時：2009年03月21日02時18分

自分もER34のブレーキ移植しようとした時サクッと調べましたが、R32 GT-R　VSPECから34Vスペックまではマスターシリンダー品番は一緒でした。おそらく１番でかいのはR34N1 SPECでした。

確かに34もつくとおもいますがが32ノーマルだとサーボの問題が出てくるような・・・

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R34 マスターシリンダー No.1526 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年03月20日23時16分

　ブレーキで盛り上がっているようですが、
　R34 GT-R用のマスターシリンダーですが、1と1/16インチです。

　多分、カッチリとすると思いますが、R33 GT-Rとは互換があるようなので、多分32も大丈夫なのではと思いますが。
　

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Ｒｅ：ER34ブレーキ所感 No.1525 　名前：gogo さん 　日時：2009年03月19日23時30分

ご無沙汰しております。
ER34流用はもはや定番のようですね。　仲間内も数台います。
全員フロントのみですが、激変したと言っています。

前回投稿はいつだったか忘れてしまいましたが、その時もブレーキ系のコメントだったと思います。
いろいろ交換しても制動力不足と書いていたと思うのですが
今年に入りF・Rのパッドを外し、キャリパーも含め徹底的に清掃してみました（O/Hではありません）
そうしたら、今までの制動がウソのようにブレーキが効くようになりました。
清掃しただけで制動力が戻るなんてあるのか不明ですが・・・・・

ただ制動力回復の副産物？で「鳴き」がハンパなく出ています。　止まる時恥ずかしいです。

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Ｒｅ：ER34ブレーキ所感 No.1524 　名前：いち 　日時：2009年03月19日22時20分

そのメカニックさんのＢＮＲ３２は相当に凄いみたいですね。マスターシリンダーストッパーの他に考えられるのは、パッドのシムを抜いてあるとか、マスターシリンダーを径の大きい物に変えてあるなどですが、メカニックなら構造を理解しているはずですから、整備要領書の基準値を度外視して機械的な遊びをギリギリまでつめてあるのかも知れないですね。

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Ｒｅ：ER34ブレーキ所感 No.1523 　名前：ふみ さん 　日時：2009年03月19日18時35分

大成功、と言いたいところですが、残念ながら”半分成功”でした。確かに以前のフニャフニャ感からは向上したけれでも、まだ足りない、といったところです。以前にディーラーのメカニックの方の私有されているBNR32のブレーキを踏ませてもらったところ、その方は前後ER34キャリパーをいれてマスターシリンダーストッパーも装着されているのですが、あまりのかっちり感に驚いたことがあります。まるで板を踏んづけているかのような剛性感でした。そこまでは届かないのです。やはりリアも交換しないとダメなのでしょうね。

前後バランスは私も心配だったのですが、予算の都合でフロントのみとなってしまいました。リアキャリパーも交換すると倍近くかかってしまいます。直線での減速はABSが効くまで踏んでも安定しており、挙動が乱されることはありません。カーブ中での減速は・・・どうなのでしょうね？やらないので分かりません。まぁ、基本に忠実に曲がる前に減速を終えておけば良いのかと。(^-^;

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Ｒｅ：インテークパイプ交換 No.1522 　名前：いち 　日時：2009年03月18日01時44分

グループＡ車両の開発者による著書で「ＧＴ−Ｒレース仕様車の技術開発」と題した本があります。これに、インテークパイプの問題点と対策についての記述があります。レース仕様車は市販車の約２倍の出力となり、それに伴い吸気の量も約２倍となります。吸気の量が少ない市販車では問題にならないことでも、レース仕様車では吸気の流れが急激に悪化する訳です。エアークリーナーからターボチャージャーの周辺は吸気パイプが入り組んでいて細い箇所や曲がりのキツイ箇所がいくつもあります。それらの改良点のひとつに、吸気の合流点となるインテークパイプの改良もあったという訳です。あそこは、フロント側ターボからの曲がりがキツイので、ターボの負担が大きいのもフロント側ですし、改良後の効果が現れるのは吸気の量が多い時で、より高過給圧、高回転、高出力方向となった場合ですね。

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Ｒｅ：ER34ブレーキ所感 No.1521 　名前：いち 　日時：2009年03月17日02時39分

大成功だったようですね。前後バランスがどうなのか少し気になりますが、ＡＢＳもあるので大丈夫でしょう。しっかり踏み応えがあってガツンと利くブレーキは、ほんとうに頼もしいですね。

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Ｒｅ：車検完了しました No.1520 　名前：いち 　日時：2009年03月17日02時14分

フロントアッパーとテンションロッドは、仮にユルユルの状態であったとしてもトーの変化はありませんから、進路が顕著に乱される等の症状はないですね。

サスペンションはタイヤが上下方向に動くことで路面からの衝撃を吸収し、乗り心地を良くしているのですが、市販車はタイヤを前後方向にも動かすことで更に乗り心地を良くしています。フロントのロアアームが前後方向に全く動かない状態では、段差に乗り上げた時の前後方向の衝撃をもろに受けます。いわゆるハーシュネスと言うやつですね。

フロントは上下のアームの前後方向の剛性を下げることでハーシュネスの対策をしていますが、リヤはサブフレームをラバーマウントにすることで前後方向の剛性を下げています。サスペンション機構全体がサブフレームと一体になって前後方向に動きますから、アライメントの変化が起きずに、つまり進路を乱すことなく前後方向の衝撃を吸収できると言う訳です。高級車になるほど、アライメントの変化を起こさずにタイヤを前後方向に動かすための工夫が施されていて、乗り心地、スタビリティ、ハンドリング性能などを同時に成立させています。ＢＮＲ３２が登場した時も、それらが高評価だったはずですね。

ｔｙpeM-Rさんも、その辺りに注目して違いを確かめてみると面白いのではないかと思います。

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インテークパイプ交換 No.1519 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年03月17日01時00分

純正インテークパイプ加工品のショップオリジナル商品「With GT-R インテークパイプ」なるものに交換してきました。現車持込みでノーマル下取り、交換。交換作業は約30分で終了というものです。
　効能は、整流効果によるリア・タービン保護と中間域でのトルクUPが謳い文句で、見た目ノーマル??のため、よく見ないと交換したことが判らない状態の品です。
　使用感としては、確かに2,000〜3,000rpmくらいからのアクセルの付きはよくなったようです。
　あとは、これが燃費にどのような影響を及ぼすか、ですが、しばらく走らせてみないと???、結果はまだ先のようですね。

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ER34ブレーキ所感 No.1518 　名前：ふみ さん 　日時：2009年03月16日21時59分

お久しぶりです。
3月に入り引越しをしており、やっとインターネットに接続できる環境がそろいました。
ER34ブレーキその後です。

○現状仕様
フロント：ER34キャリパー
　　　　；ニスモ S-Tuneパッド
　　　　：N1ローター（310mm）
　　　　：ニスモ ステンメッシュ ブレーキホース
リア　　：BNR32純正キャリパー（OH済み）
　　　　：たぶん純正パッド
　　　　：たぶん純正ローター
　　　　：ニスモ ステンメッシュ ブレーキホース

交換後、ブレーキの踏み代が半分くらいになりました。キャリパーとブレーキホースを同時交換してしまったので、どちらが効いたのかは判然としませんが、剛性は明らかに向上しています。特に奥まで踏み込んだ時の効き具合とブレーキタッチは雲泥の差です。
お値段は工賃込みで16万円ほどしましたが、これで安心が買えるのでしたら安いものだと思いました。16inchホイールを生かしたブレーキ強化としてはお奨めですね。もう少し剛性感を上げたいので、ブレーキマスターシリンダーストッパー装着を計画しています。

Re:サイドミラーの縁がザクザクボロボロ
私の車も同じ状態になっています。塗装しようにも樹脂が劣化でボロボロなので、できないでしょう。新品のミラーに交換したいですね。

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Re:サイドミラーの縁がザクザクボロボロ No.1515 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年03月16日01時44分

　多分、お陽様、紫外線の影響でしょうか???、経年変化では。
　現車は社外品(ガナドール製)に交換しているためにこの現象は該当しないようです。
　車体周りのタイヤ、ワイパーブレード等、特にゴム系は直射日光による影響が多大ではないかと思われます。

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車検完了しました No.1514 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年03月16日01時34分

　本日、夜分帯に車検は無事完了して引き取りに行ってきました。
　因みに、近接排気音は96db、COは0.93％、HCは89ppmと現状ではH10年以降の規制値でも大丈夫???なような結果でしたので、現車の仕様では殆どエラーはないようです。
　フロントアッパーとピロテンション交換の効果の程については、自宅までの15kmくらいの走行距離でははっきりしたことは判りませんですが、感覚的には予想通りで、交換以前よりは固目で、ハンドルの応答性が増したような感じでした。あちこちしばらく走れば違いがはっきりするかと思います。

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サイドミラーの縁がザクザクボロボロ No.1513 　名前：いち 　日時：2009年03月16日00時42分

ｔｙpeM-Rさん、車検は無事に終わりましたか？

昨日、車を掃除して気付いたのですが、サイドミラーの鏡の縁の部分のプラスッチックが劣化していて、強めに擦ると粉になって崩れ落ちました。皆さんのは大丈夫でしょうか。

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車検です No.1512 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年03月09日19時48分

　ご無沙汰しています、近況です。

　今週半ばから、V Spは初めての車検になります。
　一応、赤バッチのお店でお願いすることになりましたが、合わせて、持ち込みでニスモ製フロントアッパーアームとクスコ製のピロテンションバーを組んでもらうことにしました。
　エンジン調整無しで、クラッチとブレーキオイル交換をオーダーしました。
　エンジンオイルくらいは換えてくれるかも判りませんが、なるべく交換部品のないことを祈るばかりです。

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フカフカ感は何か No.1511 　名前：いち 　日時：2009年02月22日01時03分

高性能なブレーキとは、要するに小型で軽量であることだろうと思います。強力で熱容量の大きいブレーキが優れているのであれば、ダンプカーのブレーキを流用すればいいのです。しかし、それでは大きくて重く、どうにも使えないですね。一流ブランドのブレーキメーカーがモノブロックキャリパーを採用するのも、キャリパーを極限まで小型軽量化するためでしょう。

ブレーキのフカフカ感は表現が難しいですね。単純にブレーキが利かないからフカフカに感じることもあるでしょうし、マスターバックのレスポンスの遅れをフカフカに感じることもあるかも知れません。ドライバーの着座姿勢が悪いとブレーキペダルをしっかり踏み込めないこともありますし、靴底の厚みが違うだけでもペダルの硬さが違って感じたりもします。

ウチの車両のブレーキはノーマルレベルのタイヤにスポーツ指向のパッドで、確実にロック（ＡＢＳ作動）するまで利きます。サーキット走行などフィーリングを重視する時は底の薄い靴を使用しました。強くペダルを踏み込むと足の裏が少し痛くなるくらいの物です。踏力を足の裏でリニアに感じるので、微妙なブレーキコントロールはし易かったです。

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Ｒｅ：意外と綺麗なリアキャリパー No.1510 　名前：ふみ さん 　日時：2009年02月20日23時51分

いちさんへ

代車で借りたバンが、新車なのにブレーキがフカフカしており、おやっと思いました。スポーツカーでなければ、ある程度フカフカしていた方が微妙なタッチができるので好ましいのかもしれませんね。
キャリパーの開きに関して、別に神経質になっているわけではありませんが、人数を乗せた時に止まりにくく、ひやっとすることがあるのでなんとなく不安だったのです。後、強力なブレーキってやっぱり憧れがあります。ｗ

のりりんさんへ

ER34のブレーキローターをBNR32に取り付ける場合は、ハブボルトの径が異なるのでナイトページャーというところから出ている変換ナットが必要です。ローター側のナットを万力で抜いて、ナイトページャーのナットを打ち込み直します。ディーラーで普通にやってくれましたよ。
外したBNR32キャリパーのパッド自体は片減りはしていないように見えました。今度よく見てきます。

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カチ割りって面白いかも No.1509 　名前：ふみ さん 　日時：2009年02月20日23時35分

ちょっとした機会があって、某社の最新エンジンの見学をしてきました。2L4気筒ディーゼルターボです。最新のエンジンってこんななんだー、と思いつつばらされたパーツを１つ１つ手にとって確認します。現代のエンジンって、クランクシャフト、カム、コンロッドなどの高剛性を必要とするパーツ意外は全てアルミになっていて意外と軽いのです。シリンダーブロックはアルミとはいえ40kgあるので、流石に簡単には持ち上がりませんが、それ以外はいけました。タイミングベルトもチェーンになっており、時代の流れを感じますね。各パーツごとの重量は書いてあったものの、総重量は書いてなかったので、ざっと重いパーツで概算したところ、大体120kgくらいであろうと推測しました。RB26DETTは250kgありますので、約半分くらいです。ディーゼルは重くて大きいなんて、もう過去の話だと感じました。

さて、ここで気になったのがコンロッドです。従来のコンロッドは、クランクシャフトにはめるため大腿部であらかじめ2分割されたパーツを作り、それをボルトで締結する形になっていました。ところが発想の転換で、最新のコンロッドは１体成型で鋳造し、大腿部でカチ割ってからシャフトにはめてボルトで締結しています。こうすることで分割パーツの位置決めが不要で、かつ破断面が凸凹になるので締結面積が飛躍的に増え、剛性も向上するのです。って、そんなこと、この掲示板にいらっしゃる方には説明不要ですよね。ただ、私も本では読んでいたけど、実際に見るのは初めてだったので、へ〜と思ってクランクシャフトにはめたりして遊んでいました。ｗ

そして思い出したのがブレーキキャリパー。これも一体成型の鋳造品をカチ割ってからボルトで締結すれば、モノブロックキャリパーなみの剛性を誇り値段は分割品よりも安くなる、夢のキャリパーができたりしないだろうか、などともうそうしていました。
でも破断面が広すぎてうまくいかないだろうし、そもそもアルミは柔らかいのでカチ割れない気がしますね。

こうやって最新の技術に触れてみるのは楽しいものです。RB26も、現代の技術で設計し直したら、きっと軽くて扱いやすいエンジンになるんでしょうね。ｗ

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Ｒｅ：意外と綺麗なリアキャリパー No.1506 　名前：のりりん さん 　日時：2009年02月20日20時11分

最近のディーラーは厳しいと思っていましたが、同じ日産部品同士とはいえライトチューンしてくれるんですね？

リアだとフロントに比べて仕事量が少ないので割と汚れや傷みも少ないと思います。O/Hするなら初めてやるなら別ですが、フロント２回に対しリアは１回でもいいかと個人的には思います。なぜかリアの方がシールパッキンは高いし・・・

キャリパーの開きですが１回見たことがあります。32Rではありませんが、キャリパー自体を見ても分かりにくいと思います。と、言うかO/Hするまで分りませんでした。ノギスがあるならローターを挟んでみるとかパッドの傾きなど見ると平均して減っているか？

R34てターボモデルですよね？加工しないと無理だと思いましたが、自分はめんどくさいのでやめました。

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Ｒｅ：意外と綺麗なリアキャリパー No.1505 　名前：いち 　日時：2009年02月20日01時10分

ブレーキのフカフカ感はドライバーの好みもあるでしょうし、原因には様々な要因があって難しい面もあるとは思いますが、狙った通りの結果が得られれば気分爽快で運転が楽しめるようになるので、あれこれ試す価値はあると思います。身長、体型、筋力など人それぞれに違いますから、感じ方が違うのも当然ですしね。僕はステアリングから、シフトレバー、ペダル３本、シートまで、自分の感覚に合うよう手を加えました。それなりに大変でしたが、やって良かったと思っています。ふみさんも上手く行くといいですね。

巷で話題になるキャリパーの開きですが、どの程度のレベルの話しなのか分からないですね。一般の走行状態とディスクローターが赤くなるくらい熱をかけた状態では違うでしょう。専門的な話しになりますが、アルミ材の鋳造品は鋳造後、機械加工を行う前に熱処理を行います。残留応力やひずみの除去、硬度の調整などが目的ですが、完成後に加熱と冷却を繰り返しても形状が著しく変化しないようにしています。キャリパーの熱処理方法は知りませんが、一般のアルミ鋳造品はＴ６という熱処理が主流です。極限の性能を追求するのであれば、市販車のレベルは低いとは思いますが、それなりに考慮して作られているので、あまり神経質にならなくてもいいかと思います。

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意外と綺麗なリアキャリパー No.1504 　名前：ふみ さん 　日時：2009年02月19日22時22分

キャリパーパーツが届いたので、ディーラーに寄ってきました。
リアキャリパーを外してもらって、OH用に分解しましたが驚くくらい綺麗な状態でした。ゴムは弾力あるし、錆一つない状態です。これならOHいらなかったかも、とか思いましたが、まぁ結果論なのでOHするに越したことはないのでしょう。
さて、懸念のフロントキャリパーですが、見ていじくってはみましたが、一体何が痛んでいるのやら？他のHPで、開いたといわれるキャリパーの調査をしている方がいましたが、寸法的には何も問題がなかったそうです。私も思いっきり手で開こうとしてみましたが、全くよじれる感じがしません。4本のボルトで剛結されている金属の塊が、そうそう開いたりするものでしょうか。もちろん、ブレーキの負荷は人間の力の比ではないことは分かりますが・・・。

新品のキャリパーはR34GT-T純正品です。ローター径はBNR32の296mmから310mmへアップし、ブレーキ容量も向上するメジャーなチューニングです。BNR32の純正16inchホイールがはける点がポイント高いですね。ブレンボとは比較にならない安さですし。これが一番大きな理由です。ｗ
これに換えて、ブレーキのフカフカ感が直ればキャリパーが開いていたと結論づけるしかないでしょう。さてはて、どうなることやら。

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Re:細かいことは自分でやろう No.1503 　名前：ふみ さん 　日時：2009年02月12日22時34分

今回は自分で原因調査をやっていましたが、別にディーラーの方を疑っているわけではありません。ただ、工賃を浮かせたかっただけです。（^-^;
後、ちょっとの調整じゃ直らないことは予想できたので、持久戦でちょこちょこいじっていました。
それにしても、車の面合わせを自分でしてしまうとはすごいですね。風切音が直ったら、今度はキシミ音が気になってきたので、そういう細かいとこを今度は直しましょうかね。

のりりん さん

そうですね、ディーラーと板金屋と、得意分野は違うので使い分けないといけませんね。
ちなみに、ディーラーはクレジットカードを作ると整備工賃・部品代が10%OFFになるので、純正品に関しては重宝しています。

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Ｒｅ：風切音対策(解決) No.1502 　名前：のりりん さん 　日時：2009年02月11日12時03分

ヒンジ交換は板金屋でやったほうがいいと思います。昔頼んだら色は黒色しかなったですから、、、目立たない場所なので缶スプレーという手もありますけど。ディラーだと当時塗装抜きでウン万円?(工賃表価格では)でしたから、自分でやるとなると２人がかりで調整にイラッとしそうです。W

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細かいことは自分でやろう No.1501 　名前：いち 　日時：2009年02月11日00時39分

車の整備は様々な理由で業者に頼むことになりますが、細かいことや機能に関係ないことは一般の整備業者では嫌がられる面もあると思います。思いついたのですが、今回の風切り音などは、トータルカーケアの専門業者に依頼する方法もあったかなと思います。

ちなみに僕は、エンジンフード、フロントフェンダー、トランクリッド、フューエルリッド、ヘッドライトなどの隙間と面合わせは自分で気が済むまで調整しました。フロントフェンダーにはワッシャーを噛ませてあります。新車の精度も悪いです。本当はドアも調整したいし、エンブレム類の貼り付け位置も合わせたいのですが、面倒なのでやっていません。

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Ｒｅ：頻繁に見かける日産ＧＴ−Ｒ No.1500 　名前：いち 　日時：2009年02月11日00時13分

トランスミッションは実績のない新しいものですから、何かあるかも知れないですね。日産のメンテナンス体制は特別扱いですが、それもお客様のためというよりメーカーの都合（欠陥対策）なのかも知れません。

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R32〜R35ではどれが一番速いのか？ No.1499 　名前：ふみ さん 　日時：2009年02月10日23時31分

歴代GT-Rがレースをする面白い動画を見つけました。
youtubeで「R35GT-R vs R34 R33 R32 GT-R」のキーワードで検索してみて下さい。

もちろん、第2世代GT-RはノーマルのままではR35と勝負にならないので、R32〜R34は600ps級のフルチューン、R35はノーマルというハンデになっています。順位は見てからのお楽しみ・・・。
私の所感としては、R35はノーマルのままでもフルチューンGT-Rと対等に戦えることに驚きました。逆に言えば、R32でもチューン次第でR35と戦うことができるのですね。フルチューンに一体いくらかかるのかは分かりませんけども。（笑）

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R32〜R35ではどれが一番速いのか？ No.1493 　名前：ふみ さん 　日時：2009年02月10日23時17分

いちさんへ

そうですね、自分の車は自分でいじれるようになりたいものです。と言いつつ、ブレーキ交換はディーラーにまかせてしまいました。ブレーキ整備にミスがあったら命の保証がないですし。自分ではまだ自身がありませんでした。


のりりんさんへ

原因は不明ですけれど、私が乗り出した頃からすでに風切音がしていました。ドア下がりも当然チェックしていましたが、B〜Cピラーのモールとドアモールの上下位置関係は問題なしに見えました。が、R32はドアが大きく重いので、ドアヒンジが微妙にやられているのかもしれません。ヒンジも交換したいですね。

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頻繁に見かける日産ＧＴ−Ｒ No.1492 　名前：のりりん さん 　日時：2009年02月10日20時48分

ちょっと読んだんですが、３５はミッションのトラブル多いみたいですね。
パワーのせいか？オニューのせいか？

３２〜３５まで並べて乗り比べとかしてみたいですね〜無理ですけど。

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Ｒｅ：風切音対策(解決) No.1491 　名前：のりりん さん 　日時：2009年02月10日20時31分

今はないと思いますが、当時の日産車特有の物だったんですかね？

ジャッキアップポイントの凹み
ドア落ち（ヒンジ）
ドアガラスのワイヤー切れなどです。

今回のは調整の範囲で済んだということは、ワイヤーが伸びてたとか？直ってよかったですね。自分の行っているレッドなら古いから「しょうがない」と言われると思いますけど。W

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Ｒｅ：風切音対策(解決) No.1490 　名前：いち 　日時：2009年02月09日23時45分

分かってみれば、「な〜んだそうだったのか」てなことは良くあります。紙一枚の隙間の有無ではなく、紙を引き抜いた時の抵抗感の微妙な違いくらいのことだったと思います。それから、ディーラーのメカニックに過剰な期待はしない方がいいです。こちらとしては大切な車でも、あちらにしてみれば沢山ある客の車の１台に過ぎませんからね。結局最後は自分の気が済むまで自分で追求するしかないと思います。

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Ｒｅ：風切音対策(解決) No.1489 　名前：ふみ さん 　日時：2009年02月09日20時58分

お久しぶりです。
例の風切音対策ですが、ようやく解決しました。

結果から報告しますと、ガラスをほんの1mmだけ上に上げるだけで音が静まりました。
ドアを内側に傾けるのは意味がなかったようです。内張りを剥がしたままで、ドアガラスの前部、後部を内傾、外傾させて様子を見ていたのですが解消せず、風切音のしない左ドアをよく観察してみると、右ドアと比較して微妙にガラスが上にせり上がっているように見えたので、右ドアガラスを上げてみたのです。
ガラスはウェザーストリップに当たるとドアモールの中へ少し潜る形となり、そうでないと風切音がしてしまうようです。

それにしても、こんな公差内の調整で解決するとは・・・思いもよりませんでした。調整前でも、ディーラーのメカニックが見ても正常位置だと判断する位置でしたので。
いちさんには、本当にご迷惑をおかけしました。

追伸
ブレーキのスカスカする感触がどうにも我慢がならなくなったので、ECR34用の新品キャリパー、ローター、Sチューンパッドを注文してきました。取り付けたらまたご報告させてもらいますね。

追伸２
うちのような田舎でも、新型GT-Rを見かけるようになりました。R32 GT-Rより頻繁に見る気がします。金はあるところにはあるのですね。

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頻繁に見かける日産ＧＴ−Ｒ No.1488 　名前：いち 　日時：2009年02月08日22時52分

今日はＲ３５ＧＴ−Ｒを２台ほど見ました。スペックＶも意外と売れるんじゃないかと思えてしまいます。色々な意味で凄い車ですね。

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Ｒｅ：風切音対策 No.1487 　名前：ふみ さん 　日時：2009年01月14日22時18分

静止状態で紙をウェザーストリップとガラスの間にいれ、隙間を調べたことはあります。ただ、静止状態ですと隙間らしいものはありませんでした。車が動いている、しかも50km/h以上でないといけないところに難しさがありそうです。
アクセルワイヤーのゴムは、いちさんのように剛性に重きをおく方はいらないかもしれませんね。とりあえず、タイラップで巻いておくことにします。

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Ｒｅ：風切音対策 No.1486 　名前：いち 　日時：2009年01月13日01時37分

かなり手ごわいようですね。幅１センチくらいのリボン状の紙などをウェザーストリップとガラスの間に挟み、それを引き抜いた時の感触で密着の度合いを探ってみるというのはどうでしょうか。密着の強い所と弱い所が正確に分かれば、対策がし易いのではないかと思います。

アクセルワイヤーのゴムは、エンジンの微振動がペダルに伝わらないようにしたり、あるいはスロットルがストッパーに当たった時の金属的な感触を和らげるなどの目的で取り付けられているのではないかと思います。工夫すれば代用品で何とかなりそうですね。

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Ｒｅ：風切音対策 No.1485 　名前：ふみ さん 　日時：2009年01月12日22時18分

ストライカーの調整の件、ディーラーで聞いてきました。
結果、Bピラーのストライカーは内部の鉄板を何枚か貫通してネジ穴が開いているのですが、1枚目の鉄板のみネジ穴でなくネジ穴より少しだけ大きめの穴が開いています。内部の鉄板が1枚目の鉄板に対してずれることによって、1〜2mmの調整しろがあるというものでした。実際に見せてもらいましたが、かなり強めの力でずらしてやり、「ゴキュ」と鉄板の擦れるほどの音がでるものでした。内部のさび止め（塗装）が剥がれるんじゃないかと心配してしまいます。私の車は、すでに目一杯奥方向に調整してあったので、私が「調整できない」と思ったのでした。


ドアガラスの調整について：
風切音対策として、ドアガラスを内側へ傾倒させてやる対策を打ってみました。調整方法が分からなかったためメカニックの方にお願いしました。ドア内装を剥がすと、ドア内部に2本のレールがあり、2本のレールの上下がネジでとまっています。計4箇所のネジを調整することにより、結果としてドアガラス自体が奥方向に調整できるというしろものでした。今回はガラス上端を内側へ傾けるので、レール下2本のネジを外側へ調整します。これでガラス自体の密着度は上がったようですが、残念ながら風切音は消えませんでした。内張りを剥がしたままだと別のところから音が出て、風切音が解決したかどうか分からなくなるため、毎回内張りを付け直して調整する必要があるため、かなり根気がいるそうです。まだまだ要調整です。


アクセルワイヤー終端のゴムブッシュについて：
潰れたゴムブッシュのみの交換ができないか相談しましたが、アクセルワイヤー全体でのAssy交換となるそうです。自分で硬めのゴムを巻いた方が良さそうです。

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Ｒｅ：シロッコファンその２です No.1484 　名前：いち 　日時：2009年01月10日10時57分

詳しい解説ありがとうございます。とても勉強になります。ただ、記載内容の変更に関しましては、今回は見送りますので、ご了承願います。今後も、ご指導をよろしくお願いします。

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シロッコファンその２です No.1483 　名前：GIJYUTU さん 　日時：2009年01月10日03時56分

　可能です。羽を工夫すれば中心方向へ風が向きます。しかし、通常はファンとしては実用になりません。周囲から中心に向かってきた風同士が干渉してしまうからです（互いに打ち消してしまう）。これを避けるには吸い込む中心に渦を作ってやれば、周囲から中心に向かってきた風同士が干渉せずに、中心部分から軸方向へ風をうまく引き出せるのですが・・・、現実には軸の延長上にあるモータ自体が邪魔になってしまいます。

　渦を作れば実用化になるが、単純なシロッコファンでは出来ない・・で思い出したのですが、シロッコファンの話と離れ、すこし余談になります。

　最近、サイクロン式と呼ばれる掃除機で実用化されています。質量のあるごみには遠心力が掛かりますが、空気にはあまり掛からないことを利用しています。ごみは遠心力で外側へ出され、ごみの部屋へいき、空気は中心部で渦を巻きながら反対方向へ吐き出されます。空気には遠心力より揚力が勝り、質量のあるごみには揚力より遠心力が勝るという原理で空気とごみを分離します。フィルタがないのに通常のフィルタ式の掃除機以上に微細ごみまで分離できるのは驚きです。

　車についているブロアーは空気中のよごれ（微細ごみ）を取るもので、微細でも質量のあるごみに対しては、回転方向に関係なく遠心力が掛かります。したがって、この流れの向きは空気の場合と違って変えられず常に内側から外側へとなります。

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Ｒｅ：シロッコファンについて No.1482 　名前：いち 　日時：2009年01月10日00時54分

GIJYUTUさん、いらっしゃいませ。

お話しの内容とても分かり易く、もっともなご意見だと思います。ひとつ質問させてください。遠心力による風よりも羽の形状による揚力の風の方が十分に大きいということだと理解しました。そこで素朴な疑問ですが、羽の形状を工夫すれば外から内に向かって風を起こすことは可能でしょうか。また、そのような実用例がありましたら教えてください。

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シロッコファンについて No.1481 　名前：GIJYUTU さん 　日時：2009年01月09日21時33分

貴殿のホームページの内容に付き、初学者が誤解を招きやすく、出来れば訂正いただきたく、筆を取りました。参考文献にしようとしている者がおりまして、査読時に気になったもので余計なこととは思いましたが、書かせていただきました。

シロッコファンの記述箇所です。
「シロッコファンと呼ばれるタイプの遠心式ファンである。原理は洗濯機の脱水機と同じように遠心力を利用したもので、円筒形の開放された端部から空気を吸い込み、ファンの回転による遠心力で側面から空気を吹き出す。」とありますが、「シロッコファンと呼ばれるタイプの遠心式ファンである。」までは正しいのですが、「遠心力」というのが間違っていると思います。

　通常、ここで使われるモーターの回転数は低く、また、質量が小さい空気が相手のため、遠心力で風が起きるのではありません。円筒の外側にたくさん付いた羽の「揚力」で風を起こすのです。この羽の形が非常に重要です。遠心力であったなら、羽の形はあまり効かないのです。

　ちなみに羽の傾斜をなくせば、揚力が生じませんから、このときの風が遠心力によるものです。非常に小さいことが分かります。遠心力と揚力の計算式で算出すると、この写真の場合は揚力による風が桁違いに大きくなるはずです。

　したがって、正しい記述は以下のようになります。

　「シロッコファンと呼ばれるタイプの遠心式ファンである。原理は、円筒形の側面にたくさん設けた細長い羽で揚力を発生させることで、軸中心部分から外向きの空気の流れを作る。」

　遠心式という言葉は、空気を中心から遠ざける方式で風を起こすという意味で、これは正しいと思われます。しかし、遠心式と遠心力とは、同じ意味では使えません。

　脱水機はどうかというと、これは、空気中で液体という質量の大きなものを運ぶので、遠心力が良く働くのです。回転数も重要で非常に高回転にする必要があります。したがって音がうるさいのです。回転数の２乗で作用する力が強くなり特に加速度が効くので、出来るだけ瞬時にかつ出来るだけ高回転にします。これは遠心力を利用する場合のモータ制御の大きな特徴です。ドラムも、円筒に穴が開いただけです。このドラム形状も遠心力を用いている特徴です。シロッコファンの円筒側面に沢山付いた傾斜した羽とはまったく違うことからも、分かっていただけると思います。

　なお、バスルーム用のシロッコファンやダーボファンで羽の形状が棒や平らな板に近い物があります。これは湿気を多量に含んでいる空気を運ぶため、遠心力の効き方が違うものと考えられます。バスルームですと、時には水そのものや石鹸水も飛び散って入ってくるでしょう。この場合は「原理は、扇風機と洗濯機の脱水機をあわせたような原理で・・」と書くことは出来ます。

−ここまで−

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Ｒｅ：ブーストUP No.1480 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年01月09日01時04分

　タイトル：メーターがいっぱい(14KB)

　そうですね、賛成です。
　これからが楽しみ、というかある意味で苦しみの始まりですかね、できる範囲で壊さないように頑張ってみます。
　一通りやってみて、それから専門家のご意見なり、ご指導を仰ぐことにしようかと考えてやってみることにします。

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Ｒｅ：ブーストUP No.1479 　名前：いち 　日時：2009年01月08日03時00分

運転席が大分にぎやかになってきましたね。僕は、そういうの苦手です。どうしてかと言うと、最高速度まできっちりセッティングができているか確認しなければ気が済まないですし、きっと夜も寝られなくなっちゃいます。

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ブーストUP No.1478 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2009年01月05日18時26分

　タイトル：B スペック＆ターボタイマー(29KB)

　年末・年始の時間をかけて、やっとブーストUP仕様が完成しました。
　結局のところ、サージタンク側は、コントロール・バルブのスペースを確保できないのでパスして、ブーストコントロールはB スペックにて、タービン周りのIN側パイプを組み直しして、アクチュエーターに接続しました(このままで純正ブースト配管は生きた状態)。純正加給圧ソレノイドは、配管はそのままで、配線のみキャンセルの状態です。
　一応、バルタイ変更(IN7度進/EX5度遅)＋パワーFC(データ変更済)＋ブーストUP(LO 0.9K/HI 1.0K設定)の仕様になりました。
　これからブーストの設定チェックになります。

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Ｒｅ：風切音対策 No.1477 　名前：ふみ さん 　日時：2008年12月30日14時58分

そうですね。綿では問題あるかもしれませんが、ゴムチューブならば水の経路を確保できそうです。そうやって工夫するのがDIYの醍醐味なのでしょうね。シリコンスプレーを吹いて滑りやすくしてから何か詰めてみますか・・・。

さて、私は今から実家に帰ります。長距離を走るので車の点検をしていたのですが、アクセルがカタカタするのが気になり、以前にいちさんに教えてもらったように運転席下に潜り込んで覗いてみました。
すると、アクセルペダル作用点（？）とワイヤーをつなぐ箇所に介在しているゴムブッシュが潰れて裂けており、隙間ができているのでした。もうあちこちゴムがダメになってますね。エンジンルームにあるワイヤー長さ調節部分で調整して誤魔化しておきましたが、今度ディーラーに行った時に注文しておこうと思います。
ちなみにブレーキは機械的な緩みはないようでした。

では、いちさんも良いお年を！

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Ｒｅ：風切音対策 No.1476 　名前：いち 　日時：2008年12月30日12時17分

詰め物をした場合の排水の心配は、詰める物の素材や形状を工夫すれば何とかなりそうな気もします。たとえば、細長いゴムだとかゴムチューブを詰めれば水が流れる隙間は確保できますね。

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Ｒｅ：風切音対策 No.1475 　名前：ふみ さん 　日時：2008年12月30日10時08分

（痛いの痛いの飛んでいった対策で分割）

ウェザーストリップのついている車体側のモールを外してみて分かったのですが、水抜き穴が開いていて、ウェザーストリップの上へ水が垂れる構造となっておりました。
てつさんの場合は古いウェザーストリップの延命だったのでこれでいいかもしれませんが、新品の場合は少し躊躇してしまいます。
せっかく教えていただいたのに、すみません。



追伸
実はウェザーストリップをいじる時に、前から気になっていたモールの塗装をしました。
（経年劣化により艶がなくなり、古さを感じさせるので）
ホームセンターで買ってきた数百円の黒アクリル塗料スプレーで塗装した後、クリアー
を吹いて、後は「ピカール」で磨きました。結果は上々で、写真の通り背景が写りこむ程の艶を取り戻しました。こういう所が綺麗になると、少し新車に戻ったようで嬉しいですね。

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Ｒｅ：風切音対策 No.1474 　名前：ふみ さん 　日時：2008年12月30日09時56分

いちさんへ

教えていただいて、ありがとうございます。
てつさんのホームページを見てきました。
なるほど、ウェザーストリップの中へ綿を詰めてしまえば、ウィンドウガラスと密着しそうですね。ただ心配なのは、てつさんも書いている通り、そのウェザーストリップの中に水が入ってしまった場合はどうなるのかという点ですね。

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Ｒｅ：風切音対策 No.1473 　名前：ふみ さん 　日時：2008年12月30日09時47分

のりりんさんへ

私のR32は平成6年式です。後期ですね。
他HPで風切音対策を調べた時も、古いウェザーストリップを交換すべし、としか書いておらず、新品に交換しても直らない時はどうするのかと思ってここで相談させていただいておりました。

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Ｒｅ：風切音対策 No.1472 　名前：いち 　日時：2008年12月29日22時39分

唐突に思い出しました。相互リンクをしている、元快適ＧＴ−Ｒのてつさんがウェザーストリップの修理、調整をされています。ページタイトル「快適修理３８」で公開されているので、ご覧になってみてください。

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Ｒｅ：風切音対策 No.1471 　名前：のりりん さん 　日時：2008年12月29日21時54分

乗っている車は何年式でしょうか？

たぶんですが、ドアミラーが前期と後期で違ったような気がします。それも風切り音対策だったような・・・自分も元年式は風切り音でウエザートリップを交換してなおリましたので良かったですが、４年式（許容範囲？）は何もしていません。ロードノイズはうっさいですけど。

記憶違いだったらごめんなさいです。

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Ｒｅ：風切音対策 No.1470 　名前：ふみ さん 　日時：2008年12月29日15時45分

　タイトル：img20081229154517.jpg(19KB)

＞ストライカー部の調整はメーカーや車種で違うのかも知れませんね
そう考えるのが自然ですね。今度ディーラーに行った時に聞いてみます。
（今日行こうとしたらすでに正月休みでした）

後は簡単に済ます方法は無さそうですね。
サッシュレスのウィンドウガラスはドア内部で内側へ圧力をかけてウェザーストリップへ密着させる方式となっておりますが、自分の予想としましては、このパーツが経年劣化でへたれてウィンドウガラスが完全に内側へ圧力をかけられないのではないかと思います。となると、ドアの分解をせねばならず、私の技量では大変です。

冬の間はそんなにウィンドウの開閉はしないので、写真のようにウェザーストリップに黒のラバースポンジを貼っておきます。これは低反発クッションをもっとしっとりさせたような感触で、ウィンドウの形に合わせて柔軟に形が変化するし、黒いのであまり目立ちません。（携帯の写真ではよく分からないかもです）
これで音が出なくなったので、本意ではありませんが本格的な修理まで暫定対応としておきます。

ご相談にのっていただき、ありがとうございました。m(_ _)m

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Ｒｅ：風切音対策 No.1469 　名前：いち 　日時：2008年12月27日22時01分

ドアもガラスも調整はできますが、結構大変です。ドアは基本的にヒンジ部で行います。ストライカー（ロック部）はあくまでもストライカーがスムーズにかかるように調整するだけです。例えば、ストライカーでドアの下がりを矯正しようとすれば、逆にストラーカーが引っかかり、スムーズにドアが開閉しなくなる可能性があります。ガラスはドアの中で調整できるはずです。

ストライカー部の調整はメーカーや車種で違うのかも知れませんね。車体側で調整するタイプと、ドア側で調整するタイプがあるのではないかと思います。

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Ｒｅ：風切音対策 No.1468 　名前：ふみ さん 　日時：2008年12月27日16時28分

走行中に運転席からウェザーストリップを見ている分には浮いているようには見えません。もっとウィンドウに顔を寄せてみればいいかもしれませんが、結構なスピードで走っていますので危険を感じます。
恐らく、いちさんのおっしゃる通り、負圧によりガラスとウェザーストリップの密着度が下がるのだと思います。

ドアの建付けが直せないか考え、そう言えば過去のオートメカニック誌にそんな記事があったかもしれないと思い出して調べてみました。
10月号にその記事があり、それには以下のように書いてありました。

「ドアロックは、ボディのセンターピラーとの位置を変えることができる機構となっている。（中略）ドアロックの調整は、固定しているネジをほんの少しだけ緩め、ハンマーで軽くたたいて移動させながらドアがビシッと閉まる位置を探し出す。」

ドアロックはドアキャッチ側（ドアヒンジの反対）のセンタービラーにある”コの字”の金具です。これを試してみました。きっと、ネジ穴が横に長く切れていて調整できるようになっているのだろうと予想しました。
ところが、ネジを緩めてハンマーで叩いてもドアロックが移動しません。思い切って全部外してみましたが、予想に反して普通のネジが一本入るだけのネジ穴で、調整できるしろものではありませんでした。
オートメカニック誌の言いたかったことは一体どういうことなのでしょうか？

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Ｒｅ：風切音対策 No.1467 　名前：いち 　日時：2008年12月26日23時49分

そうですか。かなり微妙な感じですね。ウィンドウガラスの外側を空気が流れると車内より車外の気圧が下がり、ウィンドウガラスが外側に引っ張られてウェザーストリップから離れ、わずかな隙間ができるとか、そのようなことはありませんか。

いずれにせよ、ウィンドウガラスとウェザーストリップの密着具合が原因でしたら、あとはひたすら調整するしかないと思います。念のため、ウィンドウガラスの左右上下の位置も点検した方が良いと思いますが、どうすればいいのでしょうね。左右を比べるか、他の車両と比べるなどしかないかも知れませんね。

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Ｒｅ：風切音対策 No.1466 　名前：ふみ さん 　日時：2008年12月26日21時33分

お返事ありがとうございます。
今日、走行中にサイドミラーを出したり畳んだりしてみましたが、音に変化は
ありませんでした。音が発生している最中にウェザーストリップを内側から押して
みると音が止まるので、やはりウィンドウガラスとウェザーストリップの密着不足
だと思われます。

R32も古い車なので、同様の現象で困っている方がいるかと推測しますが、
どうなのでしょう？

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Ｒｅ：風切音対策 No.1465 　名前：いち 　日時：2008年12月26日00時16分

原因を風切り音に限定せず、他の可能性も考えてみてはいかがでしょうか。サイドミラーの取り付けに緩みやガタつきはありませんか？　サイドミラーを収納した状態で走ると音は変わりますか？

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風切音対策 No.1464 　名前：ふみ さん 　日時：2008年12月25日22時10分

度々失礼します。
今回は風切音の悩みについて、ご相談させて下さい。

症状 ：時速50km/h以上で風切音が発生。ボコボコというかなり気になるレベルの音。
原因箇所：右ドアガラスとウェザーストリップ接触面から発生。
サイドミラーの三角部分上端から10cm程度に限られる。
調査方法：ウェザーストリップ部全てにスポンジの隙間テープを貼り風切音が
発生しない状態にし、少しずつ剥がしながら音が発生する箇所を特定。
備考 ：左ドアは100km/h程度でたまに少しだけ風切音が発生。
：ウェザーストリップは新品に交換したが改善しない。
：目視で分かるような隙間はなし。雨漏りなし。

以上です。
隙間テープを貼っておけば音が出ないのは分かっているのですが、R32はサッシュレス
のため、ウィンドウの開閉をする度に隙間テープが剥がれてしまいます。
ウェザーストリップと車体の間に隙間テープをはさみ、内側からウェザーストリップに
圧力をかけ密着させようとしましたが、ウェザーストリップ自体が中空構造で圧力を
吸収してしまうため、音の発生は抑えられません。

こんな場合、どうすれば良いのでしょう？
ドアの建てつけを直すとか、ガラス自体をどうにかするとか、面倒なことが
必要なのでしょうか・・・。

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Re:今の車は全部スーパーカー No.1463 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年12月19日23時39分

　そうですね、初期の排ガス規制の始まった昭51年ころは、こういうのいっぱいあったようですね。
　考えてみると、所持した昭和車は、
　�@昭48式フロンテクーペ2Drを皮切りに、�A昭47式KP47-SR 2Dr、�B昭55式カムリ2000GT 4Drの3台。それぞれに特徴というか、癖があるというか、共通項は、MT車であることくらいですね。
　�@は、2st RR 横3気筒 VM型3キャブの4MT 4独 Fディスク装着車
　�Aは、4st 直4気筒 OHC ストロンバーグ式2キャブの5MT リヤが板ばね車
　�Bは、4st 直4気筒 DOHC 4バルブ 4ディスク 4独 4Dr車

でしたが、やっていることは殆ど今と同じ要領でした。
　

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今の車は全部スーパーカー No.1462 　名前：いち 　日時：2008年12月18日01時12分

昭和時代の車を知っている者としては、平成時代の車は本当に良くできています。あの時代の車は燃調が薄いと、イグニッションを切ってもエンジンが回り続けるなんてこともありました。それから、何かの拍子にエンジンが逆回転する車もあったと記憶しています。今の車にはあり得ないことですね。

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Ｒｅ：続・プラグ交換してみました。 No.1461 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年12月17日01時01分

> いちさん
　外したプラグは、青色3本線と8番までは判るのですが、私ではメーカーはよく判りません。
　接地電極は、もともと台形状にカットされているようで、中心電極は、4m/mくらいではないかと思われ、大分磨耗しているように見えました。拡大写真がウマく撮れなくて残念です。

　昭和の時代、いい響きですね。

　昭48式のフロンクーペGXCFに乗っていた時は、丁度、セミトラのはしりの時期で、ポイント式のデスビをセミトラ仕様に変更、永井電子の組み立て式プラグコード、デンソーのVプラグ7番、タイヤはミシュランZX145-10(ノーマルからチューブレスに変更)、ダイナモを変更してバッテリーは普通車用を使っていた記憶があります。確かクラッチ・ディスクは、当時のサニークーペ1200と同じサイズを使っていたようでしたが・・・・・。

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そういえばプラグ・・ No.1460 　名前：kozuki さん 　日時：2008年12月16日07時02分

昭和の時代？＜ナイス＞はプラグの向きなんか気にしたりしてましたよね。
プラグは年間通して碍子屋さんのレーシングの８番です。
冬でも特に問題なく？動いちゃってます＞プラグが温まるまで時間要りますけど・・
ついでに点火系は、１８Vに電圧上げてます。効果は？ですが
ブースト１．６以上で明らかに失火がなくなります。がそれ以下の場合は
体感的に変化ありません。ノーマルはよく出来た点火系なんでしょう。

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Ｒｅ：続・プラグ交換してみました。 No.1459 　名前：のりりん さん 　日時：2008年12月15日21時04分

昭和の時代の話ですね。電極部分も鉛筆の芯ぐらいありワイヤーブラシをかけたり、
メンテナンスフリーではありませんでしたよね？

S14を乗っていた頃はブーストアップしていた事もあり夏と冬で番手を変えていました。
効果は謎ですが保険という事で。

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Ｒｅ：続・プラグ交換してみました。 No.1458 　名前：いち 　日時：2008年12月14日23時42分

のりりんさん、お久しぶりです。

僕が車に乗り始めた３０年くらい前の点火装置は、コイルの他にポイントがあってディストリビューターがあって遠心式ガバナーがあってと、電気的な装置でありながら機械的な要素が沢山ありました。だから手入を怠ると始動性が悪くなったりアイドリングが不安定になるなど、それが普通でした。今は無接点フルトラ、ダイレクトコイル、そしてタイミングは電子制御ですね。もし、３０年目にこれを作ったら、点火装置だけで新車が買えるくらいの金額になったかも知れません。

標準プラグの熱価は６番ですね。今の車はプラグを点検することが少なくなったと思いますが、プラグの状態がエンジンの調子を判断する指標となるのは今も同じですね。

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Ｒｅ：続・プラグ交換してみました。 No.1457 　名前：のりりん さん 　日時：2008年12月14日19時18分

お久しぶりです。僕のはHKS(サード)の７番を買った時に付けましたが、
確か純正はNGK５番じゃなかったでしょうか？
プラグの焼けは直６というのもあるでしょうが、
インジェクターの噴射不揃いなども考えないといけないですよね。

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Ｒｅ：続・プラグ交換してみました。 No.1456 　名前：いち 　日時：2008年12月12日22時35分

取り外したプラグは、どんなタイプの物でしょうか。画像では中心電極よりも接地電極の消耗が酷いように見えます。ノーマルの白金プラグは交換の目安が１０万キロと言われていますね。できましたら参考にさせて頂きたいのです。

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Ｒｅ：続・プラグ交換してみました。 No.1455 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年12月11日23時15分

下の写真では、少々無理がありますでしょうか?

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Ｒｅ：続・プラグ交換してみました。 No.1454 　名前：いち 　日時：2008年12月10日21時30分

プラグのカバーは、アルミヘッドに切ってある４ｍｍのタップ穴にキャップスクリューで固定でしたっけ。僕もプラグの点検・交換は何回かやっていますが、カバーは丁寧に締め付けないとタップ穴を傷めそうでした。

インジェクションのエンジンはキャブレターと違ってプラグの点検はあまりしませんね。ましてノーマルプラグは白金電極ですから、調子が悪くなければ定期点検でも省略してしまいます。

取り外したプラグの走行距離が分からないと参考になりませんが、できれば消耗した電極の画像を見たいです。

エンジン内部のカーボンは、プラグホールから覗くとピストンの冠部が見えます。カーボンの蓄積も気になりますが、それよりもピストンの冠部が真っ白になっていないか、僕は見るようにしています。

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続・プラグ交換してみました。 No.1453 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年12月10日00時00分

　タイトル：外したプラグ(122KB)

　タイトルが変でした。
　写真が飛びましたので、再度tryしてみます。

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プラグ交換しみました。 No.1452 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年12月09日23時57分

　先週、初めてRのプラグ交換をしました。
　DIカバーの取り外しは、タワーバーをつけたままでOKでしたが、止めているヘキサゴンボルト10本のうち、バルクヘッド際の2本が骨で、少し腰にきました。
　プラグは納車時から用意していたトラスト8番を使用しましたが、外したプラグもNGKマークの8番だったので驚きましたが、それにも増して、中心電極の減り具合を見て、2度びっくり。
　せっかくだったので、普段できないプラグ穴からエンジン・コンディショナーをたっぷりと入れておきました。
　交換後は、エンジンが軽くなったような雰囲気ですが、燃費がよくなるといいですが。

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Ｒｅ：Ｒ３５ＧＴ−Ｒの遭遇確率 No.1451 　名前：いち 　日時：2008年12月08日00時35分

ベストモータリングをたまに買って見ることがあるのですが、Ｒ３５ＧＴ−Ｒの実力は本物のような気がしてしまいます。ふっと考えたのですが、時速３００キロで走行すると燃料消費は１分あたりでリットル単位になるでしょうね。

ベストモータリングにはガヤルドもたびたび出ますね。この手の車種も以前とは違い、今はカッコだけでなく実力も上げてきています。なかなか面白いです。

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Re：Ｒ３５ＧＴ−Ｒの遭遇確率 No.1450 　名前：kozuki さん 　日時：2008年12月01日20時03分

確かに良く見るようになりましたね＞３５
一応、購入については嫁の許可をもらったのですが
いじれない５００馬力と、いじって６００馬力で
後者を選んでしまいました（笑）
実車も運転しましたが　ブースト１．２程度の
チューニングのR32程度の加速ですね。
ただ重たいわりに峠が良いのは時代の差ですかねー。
多分、買うことはないと思います。
最近興味があるのはガヤルド（爆）

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角目＋HID No.1449 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年12月01日01時54分

　タイトル：角目＋ベロフ(112KB)

　M-Rで使用していた角目＋HIDセットの移植が無事に完了しました。
　現物合わせなので、いろいろと心配しましたが、何とかそのままの状態で取付け完了、
　これで、大分世の中が明るくなりそうです。
　純正フォグは、未配線ですが、ナンバー横のドライビングとの兼ね合いがあるので、こちらはそのうちにというところです。

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Ｒ３５ＧＴ−Ｒの遭遇確率 No.1448 　名前：いち 　日時：2008年11月25日23時44分

近頃、新型ＧＴ−Ｒを頻繁に見かけるようになりました。なんかＲ３２ＧＴ−Ｒよりも遭遇する確立が高いんじゃないかと思うくらいです。湾岸線の大黒Ｐなど、休日は昼間っからフェラーリやポルシェなどでいっぱいです。テレビニュースでは景気が悪いそうですが、もうビックリです。

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Ｒｅ：排気管を焼く No.1447 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年11月24日17時46分

　タイトル：一応のところ、ステン製ですが(6KB)

　チョット前に、過去のデータを保存していた外付けのハードディスクを壊してしまいまして、殆どの写真データを飛ばしてしまいました。

　で、やっと過去ログを探してみましたが、ブツはステン製の等長管タイプです。
　そのうち綺麗になるのではないかと思っています。

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Ｒｅ：排気管を焼く No.1446 　名前：いち 　日時：2008年11月23日23時27分

ステン製でしたか。画像で見た感じではステンレスの面影が全くないですね。新品ならステンレスは綺麗ですが、汚れると最悪ですね。オイルが焼き付いたシミは削り取るか、試しに丸ごと焼いてみるのも面白そうです。

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Re:排気管を焼く No.1445 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年11月22日23時07分

　大変に残念ですが、ステン製です。

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排気管を焼く No.1444 　名前：いち 　日時：2008年11月22日11時57分

調子の悪いところが直るとスッキリしますね。汚れてしまったフロントパイプは鉄製でしょうか。鉄製なら丸ごと火であぶって焼けば綺麗になります。表面に酸化皮膜ができて錆にも強くなりますね。昔は２ストのオートバイが沢山あって、内部が詰まったり錆で汚くなったマフラーは焼いて綺麗にしてました。僕も焚き火で焼いたことがありますが、酸化皮膜のおかげで塗装もせずに錆びなくなりました。

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Ｒｅ：蹴られています。 No.1443 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年11月21日00時18分

　タイトル：フロントパイプが醜いです。(24KB)

　お手数をおかけします。

　多分、文中に入れる記号類が、悪さを助長しているのではないかと思いますので、輝をつけるようにします。
　おかげさまで、やっとFデフのオイルシール2枚の交換修理が終わり、車両引取り後4〜500Kmの走行。修理箇所の確認を兼ねて、赤バッチのお店でリフトUPしてもらい、作業担当のサービスの方と確認をして、オイル漏れについては一応のところ完治したようです。
　しかし、今度はFアッパーリンクの「ガタ」のご指摘をいただき、走行距離から考えるとそろそろ交換時期ではという話になり、来3月末の車検時にでも、ということで帰ってきました。
　年代物のメンテの難しさ、というか、楽しさというべきか、悩むところです。

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Ｒｅ：蹴られています。 No.1442 　名前：いち 　日時：2008年11月18日17時47分

誘導を目的とした投稿を自動的に拒否するプログラムを設定している関係で、まれに通常の投稿も拒否される時があります。コマンド、タグ、アドレス、英文字、記号などを投稿すると拒否される確率が高くなりますので、なるべくシンプルな日本語を使用してください。特定の投稿者を拒否することはなく、僕の投稿であっても拒否される時があります。拒否された場合は文章を変えるなどして再投稿してみてください。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

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蹴られています。 No.1441 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年11月18日15時40分

　投稿が蹴られています。

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Ｒｅ：ブレーキキャリパー No.1440 　名前：ふみ さん 　日時：2008年11月11日23時57分

いちさんへ

ペダルの遊びの確認方法は了解しました。解説していただいて、ありがとうございます。今度の休みにでも見てみますね。

はおさんへ

一応、道具を使わないマスターバックの動作確認はやったことになりますね。しかし、ここまでやらないとマスターバックは”白”とは言えないのですね。


私もキャリパーの開きについてネットで検索して調べて見ましたが、結局、ブレーキキャリパーが開くとは物理的にキャリパーがどういう状態になってしまうことなのか、というのはよく分かりませんでした。症状から考えて、
　ハードブレーキングをよく行う＋ペダルがふかふかする＋ブレーキの効きが悪い
という症状が揃ったら、キャリパーが開いたと判断しているようです。実際にはノギスで測っても、ローターを挟む部分の間隔は新品との誤差がほとんどないらしいですし、目視ではなおさら分かりませんね。
後、キャリパーが開くとキャリパーが「ハの字」になるので、パッドが斜めに偏減りするという話もあります。

うーん・・・私のGT-Rは全て該当してますね。整備士の方も、案外そんな風に見てるのかもしれません。

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re:ブレーキキャリパー No.1439 　名前：はお さん 　日時：2008年11月11日03時58分

　タイトル：マスターバッグ機能点検(108KB)

マスターバッグの機能点検の方法は整備要領書によると
機密性の他にも油圧の点検というものが記載されています。

油圧の点検はブレーキペダルの踏み込み強さも係わってくるので
ディラーでも設備がないと難しいかもしれません(^^ゞ

ただ、ふみさんの症状にはあてはまらないですね。

思いつくのはエア抜きがうまく出来ていないのではないかということくらいです。
ＧＴＲはＡＢＳユニットもあるので二人組でキャリパーとＡＢＳユニットの
エア抜きをしっかりやってみて変化をみてもいいかもしれません。


ＡＢＳなしのタイプＭですがディラーでフルード交換してもらって
ペダルタッチがイマイチの感触になってしまったこともあったもので。。。

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Ｒｅ：ブレーキキャリパー No.1438 　名前：いち 　日時：2008年11月11日03時37分

間違えました。訂正します。

ペダル部分の遊びで重要なのはペダルの支点にあるピンではなく、作用点となるマスターバックのロッドとペダルを連結する部分にあるピンのことでした。

運転席の床に仰向けで頭から入り、手でペダルを操作するとピンと穴の遊びによるガタつきを見ることができます。ストップランプスイッチの調整やペダル高さの調整なども、そんな姿勢で行います。暗いので懐中電灯も必要です。僕は小柄で柔軟な方なのであまり苦になりませんが、頭を入れる時よりも出る時の方がしんどいです。

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Ｒｅ：ブレーキキャリパー No.1437 　名前：いち 　日時：2008年11月11日01時52分

ふみさん

ペダル周辺での遊びは主にペダルの支点にあるクレビスピンのガタです。あとはペダル全体を支えているブラケットが何らかの理由でグラグラになっている場合などです。ちなみに、クラッチペダルのブラケットに問題が起き易いという話しは有名ですね。

＞一応、エンジンを止めてから3回ほどブレーキを踏み、マスターバックのアシストを切った状態でさらに踏んでみましたが、ほとんど踏み込めない感じでした。もちろん力いっぱい踏めばブレーキは動きますが、エンジンがかかっている時のようなスカスカする感触はありません。これって、ブレーキまでの間に機械的な緩みがないが故にブレーキの反力が直にペダルにかかってきているもだと思われますが、いかがでしょうか？

ウチの車両も正にそんな感じです。機械的な遊び以外でスカスカの領域があっても異常ではないと思いますが、これは程度の問題ですし、標準的なＧＴ−Ｒを基準に判断するしかないですね。ただ、ウチのはマスターシリンダーストッパーと社外品パッド装着していますから、ノーマルのフィーリングとは違っています。

絶対的な制動力が十分にあってＡＢＳが作動するまでペダルを踏み込んだ時、ペダルと床の隙間が適切であれば、とりあえず問題はないでしょう。キャリパーが開き、その分だけ多くのブレーキ液を送り込む必要があるのなら、問題になるのは踏み始めのスカスカよりも、どちらかといえば強く踏み込んだ時の床との隙間が狭くなることではないかと思います。

キャリパーの変形量を点検をするのが確実ですが、厳密には新品のキャリパーまたは他のキャリパーと比較しなければならないですね。

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Ｒｅ：ブレーキキャリパー No.1436 　名前：ふみ さん 　日時：2008年11月10日23時37分

こんばんは。
ブレーキの効きに関しては、問題を抱えている方が意外と多いのですね。
それにしても、gogoさんはキャリパー本体のみならずブレーキ関係を一式交換しているにも関わらず、ブレーキの効きが良くならないとは、どういうことでしょうね？はおさんのおっしゃる通り、マスターバックにも何かあるのでしょうか。


いちさんへ

交換部品は私がしたのはブレーキマスターシリンダーをブレーキオイルくらいのものです。（ですから、キャリパーが原因と言われてかなり納得してました。）目視ではパッド残量は十分であり、ローターとの隙間もほとんどない状態でした。
機械的な遊びのチェックですか・・・。どうすれば良いのでしょうかね？2〜3cmも何か（ワイヤーとか？）緩むものなのでしょうか。
一応、エンジンを止めてから3回ほどブレーキを踏み、マスターバックのアシストを切った状態でさらに踏んでみましたが、ほとんど踏み込めない感じでした。もちろん力いっぱい踏めばブレーキは動きますが、エンジンがかかっている時のようなスカスカする感触はありません。これって、ブレーキまでの間に機械的な緩みがないが故にブレーキの反力が直にペダルにかかってきているもだと思われますが、いかがでしょうか？
（検討外れなことをしていたら、ごめんなさい）

誰かに手伝ってもらって、ペダルを踏んだ時のブレーキの動きを観察したいですね。

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Ｒｅ：ブレーキキャリパー No.1435 　名前：いち 　日時：2008年11月09日23時39分

はおさん、いらっしゃいませ。

マスターバックが機能不全を起こすとペダルが固くなり、ブレーキがほとんど利かなくなりますね。例えば、エンジンを止めた状態では負圧が発生しないので、マスターバックのアシストが働かず、ブレーキが利かないのは経験的にも分かります。ただ、気密不良などでアシスト力が少しだけ低下している場合などは、気付きにくい場合もあるかも知れませんね。正常ならエンジンを止めた後、しばらくの間は負圧が保持されていますから、ペダルを２〜３回くらい踏む分のアシスト力は残っていますね。気密不良があれば、その分だけ負圧の保持される時間が短くなるのではないかと思います。

ふみさんのケースでは踏み始めがスカスカで、その分だけペダルが奥に入って利くようですから、まずは機械的な遊びのチェックをするのが普通だと思いますが、整備士の方がキャリパーの開きと断定するからには、何らかの診断方法があるのだろうと思います。

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re:キャリパーの開きを測定する方法 No.1434 　名前：はお さん 　日時：2008年11月09日19時47分

はじめまして〜！
いちさんのHPは参考にさせてもらっており、時々除いております。


知人のR32タイプMのケースですがブレーキの効きが非常に悪いのがありました。
パッドを換えてもメッシュホースを使っても相変わらずでしたが
マスターバッグを交換したら症状が改善して普通に効くようになりました。

バキュームホース、マスターバッグの機能点検を試してみるのは
どうでしょう？

マスターバッグの不具合という可能性もなきにしもあらずかもしれませんよ〜

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れ：キャリパーの開きを測定する方法 No.1433 　名前：gogo さん 　日時：2008年11月08日23時50分

たしかにそうですね。
ブレーキマスターも、ペダルを踏んで初めて動くのが確認できるのですから
キャリパーも同じ方法で確認するのが正しいですね。

近所にBNR32仲間ができたので（彼も同じ症状）
声をかけお互いの車の確認をしてみたいと思います。

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kozuki No.1432 　名前：kozuki さん 　日時：2008年11月08日22時19分

面白い発想ですね＞測定
あとは、熱の影響をどう見るかですね＞アルミですから。
今はブレンボだけど面白そうなので遊んで見ます(^^;)

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キャリパーの開きを測定する方法 No.1431 　名前：いち 　日時：2008年11月08日16時05分

ブレーキの利きが悪いのも、具体的なことになると色々な症状があると思います。絶対的な制動力ということであれば、タイヤのグリップ性能とのバランスでロック（ＡＢＳ作動）し易かったり、逆に全力でペダルを踏んでもロックしない場合もあると思います。細かいことになると、着座姿勢、衣服、シューズなどでも踏力が逃げてしまい、ロックするまで踏み込めないこともあります。

フィーリングについては、踏力（又はペダルストローク量）に対する減速感がドライバーの期待に合わない場合、全てフィーリングの悪さとなりますね。普通の車は軽めの踏力で適度な制動力が得られる反面、思い切り踏んでもロックしにくいという印象があります。ＧＴ−Ｒですから、踏み始めの利き具合よりも強く踏んだ時にしっかり利く方が似合っているような気がします。

点検はペダルの先端からディスクまで、力の伝達する経路が全て対象になりますね。ネットを検索するとキャリパーが開いたという話しは沢山ありますが、きちっと確認をしたという話しは皆無に等しいです。キャリパーの開きは、キャリパーの外側寸法を測りながらペダルを踏めば変位量が簡単に分かるのではないかと思います。

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ブレーキ No.1430 　名前：kozuki さん 　日時：2008年11月08日12時49分

専門館でないので・・・
でも多少開いたって。ローターへの押し圧は変わらないので
制動力は確保できるんじゃないですかねー・・・・
むしろ、マスターバックの容量が足りていないとか・・・・

重量級＆ハイパワーエンジン　なんて初めての車でしょう。
１８０Ｋｍ以上出る車はあっても、１８０ｋｍ以上まで加速する
車なんかなかったんじゃないかなー。
欠陥とはいわないけど、メーカー認識不足だったような。

私はマスターバックを　Ｒ３４ＴｙｐｅＭの初期型に交換しています。
アシストの具合も良好で使いやすいですね。＞前期がポイントです

あと、純正ブレンボ（住ンボ）ですかね。
ホースも純正です＞社外は怖くて？使えないですよねー＞経験すればわかります（笑）

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れ：ブレーキキャリパー No.1429 　名前：gogo さん 　日時：2008年11月06日18時46分

ご無沙汰しております。　ふみさんのキャリパーネタに反応しました。
私のブレーキも、購入時からまったく同じ症状で悩んでおります。

B・オイル交換から始まり
N1ローター・キャリパーO/H・社外パッド交換×2・メッシュホース・マスターストッパー・・・
先日は意を決し新品マスター交換をしましたが、残念ながらあまり改善はみられませんでした。

「ブレーキキャリパーが開く」という症状ですが
O/H時パッドの入る場所の上下をノギスで測りましたが、左右ともほぼ同じ数値でした。
キャリパーが開くというのは一体どういうコトを言うのでしょうね？

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Ｒｅ：オイル漏れの正体??? No.1428 　名前：typeM-R さん 　日時：2008年11月06日09時33分

　いろいろとありがとうございます。

　V Spは、納車後、ほぼ1年間、殆ど稼動していなかったですから、仕方ないと思っています。場所の特定については、パワステとの絡みで、こちらは修理したのですが、その後漏れ自体が酷くない???ようなので、様子見状態でしたです。

　これで決着がつくといいですがね???

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車検＆ブレーキキャリパー No.1427 　名前：いち 　日時：2008年11月06日07時38分

車検時のメンテナンス内容は皆さん関心が高いのではないかと思います。そのような情報は、とても助かります。ウチのも、ちょっと前に車検でしたが、自分で一通り点検をして特に異常は見当たりませんでした。しかし、下回りでは各所のダストブーツ類が硬化していて相当にヤバそうです。メンバーには錆ている所が多数あり、ちょっと気になります。フロント回りのガタつきはステアリングを左右に激しく揺さ振って調べ、リヤ回りはハイキャス自己診断機能を活用し、後輪を自動で左右に振らせてガタつきの有無を調べました。アライメントは目視点検で十分です。定期的に自分で確認しているので、変化の有無で判断できるという訳です。

フロントのアッパーリンクは、劣化の判定が難しいです。これもたまに自分の手で揺さ振って確認するのですが、新車の時からガタつきがあるので僕はあまり気にしていません。感覚的に、これは酷いなと思うようになったら交換しようと考えています。直進性ですが、元々ウチの車両は８０キロくらいの速度まで左右にチョロチョロ動くような癖があり、１００キロくらいから落ち着いてくる特性です。普通の車とは重視しする速度レンジが違いますから、これで良しとしています。

ブレーキの利き具合については、たまには安全な場所でフルブレーキングをするなどして、ＡＢＳの作動点検も含めてフィーリングを試すのが良いと思います。利きの強さやペダルのストロークとタッチ感だけでなく、片利きで左右に振られたりしないかなども重要ですね。僕は手放しで強めのブレーキングを試したりもします。それから、キャリパーの開きを疑うのは最後の最後でいいんじゃないでしょうか。ブレーキのフィーリングが悪いのは、沢山の原因があると思いますので。それとも、キャリパー以外の部品は全て新品に交換済みでしょうか。

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Ｒｅ：オイル漏れの正体??? No.1426 　名前：いち 　日時：2008年11月06日06時24分

オイル漏れが発覚してから、もうそろそろ１年ですね。あの時、真っ先にgogoさんが経験談を紹介してくださったのに、それを生かすことができなかったですね。ウチの車両はリヤデフ入力軸のオイルシール交換と、トランスファー出力軸のオイルシール交換を過去に行っていますが、オイルの漏れ方や周囲の汚れ具合から原因の特定は容易でした。これで直るといいですね。

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Ｒｅ：オイル漏れの正体??? No.1425 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年11月05日23時22分

> いちさん
　正解です。
　
　最初は、エンジンオイルを、次にパワステ、それ以外にと考えると、Fデフという具合ですが、色と臭いで決着がつきました。
　右側はよく漏れるようですが、左は極稀のようです。
　
　症状としては、アンダーカバーのせい???で、漏れたオイルがFシャフトを伝いあちこちに飛んでいたようです。
　兎に角、今週末には修理作業の開始です。多分1日仕事になるのではないかと思います。

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Ｒｅ：オイル漏れの正体??? No.1424 　名前：いち 　日時：2008年11月05日19時50分

ｔｙpeM-Rさん、ごめんなさい。僕は勘違いをしていました。オイルパンの構造を調べてみたのですが、どうもパイプが設置してあって、その中をシャフトが通っているようです。オイルシールの位置からすると、パイプの中はデフの空間とつながっていて、エンジン側の空間とは分離しているようです。ただ、デフオイルの液面とパイプの高さが同じくらいなので、パイプの中は常にオイルで満たされている訳ではなさそうです。それと、オイル漏れが疑われる場所にはオイルシールが２重になっていて、ベアリングを両側からシールするように設置してあります。構造から想像すると、デフオイルが一気に漏れてしまうことはないと思いますが、原因がはっきりしたら早めに修理した方が良さそうですね。

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ブレーキキャリパー No.1423 　名前：ふみ さん 　日時：2008年11月03日19時15分

車検の時に指摘されたのですが、私の32はブレーキの効きが悪いそうです。メカニックの方曰く、「ブレーキキャリパーが開いている」そうです。アルミキャリパーの宿命だとか。症状としては、ブレーキの踏み代のうち2cmくらい効かずに奥の方で効きだします。私が乗り出した時点でこの状態だったので、評判の良くない純正住友ブレーキってこんなものかと本気で思っていました。(^^;
メカニックの方の私有しているR32に乗って愕然としましたよ。
車検は通ったのですが、交換を勧められました。16inchホイールに収まり安く上げて互換性を、というとR33のGTS用が良いそうです。安いと言ってもフロントキャリパーとローター、パッドで10万円くらいします。
普段ならすぐ交換してもらうのですが、サブプライムローン問題で手持ち資金が激減（800万円くらい損出しました）してしまった現在、10万円すら出せません。会社の車に詳しい先輩が交換なら手伝ってもいいよ、と言ってくれているので、ヤフオクでパーツを探してDIYで修理するかもしれません。何か面白いことがあったらまた書かせていただきます。

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車検 No.1422 　名前：ふみ さん 　日時：2008年11月03日18時51分

自分の32を車検に通してきました。
出したところは、前回の修理で懇意になった日産ディーラー。
今回の修理箇所は、フロントアッパーリンクとドライブシャフトブーツです。

2年前の車検でもフロントアッパーリンクは交換したのですが、ガタツキが解消しなかったので今回はブラケットごと交換としました。左右アッパーリンクとブラケットのお値段はしめて18000円ほどです。
交換後は怪しかった直進性がシャキッとし、7割くらいは不安が解消しました。後はダンパーやゴムブッシュなどやれたパーツを交換しないとダメでしょうね。

交換した古いブラケットとリンクを見せてもらいましたが、噛み合わせてみると1mmあるかないかくらいのわずかな隙間ができており、それがガタツキの原因でした。新品装着前も同じことをしたのですが、噛み合わせるのがきついくらいで全く隙間がありません。ブラケット自体がリンクの衝撃を受けて広がってしまうそうです。

2年前に車検に出した整備工場では、こんなことまで考えてくれなかったんだろうなぁ、と思うと、知識のあるメカニックのいるディーラーも良いものだと思えます。

後、ドライブシャフトブーツですが、内側だったために簡易修理ができず（いちさんのページにある被せるだけのタイプ）、少し大掛かりになってしまいました。なぜ内側のブーツには被せるタイプがないのか聞いてみましたが、メカニックの方も分からないとのことでした。ただ、材質が内側と外側のブーツは異なるので、その辺の理由かも？とは言っていました。

以前ここの掲示板で報告したフロントスポイラーの錆びネジですが、純正品は6000円するそうです。たかがネジに6000円はあり得ないと思ったので、止まれば何でもいいと伝えると、お店にあるあり合わせのもので良ければ1000円でいいですよ、とのことでそれで済ませてもらいました。意外に融通が効くものですね。（ちなみに、フロントスポイラーは純正クリスタルホワイトに塗装し直しました。）

以上、ご報告までに。

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Ｒｅ：オイル漏れの正体??? No.1421 　名前：いち 　日時：2008年11月02日05時52分

おはようございます。

フロントパイプにまで漏れたオイルが飛んでいるとなると、重症ではないでしょうか。相当に広い範囲がオイルで濡れているようなので大変だとは思いますが、やはり一度は洗浄をしてみて、そのあとに漏れている場所をしっかり確認した方が良いのではないかと思います。それに、左側のドライブシャフトはオイルパンを貫通していますので、漏れているとしたらエンジンオイルのはずです。

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オイル漏れの正体??? No.1420 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年11月01日23時42分

　以前から症状の出ていた、エンジン左下、フロントフレーム部のオイル漏れの正体がどうやら判明???したようです。

　Fデフからの漏れのようで、オイルシールの交換作業が必要になりそうです。
　右側のオイルシールからの漏れは割りと多いそうですが???、左側は珍しいようです。

　症状はそんなにひどくないようですが、フロント部の風の流れに沿って、アンダーカバー左から、フロントパイプまで伝わってきているようで、漏れている場所の特定が難しかったようですが、色と臭から、どうもこれらしいという状態です。
　今週の作業予定で1日かかりそうです。

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Ｒｅ：こんばんは。 No.1419 　名前：いち 　日時：2008年10月26日01時36分

プラグの状態で原因の全てが分かるわけではないですが、空燃比の濃い薄い、それから全気筒に共通する部分の不具合か、あるいは各気筒ごとに発生する不具合かなどが推測できます。不具合の範囲を少しずつ狭めて行けば、最後は原因に辿り着けると思います。早く直ると良いですね。

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Ｒｅ：もう終わりにしますが No.1418 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年10月25日00時42分

　いろいろとありがとうございました。
　写真のアクチュエーター部の左はリヤ用、右はフロント用のようです。違いはロッドの有無。
　アクチュエーター自体は、左・右ドア共通で、ドアパネルに10m/mビスを止めるプレートの取付が左右で違うだけのようです。
　このプレートを入れ替えれば???左・右流用できそうですが、外すのが難しそうです。

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こんばんは。 No.1417 　名前：SAKIYAMA さん 　日時：2008年10月25日00時38分

皆さん御教授ありがとうございます。

点火系とのことで、じっくり診てみます。

今までは、エアフロメーター、クランク角センサ、パワトラでの不調は自力で解消してきました。そろそろイグニッション系も症状出てもいい頃ですね。ハーネスも含めいろいろやってみます。

後日結果を報告します。ありがとうございます。

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Ｒｅ：報告 No.1416 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年10月25日00時29分

　お騒がせしました。
　大凡ですが、原因が判りました。

　原因は、「純正キーレス仕様用の回路??を流用した」ためで、実際の配線は、モーター部を助手席側に並列接続して、キーレス本体からの信号線を各リレーとモーターの間に割り込ませて接続して作動させていますが、これは必要のない回路を組み込んでしまったようです。このため、助手席側の配線を切断して、繋ぎなおしてしまいました。
　要は、運転席側に新設したアクチュエーターのモーター部を単独で使えばよかったんですね。
　せっかく4極コネクターのアクチュエーターを使ったのに、考え違いをしていたようで、キー操作によるロック検知機能を使用不可にしてしまったようです。
　ゆうきさんの言うように、キーレス本体からの信号をそのまま新設したアクチュエーターモーターに入力して、ロック検知SWをノーマルに接続すればOkのようです。
　一度、配線を組み直してみることにします。
　いろいろとありがとうございました。
　

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Ｒｅ：アイドリング不調(2) No.1415 　名前：kozuki さん 　日時：2008年10月23日21時26分

SAKIYAMAさん
私も暖まってくると調子が悪くなるやつ(^^;)
私の場合、原因はコイルでした。
冷えている状態でテスターで確認しても異常なし。
＞＞ここでコイルが「白」と判断されたためにはまってしまいました。
当然１気筒が死んでいるので生ガスでガソリンくさかったです（笑）

とにかく調子が悪くなった状態でエンジンを切りプラグを確認してみましょう。
まったく　いちさん　と同じ判断です。
もし、真っ黒なところがあったら他の正常なコイルと入れ替えてみて
様子を見てみます。異常個所が交換したところに移れば
コイルです。

これでわからなければ、パワトラ／クラセン／エアフロ　ETCで
手に負えなくなってきますね。
あ、パワトラ・コイル・クラセンの予備は常備しておきましょう！！
マジでいきなり逝きます。

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もう終わりにしますが No.1414 　名前：ゆうき さん 　日時：2008年10月23日21時25分

　タイトル：Ａ３２の右前後ドア用(84KB)

あまり続けると、いちさんにご迷惑になるので
これで終わりにしますが
純正アクチュエーターネタ
画像はＡ３２のフロントとリヤですが
フロント、リヤとも同一部品のようです
左右は分かりませんが
もしかすると、右側ならＡ３２、Ｒ３２、Ｙ３２とどの部位でも全て共用部品？

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Ｒｅ：アイドリング不調 No.1413 　名前：いち 　日時：2008年10月23日19時24分

SAKIYAMAさん、いらっしゃいませ。

症状からすると、失火あるいは空燃比が異常な状態になっているのではないかと思います。原因は色々あると思いますが、ご自分でトラブルシューティングをするのでしたら、基本的なことですがプラグの点検などしてみてはいかがでしょうか。

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Ｒｅ：報告 No.1412 　名前：いち 　日時：2008年10月23日18時50分

typeM-Rさんの接続方法は奇妙な感じがしますね。

＞Ｒ３２ソレノイドＳＷの為の配線をアクチュエーターのＳＷに繋ぎアクチュエーターの電源に、キーレスの配線をする

キーレスの動作は基本的に上記の配線でＯＫなはずです。その他に、アンサーバックの回路やセキュリティー関係の回路が加わると思いますが、そこはキーレスユニットの商品ごとに違うかと思います。

ノーマル状態の運転席側には、ロック・アンロック検出用のスイッチがあるだけですね。キーレス仕様にするためには、そこにアクチュエーター（ソレノイド・モーター）を付加する必要があります。アクチュエーターはキーレスユニットが発する出力信号を受けて動作し、運転席側ドアのロック・アンロックを行いますね。助手席側は、運転席側にあるロック・アンロック検出用スイッチの信号でドアロックタイマーを作動させ、元々あるアクチュエーターでロック・アンロックを行います。つまり、助手席側は一切手を加える必要はないと思うのですが、どうなんでしょうか。

用語が複数あって混乱している所もあるようですが、アクチュエーターとソレノイドとモーターは同じものです。アクチュエーター単体の部品と、検出用スイッチ単体の部品、それに両方が一体になった部品が存在しますね。

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アクチュエーター No.1411 　名前：ゆうき さん 　日時：2008年10月23日18時41分

こんにちは
ｔ　ｙｐｅＭ−Ｒさんの取り付けがどのようなのかは分かりませんが

Ａ３２アクチュエーターの配線は
４端子のうち、２端子が内蔵されているソレノイドＳＷ
残りの２端子がアクチュエーターモーターの電源です

私は、Ｒ３２のドアに来ている純正ソレノイドＳＷ用の配線を
Ａ３２アクチュエーターのソレノイドＳＷへ繋ぎ
キーレスのモーターへの配線をアクチュエーターの電源に繋ぎました

コネクタさえ合えば
ほとんどボルトオンの感覚です
後付アクチュエーターの時のように
置き場所に苦労することもありませんでした

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Ｒｅ：報告 No.1410 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年10月23日17時57分

> いちさん
　Y-32用アクチュエーターは4極で1・2番がロック、アンロック入力になっていたので、配線図をみて、それぞれR32のドアロックタイマーの助手席配線に接続しました。これで一応モーターはキーレス作動しています。
　3・4番はロック信号線ですが、ロック作動部のレバーをテスターで調べると、導通がありました。
　キーレス配線にて、モーター作動を確認したのちに、R32のロック検知コネクターに接続したらリレーが暴れましたので、もしかしたらこの時は、ロック検知スイッチの配線ミスかも判りませんね、逆配線は試してみませんでしたから。

> ゆうきさん
　写真を見る限り、型番は違うようですが、装置自体は同じようです。
　多分コネクター端子は、110型の平端子を接続して使うかと思います。取付はドンピシャでOKでした。

　最初C33用も検討しましたが、入手できたのがY-32用フロントでしたので、これの流用　になりました。
　しかし、ユピテルのVE-500Rを使用しているので、もしかしたらキーレスの本体が違うのではないかと思います。

> Ｒ３２ソレノイドＳＷの為の配線をアクチュエーターのＳＷに繋ぎアクチュエーター　の電源に、キーレスの配線をする

　この部分の記載が気になりますね。

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アイドリング不調 No.1409 　名前：SAKIYAMA さん 　日時：2008年10月23日03時01分

はじめまして。いつも楽しく拝見しています。私も新車からの３２ＧＴＲのオーナーで、皆さんと同じ様に色々悪戦苦闘しながら楽しんでる次第です。

ここ最近では、アイドリングが不安定になり、あちこち点検しています。症状としては、走行２０分後位から、アイドリングが１０００回転〜６００回転を上下し落ち着きません。ストールするまでは至りません。その時はミスファイアも多く、シフトチェンジの時は必ずバクックファイアが出ます。排気臭もかなり生ガス臭くなります。同様の症状、または原因等わかる方が居られましたらご御教授よろしくお願いします。


SAKIYAMA

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アクチュエーター No.1408 　名前：ゆうき さん 　日時：2008年10月22日23時26分

　タイトル：Ａ３２アクチュエーターとＲ３２ソレノイ(93KB)

Ｒ３２の運転席側には、純正ではソレノイドＳＷのみが付いています
私はＡ３２セフィーロ用のアクチュエーターを使いましたが
Ａ３２アクチュエーターは４接点で
２接点がソレノイドＳＷ
残りの２接点がアクチュエーターモーターの電源でした

Ｒ３２ソレノイドＳＷの為の配線を
アクチュエーターのＳＷに繋ぎ
アクチュエーターの電源に、キーレスの配線をすると
Ａ３２アクチュエーター自体は、取り付けネジの穴までボルトオンです

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Ｒｅ：報告 No.1407 　名前：いち 　日時：2008年10月22日19時59分

運転席側のロック検知スイッチの配線を接続すると誤作動を起こすので、配線を外しているということでしょうか。それなら、手動で運転席側を操作した時に助手席側が連動しないのは当然ですね。原因ですが、ロック検知スイッチの動作がＯＮ／ＯＦＦ逆になっていませんか？

しかし、リモコンだと連動して助手席側も動作するのは不思議です。配線接続を改造し、左右ドアのアクチュエーターを直結にして強制的に連動させているのでしょうか。

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Ｒｅ：報告 No.1406 　名前：typeM-R さん 　日時：2008年10月21日11時12分

　運転席側に使用したY-32のドアロックアクチュエーターですが、2種あるようです。
　ひとつは、今回利用した、4接点カプラー仕様、もうひとつは、R32と同じロック検知の配線が独立して、モーター部と別になった仕様。
　今回使用した4接点カプラー式は、2接点がモーターに接続していて左右逆転してロックロッドを動かします。残り2接点はロック検知用なのですが、これをノーマルの検知配線に接続すると、モーターが暴れ、ロック機能が作動しません。
　ですから、このアクチュエーターは、キーロック連動機能は別配線が必要になると思います、確か検索をした時にWebで見たような記憶があります。

　後者は、純正と同じ配線で、モーター部配線が独立していますので、大丈夫かと思いますが、作動確認をしていないので、コメントができません。
　しかし、ドアのロック、アンロックは、走行中でもリモコンでOKなようですので、これは利用できると思います。
　兎に角、喜んでいいのかどうか???、微妙なところです。

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Ｒｅ：報告 No.1405 　名前：いち 　日時：2008年10月19日18時56分

お疲れ様でした。ロックは連動した方が良い場面と悪い場面があるので、ドライバーが構造を理解して適切に対処すれば良いのではないかと思います。ただ、手動で運転席側を開錠した時に助手席側が連動しないと、人を乗せる時に不便ですね。

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報告 No.1404 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年10月19日01時49分

　やっと「キーレス仕様」が完成しました。しかし、いまひとつの点が1つ。
　「キーを使っての開錠が運転席のみ仕様」になりました。
　別段これで不便を感じる要素はないと思いますが、今まで助手席も連動して開錠していたのができなくなりました。
　連動させる方法もあるようですが、これはこれでOKとしました。

　基本的な配線変更としては、運転席側のアクチュエーター設置とドアロックタイマーの配線にキーレスの配線を割り込ませて、リモコンで作動させるだけ、ということです。

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Ｒｅ：キーレスで苦戦中 No.1403 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年10月18日00時05分

　やっと配線の不具合の見当がつきました。いろいろと検討違いをしていたようです。
　ハザードのアンサーバックは一発で完了したのですが、キーレスの取説の記載用語が理解できなくて???、往生しました。
　ネット検索で用語の解釈が違っていたことが判りましたので????、今度こそ何とかなりそうです???。

　> ふみ さん
　純正キーレスが装着されていれば、運転席のアクチュエーターモーター??は、装着済なので、キーレス本体の装着で何とかなるのではないでしょうか。

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Ｒｅ：キーレスで苦戦中 No.1402 　名前：いち 　日時：2008年10月16日23時23分

そうそう、赤外線のやつです。距離たったの２ｍですか。キーレスもあれば便利なんでしょうね。夜など暗くて鍵穴が見えない時などはいいですね。アンサーバックですが、もし自分の車に付けたとしたら、僕の性格としては自分の手でドア・ハンドルを動かしてロックを確認しなければ気が済まないだろうと思います。

いつも思うのですが、車名や車種の分かるキーやキーレスのリモコンなどは出先でうっかり落とした時に危険ですね。

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Ｒｅ：キーレスで苦戦中 No.1401 　名前：ふみ さん 　日時：2008年10月16日21時37分

　タイトル：純正キーレス？(19KB)

純正キーレスってこれでしょうか？
先代オーナーの形見です。
今は擦れて無くなりましたが、以前はNISSANのロゴが印字されていました。

赤外線方式で、受光部が右ドアの後方2m程度しかないため、かなり使い勝手が悪いです。
しかもこのスイッチ部のポッチリが本体部よりはみ出ているため、カバン等にしまっておくと勝手にスイッチが押されて電池が無くなってしまうという困った形状をしています。
最近は接触も悪く、スイッチを押してもなかなか反応してくれないですし。

私も電波式のキーレスに換えたいですね。交換が済んだら是非使用感等教えて下さい。

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追加です No.1400 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年10月16日00時47分

　純正ドアロックタイマーは2Dr、4Drとも共通部品のようで、コネクター部分の配線だけが変更されているようです。
　ここの配線を新設してみたのですが、アースに落ちていないので、作動不良になっているようです。
　対抗策を練っている最中です。

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Ｒｅ：キーレスで苦戦中 No.1399 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年10月16日00時43分

純正キーレス、オプション品ですね、多分赤外線式ではないでしょうか??
これは、至近距離からでないと、いまひとつ感度が悪かったような???記憶です。

　アンサーバックの信号は、本体から、「作動しました」という合図を送るだけなので、実際は、ロック作動していなくても、点灯するようです。
　だから、ロック・アンロックのハザード点滅??だけはしっかりと動いているようです。これは面白いですね。

　実際、キーレスでロックをするために、純正のドアロックタイマーをそのまま利用して、4Dr用の集中ロックスイッチの配線を新設して作業をしているのですが、この配線がアースに落ちているはずなのに、どうも落ちていないようで、接続した本体のリレーが動く気配がないようです。現物合わせなので、なかなか思うようにいかないです。

　アクチュエーターは、Y32用の運転席側のものを流用していますが、この配線をミスったことが判ったので、配線変更になります。
　もうちょっとで、完成しそうなのですが、難しいですね、ないものねだり。

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Ｒｅ：キーレスで苦戦中 No.1398 　名前：いち 　日時：2008年10月15日02時01分

今は販売していないと思いますが、純正オプションでキーレスはあります。実は、これ持っているのですが、思っていたより取り付けが面倒なので箱入りのまま放置してあります。

アンサーバックといっても、アクチュエーターの動作を確認しているのではなく、リモコン信号の受信を確認しているだけのようですね。誤配線なら、ひとつずつ調べて行けば解決すると思いますので、あせらずに頑張ってください。

余談ですが、Ｒ３２は運転席側のロック開閉に連動して助手席側も開閉するのですが、ロックレバーを乱暴にガシャガシャと操作すると、助手席側のアクチュエーターが反応しない時があります。最初に気付いた時は壊れたのかと思いましたが、回路の動作速度を超える速さでロックレバーを操作すると反応しないだけのようです。ヒマがあったら試してみてください。

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Ｆ１日本ＧＰ観戦 No.1397 　名前：いち 　日時：2008年10月15日01時29分

レース開催中、僕は山の上から眺めていました。見えるのはコースの一部だけでしたが、それらしき物が走るのを確認できました。なにしろ距離は１キロくらいあるので迫力は感じませんでしたが、音はしっかり聞こえたので臨場感はありました。また、上空を飛ぶヘリコプターがラジコンのように見えました。意外だったのは、他にも見物人が居たことです。さらに、レース関係の警備員が路上駐車をやめさせるために見回りをしていました。事前に路上駐車禁止の看板も設置してあり、周辺道路の渋滞には相当に気を使っているようでした。ゴールまで見るのはかったるいので、スタートから３０分ほどで引き上げました。

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キーレスで苦戦中 No.1396 　名前：ｔｙpeM-R さん 　日時：2008年10月15日01時01分

　こんばんわ。
　純正で付いていないキーレス装着に挑戦中です。
　本体はユピテル製で、アンサーバック用のハザード点灯はOKなんですが、本命のキーレスが作動不良、どうも使っているY32用アクチュエーターの配線ミスっぽい???です。
　電気は弱い???ので、結構苦戦しそう????です。
　現物合わせの難しいところ???ですね。
　

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Ｒｅ：壊れたら No.1395 　名前：いち 　日時：2008年10月07日09時19分

頼もしいお言葉ありがとうございます。その時が来たら是非よろしくお願いします。

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壊れたら No.1394 　名前：kozuki さん 　日時：2008年10月05日21時44分

声をかけてください＞手伝いに行きます（笑）

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ふむふむなるほどなるほど No.1393 　名前：いち 　日時：2008年10月05日15時36分

それは普段お目にかかれない構図ですね。頭の中だけでイメージするのは難しかったですが、とても良く分かりました。ウチの車も、いつ壊れても不思議ではないですし、とても参考になります。

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馬をかける時間なら No.1392 　名前：kozuki さん 　日時：2008年10月04日01時21分

　タイトル：img20081004012151.jpg(28KB)

おー、準備および後片付けをカウントするなら　プラス30分お願いします（笑）

メンバー自体は完全に落とします。
ショック右側を外す理由は、ポンプユニットを引っ張り出す経路を確保するためです。
私も、最後に外に引っ張り出す段階できがつきました(笑）
ちょっとわかりにくいですが引っ張り出す直前の写真です。この狭いスペースからは
出ませんでした（笑）。どうせ外すなら、最初から外したほうが、作業性もよいですね。

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Ｒｅ：自慢げに＞秘訣ですか？（笑） No.1391 　名前：いち 　日時：2008年10月03日23時30分

その作業を３時間でこなすのはやっぱり凄いです。僕だったら、車体をリジッドラックで固定してマフラーやプロペラシャフトを取り外すだけでも３時間くらいかかりそうです。ショックは右側だけを取り外し、それでアテーサユニットにたどり着けるということは、メンバーを斜めに落とすってことですか？

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自慢げに＞秘訣ですか？（笑） No.1390 　名前：kozuki さん 　日時：2008年10月03日21時19分

　タイトル：img20081003211905.jpg(30KB)

お褒めいただきありがとうございます（笑）
別に特殊なことをしたわけではありませんよ。
ポンプ自体はデフの上にM10３箇所で止まっているだけ。
ホース関係も３本ですから（笑）
厄介なのは各ネジにそのままではアクセスできないことですね。

秘訣は　段取（手順確認）４０％／工具４０％／根性20％　ですね。

ポイントはアクセスポイントをどこで確保するかです。
手順としては　デフごと落とす／メンバーごと落とす
の２つの方法が考えられます。

今回は「慣れている」メンバーごと落とすを選択しました。
落としたときに右側のショックははずしておきましょう(^^;)
落とすときに、プロペラシャフトが邪魔になりますのでセンターベアリングの
ブラケットを外しておくのもポイントです。
初めてメンバーを外す方が、てこずるのおはハイキャスのユニットをメンバーに固定している
ネジを緩めることです。かなり固くしまっているのと普通のソケットが入るスペースが
十分でないので力が入る適切な工具が必要ですね。
一度でも緩めてあれば・・・かなり楽ですけど(笑）

メンバーごと降りてしまえばすべてネジ＆カプラーがアクセス可能になりますので
作業的な難しさはありません。

マフラーなど外す必要はありますが、メンバーを落とすまでにの時間は１時間未満ですね。
＞フロアジャッキを使い、パンダジャッキで調整しながらやればかなり楽です。

後は工具ですが・・・・・

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Ｒｅ：アテーサポンプ No.1389 　名前：いち 　日時：2008年10月03日00時15分

復活して良かったですね。しかし、交換作業を３時間で終えるとはすんごいです。何か秘訣はあるのでしょうか。

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アテーサポンプ No.1388 　名前：kozuki さん 　日時：2008年10月02日21時31分

結局治らず中古品に交換しました(^^;)
完全に治ったようです＞作業は３時間程度
新品は200Kぐらいしますから、中古をまわしてもよいかも。

原因ですがポンプが焼きついていたようです。
圧力スイッチは正常でした。

ま、１７歳ですから（笑）

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Ｒｅ：音圧測定 No.1387 　名前：いち 　日時：2008年09月29日22時48分

おそらく僕が受けたのは簡易検査のようなもので、それで不合格もしくは疑わしい結果が出た場合は更に厳密な検査をするのではないかと思います。その時はエンジンの回転数も信頼できる計測器を使ってきっちり合わせると思います。そんじゃないと、タコメーターのない車はどうしようもないですからね。

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Ｒｅ：音圧測定 No.1386 　名前：typeM-R さん 　日時：2008年09月29日00時15分

　たまには役に立つことがあるんですね、雑学????

　うる覚えですが、この音圧測定の際、自車のタコメーターって結構誤差があるはずなんですが、5,100rpmなんて半端な回転数は、どうやって見分けるんでしょうかね?

　約5,000rpmといっても、果たしてこの誤差はメーター単体で少しずつ違うと思うんですが・・・?????。

　結構曖昧な測定方法のような気がします????。単なる数字のマジックにならなければいいのですが。

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Ｒｅ：音圧測定 No.1385 　名前：いち 　日時：2008年09月28日21時22分

ｔｙpeM-Rさん、ありがとうございます。なるほど、そういうことだったんですね。となると、車種ごとに異なる測定回転数が検査官の口からすぐに出てくるってことは、ＧＴ−Ｒは音圧測定対象車の筆頭格なのかも知れないですね。測定値は上限１０３ｄＢに対して８４ｄＢですから、社外品マフラーにしては静かな方なんでしょうね。

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Re:音圧測定 No.1384 　名前：typeM-R さん 　日時：2008年09月28日19時47分

　音力圧測定の場合、エンジンの最高出力回転数の75％を基準にして測定します。
測定用のマイク位置は、マフラーの後方1.2mでマフラーカッターから角度45度でしたでしようか?

　BNR32の最高出力回転数は公称280PS/6,800rpmです。
　ですから、6,800rpm×0.75＝5,100rpm という答えが出ます。
　経年変化??等の要因で音圧が変わる可能性があります。
因みに、BNR32の規制値はH10以前ですので、上限103dbです。

　現車V Spはステン製フロントパイプ＋スポーツ触媒＋柿本改仕様で、この数値にギリギリだとかいう話です??。
　

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音圧測定 No.1383 　名前：いち 　日時：2008年09月26日19時06分

それから今回の継続検査では初めて排気騒音を検査されました。エンジン回転数を５，１００回転まで上げてアクセルを戻すようにと指示され、測定値は８４ｄＢで合格でした。それにしても、５，１００回転という数値は何なんでしょうね。

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光軸のズレ No.1382 　名前：いち 　日時：2008年09月25日19時26分

だいたい車検整備のついでに不具合箇所をまとめて修理するのが普通のパターンではないかと思います。それで費用がウン十万なんてことにもなるんですね。ユーザー車検ですと不具合はその都度修理し、車検は継続検査に合格するように整備するだけでいいんです。たとえば、日頃から下回りも自分の目で見ておけば、ブーツ類の劣化やオイルにじみなど弱っている箇所を把握できるので、必要な時に必要な箇所だけ整備できるようになります。自分で修理しても部品代は発生しますから、安く済むのは手間代ですね。車検の費用は自賠責と重量税と検査手数料と用紙代だけです。

光軸は下側に大きくズレていました。なぜズレたのかは分からないです。検査官に聞けばズレが何センチなのか教えてくれますから、それを参考に調整して再検査で合格でした。

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Re:１７年目の継続検査 No.1381 　名前：のりりん さん 　日時：2008年09月25日17時08分

さして不具合も無かった様ですごいですね！

ユーザー車検お幾ら位かかったのでしょうか？自分も去年赤色で２０万ぐらいかかりましけど、なんか急に厳しくなった様で参りました。

光軸もなんでずれるんでしょうね？光軸じたいそんなになぶるもんでもないし、
やっぱり、バネやショックのヘタリでしょうか？

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１７年目の継続検査 No.1380 　名前：いち 　日時：2008年09月24日18時26分

今日はいつものユーザー車検に行ってきました。なんとか合格しました。１回目は光軸検査で左右共に×になり、すぐに調整して２回目は○をもらい終了。２年間で２，５００ｋｍしか走ってなかったので光軸のズレはないだろうと判断し、事前の点検調整を怠ったのが結果に出てしまいました。ヤレヤレ。

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Ｒｅ：新潟へ行ってきました No.1379 　名前：typeM-R さん 　日時：2008年09月20日01時33分

　タイトル：よい天気でした(113KB)

　行きは夜分帯で、帰りは真昼間でした。
　走行距離は890km余。現在の距離計は、オーバー130,000kmになりました。
　まぁ、今までのtypeMRがV Spに変わっただけ??なので、走行距離はどんどん延びていくようです。

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Ｒｅ：新潟へ行ってきました No.1378 　名前：いち 　日時：2008年09月14日10時32分

いいですねー。太平洋側に住んでいて日本海側へ行くと、太陽と海の位置関係が反転したみたいになり、へんてこりんな感じがしますね。僕は京都から兵庫にかけてＢＮＲ３２で行ったことがあります。夏真っ盛りでしたが、道路も海水浴場もガラガラでした。

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新潟へ行ってきました No.1377 　名前：typeM-R さん 　日時：2008年09月13日23時07分

　タイトル：img20080913230715.jpg(14KB)

　9/9〜11、新潟へ行ってきました。とても暑い日が続き、秋の気配は何時来るのか、という感じだったです。

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Ｒｅ：なかなか No.1376 　名前：いち 　日時：2008年09月13日17時57分

こんにちは。

無事に復活して良かったですね。セラミックの軽さが生きるのは、主にアクセル踏み直し時のレスポンス特性ですね。あと、低速ギヤでエンジンの回転数が一気に上昇する時も有利です。また、夏は気温が高いのでブーストの立ち上がりが遅くなりがちです。これからは気温が下がって行きますから、少しは良くなるんじゃないかと思います。ニスモ製スポーツタービンの特性を知らないのですが、コントロールユニットなどのセッティングで性能を生かし切れると良いですね。

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なかなか No.1375 　名前：たみ さん 　日時：2008年09月07日18時00分

先日の「ヒーターホースすっぽ抜けオーバーヒート」から漸く復活です。

結局、３４ヘッドが付かないというよりは、３２と３４ではＥＸカムのクランク角センサの取り出し部が異なるということで、
３４カムを取り外し、３３Ｎ１のカムを移植して事なきを得ました。

ついでに１４万キロを走行したタービンを、保険の意味でニスモ製のスポーツタービンに交換してみたのですが...

これ、ちょっとポン付けでは無理がある選択だったですねー
フルブーストを掛けるには５０００回転以上を要求されますです。
タービンブレードがセラミックとメタルでは、こんなにも廻りが違うものなのかと実感させられました。

でも、普通に乗るには流石２６００ｃｃのトルクで引っ張ってくれますから問題無しです。

これからは水温計を５秒に１回見ようと心に誓った出来事でした。

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Ｒｅ：クラッチ交換 No.1374 　名前：のりりん さん 　日時：2008年09月02日03時41分

おそらく今なら工賃5万はかかると思います。

近場の工場との事ですが、まずその工場で作業をするのかを確認したほうが良いです。
まれに外注に出すことも・・・後は経験です。純正を組むのならディラーがお勧めです。経験者でシルビアなどは半日でほぼ形になると思いますが、GT-Rは丸1日かかります。

自分もディラーにて交換ありますが、丸1週間かかります。

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Ｒｅ：クラッチ交換 No.1373 　名前：いち 　日時：2008年08月30日21時11分

ウチの車両は１５年前にディーラーでクラッチを交換しましたが、その時の工賃は４２，８００円でした。費用も重要ですが、車を大切にするなら整備の内容にもこだわりたいです。「とにかく安く」あるいは「必要な所には金をかけて」など、客の要望に合わせて周辺部品の交換等に的確なアドバイスをしてくれる工場を選びたいですね。

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クラッチ交換 No.1372 　名前：ポチ さん 　日時：2008年08月30日17時03分

クラッチが滑ってきたので、近くの工場に出し見積もりを出してもらうことに
なりましたが、「４駆なので高くなると思う」と言われました。
いくらくらいなるのでしょうか？ディーラーに出した方がいいでしょうか？

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Ｒｅ：塗装失敗 No.1371 　名前：いち 　日時：2008年08月19日00時39分

自動車の業界には塗装関係のデータブックのような物がありそうな気がしますが、どうでしょうか。

ＢＮＲ３２の最高速度は２５０キロ程度ですが、飛行機なら離陸できるくらいの速度です。その時の走行抵抗の大半は空気を押しのけることで生じる抵抗ですね。それで、フロントバンパーの内側には、しっかりレインフォースが入っているんだと思います。エンジンフードに手動のロックレバーがあるのも、風圧で開かないように２段階ロックになっているからなんですね。

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Ｒｅ：エアコンコンプレッサー死亡？ No.1370 　名前：いち 　日時：2008年08月19日00時16分

年代からすればＲ３２のエアコンは、いつ何時、突然に壊れても不思議じゃないですね。ウチのは車内にウチワを２本常備しています。原始的な装置ですが、これさえあれば、もしもの時に死なずに済むでしょう。

たしか、エアコンにはガス圧を検知するデュアルスイッチがあったと思います。ガス圧が低過ぎても高過ぎてもスイッチが作動し、コンプレッサーが停止するようになっていたと思います。異音は心配ですが、ガス抜けで圧が低いだけだと良いですね。

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Ｒｅ：塗装失敗 No.1369 　名前：ふみ さん 　日時：2008年08月17日23時53分

＞ついでにパールでオールペンしてしまうというのはどうでしょうか
逆転の発想ですね。パールマイカでキラキラのR32もいいですな。かなり惹かれます。
でも、その前に前輪アッパーリンクを強化品に換えて、フロントガラスもIR＆UVカットガラスに換えて、磨り減ったクラッチも換えて・・・あぁ、宝くじでも当たらないかなぁ。

○追伸
写真の差し替え、ありがとうございました。

※「痛いの痛いの飛んでいった」対策で3分割 最後

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Ｒｅ：塗装失敗 No.1368 　名前：ふみ さん 　日時：2008年08月17日23時46分

＞クリップ型の板ナットは代用品が簡単には見付からないと思います
あ、これは気になってました。ネジを留める側はプラスチックの穴にクリップ型の金属の板ナットがかましてあり、これで固定されているのですよね。純正品の新品にしても、スチール製でまた錆びてしまうので、できればステンレス製の代用品を探したいところです。プラスチックの穴はある程度の大きさがあるので、ネジの径が変わっても大丈夫なように見えました。
それにしても、エアロパーツが随分がっちり固定されているのには驚きました。左右各3箇所、前面3箇所、前輪への空気導入エアダクト固定部との共通締結が左右各2箇所、ラジエター下側に4箇所という多さです。
想像するに、エアロパーツはダウンフォース発生を担っているので、ダウンフォースの荷重に耐えられるように締結箇所が多いのでしょうかね。でも、外す時に錆びて腐食しているネジが１つ、何もしていないのにポトッと落ちました。やっぱりスチール製では・・・。いや、屋外駐車がダメなのでしょうか。

※「痛いの痛いの飛んでいった」対策で3分割